Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. Подробно и пошагово

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. Подробно и пошагово

Подвеска Регулировка независимой подвески: как действуют профессионалы

Задача любой подвески автомобиля – обеспечена упругой связи между кузовом и колесами. Она входит в состав ходовой части. Обычно в легковых автомобиля используется пружинная подвеска. При наезде на неровность, витки пружины сжимаются и разжимаются относительно амортизатора. Но отличие винтовой подвески в том, что ходы ее могут быть изменены.

В основе ее лежат койловеры. Это амортизационная стойка, которая позволяет менять высотку дорожного просвета и жесткость амортизатора. Изначально такие механизмы были разработаны западными профессионалами и применялись в соревнованиях по дрифту. Койловер состоит из пружины и опоры, что обвивает ее шток.

Основные функции подвески в автомобиле

Подвеска — это множество объединенных деталей, которые связывают раму и мосты. Ее задача — уменьшить вибрацию, устранить толчки, удары, которые испытывает водитель (конструкция авто, а также все, что находится в салоне) при передвижении по дорожному полотну.

Параллельно с этим подвеска необходима, чтобы колеса непрерывно соприкасались с дорогой, а ведущее усилие (как и тормозная сила) хорошо передавались, и не происходило отклонение колес от нужного положения. Если регулировка независимой подвески проведена, вождение будет не только безопасным, но и комфортным.

На первый взгляд может показаться, что в независимой подвеске автомобиля нет ничего сложного. Но этот элемент — наиболее важная часть машины, которая с каждым годом усложняется и совершенствуется.

Независимая подвеска обладает специфическими характеристиками и функционалом. Они влияют на то, как машина управляется, насколько комфортно и безопасно передвигаться на ней. Подвеска любого типа должна решать нижеперечисленные задачи:

  1. Обеспечивать комфортное вождение, поглощать вибрацию от дорожного полотна, снижать нагрузку на кузов.
  2. Стабилизировать машину во время езды, создавая непрерывный контакт колес и дороги, исключая сильные крены кузова.
  3. Сохранять оптимальную геометрию передвижения и расположения колес, чтобы управление авто при движении (и торможении) было точным.

Подвеска с повышенной жесткостью обычно стоит на спорткарах. Так даже при быстром передвижении автомобиль чутко реагирует на любые действия человека. С такой подвеской дорожный просвет минимальный, а устойчивость наилучшая, машина не заваливается на один бок, не раскачивается.

Практически все легковые автомобили выпускаются с мягкой подвеской, которая поглощает вибрацию. Но благодаря такой независимой подвеске машина становится валкой, хуже управляется.

Когда необходимо, чтобы машина стояла на дороге лучше, следует установить винтовую подвеску. Выполнена она в виде стоек-амортизаторов, в которых можно регулировать силу натяжения пружины.

Подвеска

Подвеска может быть зависимой и независимой, это определяется кинематической схемой направляющего устройства.

1. Зависимая подвеска

Жесткая связь колес в конструкции зависимой подвески обеспечивается за счет неразрезного моста либо балок. Два колеса остаются в одном вертикальном положении (относительно оси), при этом передние колеса — поворотные. Задняя подвеска сконструирована точно так же. Бывает рессорная, пружинная и пневматическая зависимая подвеска. Причем в двух последних случаях потребуется использовать тяги, чтобы зафиксировать мосты и исключить их перемещение.

  • простота конструкции подвески, которая не ломается;
  • повышенная грузоподъемность.
  • машина плохо управляется;
  • при повышении скорости транспортное средство теряет устойчивость;
  • передвигаться на авто с такой подвеской некомфортно.

2. Независимая подвеска

Колеса способны менять вертикальное положение относительно друг друга, при этом они находятся в одной и той же плоскости.

  • авто прекрасно управляется;
  • машина хорошо держит дорогу;
  • комфортное передвижение.
  • высокая стоимость сложной конструкции подвески;
  • независимая подвеска менее надежная.
Рекомендуем

«Диагностика подвески автомобиля на вибростенде: доверяй, но проверяй!» Подробнее

Преимущества

Основной плюс винтовой подвески – регулировка дорожного просвета. Благодаря койловерам можно легко занизить либо, наоборот, поднять подвеску. Настройки могут быть разными (обычно в пределах 5-7 сантиметров). Устанавливается койловер на место заводской стойки. Винтовая подвеска не требует доработок. Заменив штатные амортизаторы и пружины, можно приступать к полноценному использованию комплекта.

