Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление

Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление

Многие владельцы Чери Тиго в таких случаях грешат непосредственно на сам блок сцепления, и начинают задумываться о его замене. Однако комплект сцепления стоит довольно дорого, и далеко не всегда есть возможность провести замену быстро.

Педаль сцепления

Тем не менее, проблемы могут быть вызваны и более мелкими поломками, на которые ошибочно никто не обращает внимание. В таком случае речь идет даже не о выжимном подшипнике, который обычно служит довольно долго.

Проверять необходимо все элементы сцепления, начиная от самого блока, если автомобиль эксплуатируется долго, и заканчивая педалью в салоне авто. Возможно, проблема будет в одном из цилиндров или в педали, что позволит устранить неполадки без вмешательства в работу основного блока сцепления.

Поиск и устранение проблем со сцеплением Чери Тиго

Проблема проявилась в виде небольшого проваливания педали. При этом сцепление работало не очень хорошо, ощущалась пробуксовка, что говорило о наличии поломки или нарушении регуляции одного из рабочих элементов.

Есть провал педали

Прежде всего проверяем расположенный в подкапотном пространстве рабочий цилиндр сцепления на предмет его функционирования. Также это позволит исключить вероятность протекания рабочей жидкости из патрубков в месте подключения.

Проверяем цилиндр

Регулировать в данном случае на цилиндре ничего не придется. Устанавливается саморазводящийся шток, что обеспечивает беспроблемную работу блока. Достаточно проверить его целостность и функционирование.

Регулировать цилиндр не надо

Особое внимание необходимо уделить педали сцепления Чери Тиго. Иногда уже через неделю после покупки следует проводить ее регулировку, а в дальнейшем периодически проводить повторно подобную операцию.

Проверяем педаль сцепления

Необходимо открутить стопорную гайку. После этого откручивается винт, до того момента, когда вам будет удобно чтобы срабатывало сцепление. Кто-то выставляет на начало хода педали, кто-то на средину, а есть и те водители, которые отдают предпочтении чтобы сцепление срабатывало в конце.

Регулируем педаль

Также необходимо обратить внимание на болт, расположенный вверху педали. При необходимости гайку немного откручиваем, после чего немного выворачиваем болт. Это позволит правильно выставить свободный ход педали.

Регулируем свободный ход педали

Если отрегулировать на первом штоке ход сцепления Чери Тиго, то заметно, что после выжимания педали она не становится на свое место. По сути, педаль полностью не отжимается, сцепление остается частично в рабочем положении, что приводит к его ускоренному износу.

Без регулировки педаль проседает

А так, рабочий цилиндр спокойно перепускает жидкость и происходит нормальный процесс функционирования. Только если регулировка педали сцепления не поможет, или если есть прямые подтверждения поломки корзины и дисков сцепления, то тогда проводится замена этих блоков.

В других случаях необходимо в первую очередь проверить, правильно ли отрегулирована педаль и не вызваны ли проблемы со сцеплением именно нею. Небольшое вмешательство иногда может избавить от существенных финансовых вложений.

Обслуживаем Chery