Еще один плюс такой системы – улучшение управляемости автомобиля. При необходимости можно усилить жесткость амортизатора и уменьшить ход подвески. Это позволит машине легче входить в повороты. Ввиду этого часто устанавливается винтовая подвеска на ВАЗ. С завода эти машины не отличаются высокой маневренностью. А койловеры позволят снизить боковые крены.

Процесс установки

Переходя к самому процессу установки винтовой подвески, следует отметить и некоторые положительные моменты. Несомненно, это – наиболее быстрый вариант быстрого тюнинга, улучшения амортизации и некоторого занижения вашего авто (особенно, в тех случаях, где изначально на ходовой части стоит ППД – пакет для плохих дорог). Конечно же, качество дорог продолжает оставлять желать лучшего, но при помощи простой переделки можно заставить машинку чувствовать дорожное полотно намного лучше.

Читайте так же:
Регулировка коробки передач камаз 6520

Понадобится:

стандартный инструмент и домкрат (желательно, с подкатом), подставки (но и без них обойтись можно вполне, если делать все аккуратно), подопытная машинка (у нас это будет VW Golf), подвески винтовые (в данном случае —
Ta Technix
).

  • Ставим на ручник авто и снимаем колесо при помощи домкрата;
  • Ключами откручиваем стойку стабилизатора;
  • Звездочкой отвинчиваем болт с кулачка ступицы;
  • Шаровую опору также откручиваем. Разжимаем ступицу. Стойку – вытаскиваем;
  • Затем необходимо отсоединить все имеющиеся датчики, запомнив желательно расположение проводов, чтобы потом без напрягов подключить обратно;
  • Переходим наверх авто. Снимаем или отгибаем водосток (лучше снять, чтобы не поломать). Отвинчиваем крепления опоры к кузовщине (3 болта);
  • Специальным механизмом стягиваем пружину, а саму стойку разбираем: вытаскиваем опору, пружину, подшипник;
  • Устанавливаем Ta Technix и собираем стойку в обратном порядке. Не забываем смазать предварительно резьбу;
  • В собранном виде винтовую уже стойку ставим на ее законное место;
  • Далее следуют кулак и ступица. Все проходим в обратном порядке и прикручиваем, наконец, колесо;
  • Убираем домкрат.

После чего осматриваем и проверяем, как себя чувствует на авто винтовая подвеска. Своими руками, как вы уже понимаете, ее установить не представляет особого труда. Зато, эффект занижения машинки налицо. А другие достоинства этого тюнинга проверяйте непосредственно, выехав на дорогу.

Существует несколько видов винтовых подвесок. К первому типу относят койловеры, что заменяют только пружину. Выглядят такие комплекты следующим образом:

Обычно данные винтовые подвески используются в задней части. Эти койловеры более дешевые и простые в установке. Но они имеют один серьезный подводный камень. Так, после установки данной пружины, амортизатор остается штатным. Соответственно, его ходы будут ограничены, и шток не справится с работой подвески. Это может привести к ухудшению маневренности.

Более правильный вариант – установка койловеров вместе с амортизаторами. Эти механизмы ставятся обычно на переднюю часть автомобиля, вместо заводских стоек. Таким образом, койловер полностью заменяет собой штатную пружину и амортизатор. Среди плюсов отзывы отмечают хорошую управляемость и более широкие возможности для занижения авто. У стандартных амортизаторов используются высокие отбойники. И при наезде на неровность, подвеска будет терпеть серьезные удары.

pandanamarke › Блог › Койловеры: установка и настройка

Решил плотно заняться темой подвески, потому вопрос «Как правильно настроить регулируемые стойки, койловеры» встал первоочередно. Вроде инфы накидано куча разрозненной, но в основном какое-то тупое копирование теории и определений терминов, тьфу. Только практика, только хардкор!

Заранее сделаю несколько оговорок:

— Ничего не выдумывал из головы, вся информация является усредненной рекомендацией для большинства колов. — Сразу оговорюсь, что coilovers формально это и есть сама стойка в том виде, котором мы ее привыкли знать (пружина сверху), но чаще этот термин приходится в контексте именно регулируемых стоек — койловеры, колы, винты, и т.п. — Фултапы — фуллтапы, full tap стойки. Это не «все регулировки». Full tap называют стойки, имеющие регулировку стакана по высоте («длины» стойки грубо говоря)

Регулируемые стойки имеют несколько видов настройки:

— жесткость амортизатора — сжатие пружины — высота — преднатяг пружины подпружинником (более редко) — регулировка угла наклона (развальные опоры)

изменяется за счет закручивания или выкручивания стакана в амортизатор и устанавливается исходя сугубо из личных предпочтений и особенностей автомобиля. Непосредственно влияет на величину клиренса авто.

На сколько максимально можно выкрутить аморт из стакана?

В идеале длина скручивания резьбы должна быта равна диаметру резьбы. То есть если резьба м18 то для надежного соединения она должна быть вкручена минимум на 18 мм.

(преднатяг) должно быть выставлено только один раз и больше не изменяться. В среднем большинство производителей рекомендует установку 1:2 . Что это значит:

Мысленно разделите блестящую часть штока на 3 части и отметьте 1/3 от колбы амортизатора. Шайбой натяга пружины затяните пружину. Установите амортизатор на авто и опустите автомобиль. Под весом авто шток должен войти в колбу амортизатора на отмеченную треть. Это значит, что на 1/3 амортизатор будет работать на отбой и на 2/3 на сжатие.

Читайте так же:
Где отрегулировать клапана на ваз 2115 инжектор 8 клапанов

Слишком сильно затянув пружину вы получите «непробиваемые» стойки, которые будут «выстреливать» вниз до упора, если колесо попадет в яму. И наоборот, слишком слабо затянутая пружина увеличит шанс пробоя амортизатора на сжатие.

регулировка жесткости демпфирования на штоке. Имеет несколько уровней регулировки ( «щелчков» ), как правило увеличение жесткости производится вращением кликера по часовой стрелке, уменьшение — против. Также существует расхожее мнение о том, что выставлять уровень жесткости в крайние положения нежелательно. Регулировка производится индивидуально и без особых усилий после установки стоек на автомобиль.

__________ Все фото взяты из личных архивов или открытых истоников.

Буду дополнять по мере необходимости. Поправки и дополнения приветствуются. Всем спасибо, делайте животворящие репосты своим койловерным друзьям в ленту

Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ

Амортизаторы являются важнейшими элементами ходовой части и системы безопасности автомобиля. Они обеспечивают плавность хода и комфортность езды, отвечают за сцепление колес с дорожной поверхностью и балансировку машин ы на поверхности. Их исправность крайне важна.

Для владельцев автомобилей ВАЗ проблема износа амортизаторов особенно актуальна. Езда по неблагоустроенным дорогам в условиях суровой российской зимы требует постоянного пристального внимания к техническому состоянию авто. И проблема исправности и износа амортизаторов здесь — одна из основных.

Мы попробуем разобраться в вопросе: какие амортизаторы должны устанавливаться на автомобили ВАЗ, как их часто надо менять, и на что обращать внимание при обслуживании. Мы также предлагаем список моделей амортизаторов импортного и отечественного производства, которые будут оптимальными для российских авто.

фото 1

Чем опасен износ амортизаторов

Неисправность амортизаторов приводит к потере устойчивости машины на дороге: возникают заносы и крены, хуже работают тормоза. При такой нестабильной езде, быстрее изнашиваются шины, ломаются опоры, выходят из строя другие важные элементы подвески, что ведет к увеличению риска аварии.

При 50%-ном их износе, тормозной путь автомобиля увеличивается на 2 м (если машина движется со скоростью 50 км/час). То есть, изношенные амортизаторы так же опасны, как и неисправные тормоза.

Причинами ускоренного износа амортизаторов могут быть заводские дефекты, коррозия, скопление грязи, температурная и механическая деформация, неисправность других элементов подвески.

Признаками износа амортизаторов являются:

  • раскачивание кузова при маневрах;
  • заносы на поворотах;
  • проседание задней части кузова при разгоне машины и передней части при торможении;
  • повышенная чувствительность к неровностям дороги;
  • неравномерный износ шин, «визг» при поворотах и торможении;
  • вибрирование руля в процессе движения авто;
  • частое включение антиблокировочной системы ABS.

О необходимости срочной замены амортизаторов говорит также появление подтеков масла на стойках.

Если наблюдается явный износ одного из амортизаторов (заднего или переднего), необходимо менять сразу оба баллона, поскольку они работают в паре, и их качество, скорее всего, ухудшается синхронно.

Специалисты советуют проводить диагностику амортизаторов через каждые 20.000 км пробега, причем, делать это следует в СТО, где есть для этого специальное высокоточное оборудование. Важно помнить, что водителю обычно сложно «на глаз» определить начальные признаки ухудшения работы амортизаторов.

Выбор амортизаторов для ВАЗ

На сегодняшний день в мире выпускаются автомобильные амортизаторы трех типов:

  • масляные – колебания подвески сглаживаются за счет сжатия масла поршнем во внутренней камере амортизатора;
  • газовые – амортизация происходит путем сжатия газа;
  • газо-масляные – вариант, в котором присутствуют масло, и газ, разделенные поршнем.

Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 и другие модели «Лады», чтобы повысить надежность эксплуатации и получить ожидаемое качество их работы? Эксперты составили рейтинг лучших амортизаторов, доступных на российском авторынке для российских авто.

В ТОП наиболее надежных и популярных вошли изделия следующих брендов:

  1. KYB – высококачественные японские амортизаторы различных типов: передние и задние, масляные и газовые, одно- и двухтрубные, с возможностью ручной регулировки жесткости и клиренса.
  2. Bilstein. Высокая степень демпфирования обеспечивается за счет увеличения площади поршня. Преимущество однотрубных газомасляных амортизаторов – компактность, достаточная жесткость. Минусом является дороговизна устройств.
  3. Monroe. Газомасляные и масляные амортизаторы с особой конструкцией поршня, позволяющей настраивать уровень стабилизации кузова.

В рейтинг наиболее популярных импортных амортизаторов включены также изделия Sachs, Koni, TRW, Boge, Tokico, Mando, Delphi, LUCAS .

Лидером среди российских производителей амортизаторов для отечественных авто является ООО «СААЗ» (Скопинский автоагрегатный завод), а также НПП «Система Технологий» (Самара), производящее амортизаторы под маркой SS20.

фото 2

Значение качества амортизационных пружин

Важным элементом, влияющим на качество сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием, является амортизационная пружина, которая смягчает толчки, снижает вибрации и тряску, ускоряющие износ амортизаторов.

Читайте так же:
Регулировка клапанов газель в картинках

Показателями, характеризующими качество пружины, являются:

  1. Жесткость.
  2. Длина в нормальном состоянии.
  3. Длина при нагрузке.
  4. Диаметр прутка, из которого изготовлена деталь.

В таблице приводятся характеристики пружин, устанавливаемых на различных моделях автомобилей ВАЗ.

Регулируемые амортизаторы: Летящей походкой

Комфорт и управляемость стандартной вазовской «десятки» всем известны. На хорошем шоссе и умеренной скорости эти два качества-антагониста худо-бедно уживаются. Если не требовать от машины остроты управления спорткара вкупе с комфортом лимузина, вполне можно обойтись штатными настройками ходовой части. Особенно если свято соблюдать правила — даже на «зеленых» магистралях не разгоняться быстрее 110 км/ч. Но оставим моральные аспекты, поговорим о технических.

Сделать подвеску, одинаково приспособленную к ухабистой дороге и отличному шоссе, возможно. И делают. Но опция эта — привилегия дорогих и породистых автомобилей, в когорту которых «вазы» пока не вхожи. И что же, мириться с этой несправедливостью? Вовсе не обязательно! Самарское НПП «Система технологий» готовит в серию свою новую разработку — подвеску SS20 с регулируемыми амортизаторами.

Все амортизаторы и пружины SS20 подобраны по усилию и жесткости и продаются только парами (слева передний, справа задний амортизатор).

Нашей «десятке» достался первый предсерийный комплект, без грифа «Для служебного пользования». Чтобы понять, как, собственно, работает такая подвеска, вспомним немного теории.

Амортизаторы. Краткий курс

Действие — противодействие

Задача амортизатора — гасить колебания кузова при проезде по неровностям дороги. Поэтому говорить о жесткости амортизатора неверно. То, что мы обычно понимаем под ней, — сила, противодействующая движению штока в зависимости от скорости его перемещения. Но не будем умничать, пусть будет «жесткость». Жесткость же подвески определяется упругими элементами, на «десятке» — пружинами. И еще один нюанс: чем «жестче» амортизатор, то есть чем больше сила сопротивления, тем ниже амплитуда колебаний системы, то есть формально подвеска должна считаться более мягкой.

На деле же собственной пятой точкой мы ощущаем ее как более жесткую, то есть трясучую. Никакого противоречия здесь нет: при быстрой езде по кочкам тугие амортизаторы не дают пружинам «дышать полной грудью», те не успевают приподнимать кузов и вынуждены работать при большем сжатии, а значит, в более жесткой зоне. Отсюда и тряска, и уменьшение динамического клиренса. Зато колеса четче отслеживают рельеф дороги и, следовательно, автомобиль лучше управляется. До определенного предела, конечно.

Чрезмерная «жесткость» амортизаторов заставит машину скакать по неровностям, как мячик, и об управляемости не будет и речи. Заметим, что нас в первую очередь интересует «жесткость» хода отбоя — именно она в большей мере отвечает за баланс комфорт-управляемость. («Жесткость» хода сжатия важна в основном для спорта — она позволяет ослабить удары при срабатывании подвески до упора.)

Дроссельный, клапанный

Напомним еще, что в работе амортизатора можно выделить два режима. Дроссельный, с преобладающим влиянием на малых скоростях (сопротивление перетеканию жидкости оказывают калиброванные отверстия), и клапанный — при больших, когда жидкость, кроме того, перетекает и через открывшиеся клапаны. Разделение условное, но наглядное, позволяющее оценить работу амортизатора. В ТУ АВТОВАЗа первый соответствует скорости штока 0,105 м/с, второй — 0,315 м/с.

На наших амортизаторах усилие отбоя можно изменять в довольно широких пределах, подстраивая «жесткость» подвесок под конкретные условия движения, причем раздельно для передней и задней. Достаточно лишь выставить в нужные положения ручки-крутилки, установленные между передними сиденьями.

Пока только ручное управление, в перспективе — автоматическая адаптивная подвеска.

Как оно работает

Конструкция регулируемого амортизатора двухтрубная, но есть в нем и третья труба, образующая вокруг внутренней дополнительный резервуар Эта труба — корпус клапана регулирования. При ходе отбоя (поршень 1 идет вверх) жидкость из надпоршневого пространства перетекает через клапан отбоя 10 в подпоршневое, и через отверстие в верхней части гидроцилиндра 2 и клапан регулирования 7 в резервуар 3. Изменение суммарного усилия отбоя регулируется изменением силы прижима клапана 7. К нему через мембрану 8 подается управляющий сигнал в виде давления, которое мы и задаем.

За давлением следит электроника, управляющая небольшой насосной станцией. Хотим «помягче» — поворачиваем ручки до упора влево. Насос выключен, сигнал нулевой, и амортизатор работает в штатном заводском режиме «стандарт». Первый щелчок вперед — включается режим «комфорт». Давление немного поджимает клапан, и усилие отбоя возрастает на 30%. Следующее положение — «шоссе», или плюс 80% к усилию отбоя. И наконец, «спорт» — дополнительные 150%. Вот, собственно, и весь алгоритм. На первый взгляд, просто, но за этой простотой стоят годы работы и множество патентов.

Читайте так же:
Как отрегулировать люфт рулевой колонки на уаз

Насосная станция, создающая давление в управляющей магистрали, закреплена под капотом.

Что это дает

При неспешной езде будто бы ничего, за исключением фирменной тишины и комфорта стоек и опор SS20.

. Чтобы не растерять первые впечатления, поскорее выбираюсь на пустынную загородную дорогу неоднородного качества. Идеальный асфальт чередуется с изрядно разбитым, плоскость неожиданно переходит в волны — в общем, привычная картина.

Стандарт

Настройка — «стандарт», нагрузка — я один. На относительно хороших участках скорость, что привычно для «десятки», ограничена нюансами поведения машины и мерой здравого смысла. С определенного момента медлительность откликов на руление заставляет максимально сосредоточиться на управлении — при том, что мощность мотора реализована не полностью. Трещины и стыки полотна в салоне не ощущаются. В поворотах на разбитом асфальте приходится снижать скорость, иначе траектория немного распрямляется. Пологие волны профиля дороги не превращаются в трамплины, пролетают незаметно, не заставляя душу искать в теле местечко поспокойнее.

Зависимость силы сопротивления амортизатора от скорости перемещения штока

1 — зона регулирования; 2 — клапанный режим; 3 — дроссельный режим.

Зависимость силы сопротивления амортизатора от скорости перемещения штока

рисунок

Комфорт

«Комфорт»: ощущения примерно те же, разве что волны стали отслеживаться чуть строже. По моим оценкам, именно эта настройка оптимальна для повседневной езды. В меру мягко, и при этом вполне ощутима связь с дорогой.

Шоссе

«Шоссе»: усилие отбоя заметно возросло. Машину уже ощутимо потряхивает на гребенке, волны асфальта будто притягивают кузов, заставляя его «облизывать» каждый бугор и впадину. Максималка ограничена мощностью двигателя, что присуще сбалансированному автомобилю, и начинает сказываться недостаточная, на мой взгляд, информативность рулевого управления. Одному, пожалуй, жестковато, зато для груженой машины в дальних путешествиях — то, что нужно.

Спорт

И наконец, режим «спорт». При включении его на ходу «десятка» за пару секунд превращается в настоящий костотряс. На высокой скорости чувствуется каждый асфальтовый шов, подушка сиденья работает с полной нагрузкой, кузов будто по копиру следует профилю дороги. Через час такой езды просто устает шея, которая старается удержать свободно сидящую голову на пристегнутом ремнями туловище. Что называется, на любителя. Тем не менее именно в «спорте» понимаешь, что мотору «десятки» не помешали бы еще 30–40 «лошадей», поскольку штатные здесь выкладываются полностью. И что-то придется делать с передком — медлительность реакций на руль явно диссонирует со спортивным вариантом регулировки амортизаторов.

Схема регулируемого амортизатора

1 — шток; 2 — гидроцилиндр; 3 — резервуар; 4 — перепускной клапан; 5 — поршень; 6 — клапан сжатия; 7 — клапан регулирования; 8 — мембрана; 9 — корпус клапана регулирования; 10 — клапан отбоя.

Схема регулируемого амортизатора

Напоследок еще одно наблюдение. Есть у меня постоянный, сотню раз пройденный загородный маршрут протяженностью 105 километров. Своего рода тестовая дорога. Время в пути на той же «десятке» из года в год неизменно: в среднем час пятнадцать — час двадцать. А несколько последних поездок стабильно приносили десять минут экономии.

От редакции: Как вы помните, дорожный просвет тоже можно регулировать. О гидропроставках системы «Квик-Лифт» читайте тут.

Что такое койловеры? Плюсы и минусы регулируемой винтовой подвески?

Тюнинг зачастую является весьма дорогостоящим удовольствием. Как правило, все веяния приходят с запада, поэтому в арсенале заядлых автолюбителей встречается много иностранных слов, не известных простому обывателю. Так, к примеру, мало кто знает, что такое даунпайпы, демпферы, автобаферы. Та же ситуация повторяется и тогда, когда мы наталкиваемся на понятие «койловеры».

Койловеры (англ. – coilover) – это регулируемая амортизаторная стойка, позволяющая менять жесткость амортизаторов и высоту клиренса(дорожного просвета). По сути, койловеры выполняют функции регулируемой подвески и состоят из опоры и пружины, обвивающей ее шток. Впервые койловеры были разработаны западными профессионалами и использовались в спортивных соревнованиях и соревнованиях по дрифту. Слово состоит из двух частей – «coil» и «over». Если перевести отдельно каждую из них (первая – пружина, вторая – вокруг), то можно понять, что такое койловеры.

Главная задача устройства – поднять или занизить подвеску. При этом регулировать можно в достаточно широком диапазоне. Следовательно, каждый день можно кататься с совершенно новыми настройками, ведь изделие помогает беспрепятственно менять высоту дорожного просвета (клиренса).

Читайте так же:
Регулировка рулевой колонки газ 3302 с гуром

Если у вас возник вопрос о том, каким диапазоном регулировки обладает винтовая подвеска, то значение составляют 8-10 см, если речь идет об А-образных рычагах. Когда мы имеем дело с раздельной пружиной и амортизатором, значения изменяются и составляют 6-8 см. Однако возможны определенные колебания в рамках различных моделей.

Принцип работы и устройство койловеров

Основу регулируемой подвески составляет обычная стойка амортизатора. Отличие состоит лишь в том, что она обладает иными характеристиками, позволяющими функционировать в больших диапазонах (от самых легких (на увеличение) до наиболее жестких (на сжатие)). На корпусе стойки проделывается резьба, либо же надевается специальный чехол, на которой она уже есть. Внизу находится упор, который может двигаться вверх-вниз.

Пружина находится между двумя упорами и положение нижнего можно менять. Верхняя часть регулируемого рычага подвески располагает особым креплением. Его нижняя составляющая надевается на резьбу путем накручивания, что позволяет беспрепятственно двигаться в направлениях вверх или вниз. Главное преимущество койловеров – возможность настройки высоты без вмешательства в подвеску и использования с обычными амортизаторными стойками.

Какие бывают койловеры

В зависимости от особенностей устройства выделяют несколько типов изделия:

  1. Самые примитивные состоят из амортизатора, у которого опора изготовлена на резьбовом соединении (вместо традиционной опоры для пружины). Именно такая конструкция позволяет регулировать клиренс путем смещения пружины вверх-вниз. Главное достоинство – дешевизна, недостаток – нельзя регулировать жесткость амортизатора.
  2. Второй тип обладает возможностью изменения жесткости подвески. Правда за эти регулируемые стойки придется заплатить большую сумму, чем за предыдущие. У такого изделия ход штока напрямую зависит от изменения дорожного просвета. Основной плюс – койловеры можно установить на какой угодно автомобиль. Минусов достаточно много:
    • ухудшение управляемости;
    • быстрый выход из строя;
    • частые пробои.

    Все это спровоцировано тем, что амортизатор работает на износ, ведь мы оставляем и клиренс, и заводские настройки амортизатора.

  3. Койловеры full-tap, с помощью которых можно изменять сразу три параметра: жесткость амортизатора, клиренс и преднатяг пружины. Такие устройства известны также под названием «койловеры dgr». В комплекте с изделием зачастую можно обнаружить опорные подшипники, которые помогают регулировать угол развала колес. Достоинство – целый ряд настроек подвески, который и позволяет добиться описанных выше эффектов. Недостаток – дороговизна и сложность установки.
  1. Последний класс – более продвинутые изделия. С их помощью можно регулировать настройки низко- и высокоскоростного сжатия в еще больших диапазонах.

Что измениться при установке койловеров?

Помимо типов койловеров, существует две серии изделия. Каждая из них отвечает за внесение своих отдельных изменений:

  • серия Street позволяет незначительно увеличить жесткость подвески. Однако и такие модификации приведут к тому, что подвеска не будет крениться на поворотах, станет меньше раскачиваться и болтаться. Если воспользоваться максимальной регулировкой представленного койловера, то управляемость автомобили приблизится к спортивному классу – вы заметите то, как изменится его поведение на перестроениях и поворотах.
  • серия Track делает подвеску еще более жесткой и собранной, а автомобиль – более стабильным на дороге. Используя даже самые мягкие настройки, вы придадите езде комфорта.

Плюсы и минусы койловеров(винтовой подвески)

Как и любой другой элемент, койловеры обладают своими плюсами и минусами.

К плюсам койловеров можно отнести:

  • простота конструкции, ее несложная и быстрая установка;
  • возможность поднимать и опускать авто (регулировать клиренс) без вмешательства в подвеску;
  • оптимальная стоимость, ведь не нужно выполнять дорогой тюнинг подвески;
  • универсальность – установка производится на какую угодно модель автомобиля;
  • возможность изменения жесткости амортизаторов, а также установки на штатные места.

Минусы винтовой подвески:

  • цена койловеров превышает цену даже самых высококачественных амортизаторов;
  • иногда отсутствует возможность установки на уже имеющиеся стойки;
  • регулировка койловеров приводит к необходимости корректировки развала-схождения;
  • при изменении настроек авто может расшатать и значительно снизиться его характеристики.

Ознакомившись с тем, что такое «койловеры», становится ясно, что это просто-напросто амортизатор, который дополнительно оснащен пружиной. Последняя придает возможность регулировать различные параметры, такие как жесткость и клиренс автомобиля. Надеемся, что теперь станет ясно, необходима ли вашему автомобилю установка подобного устройства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector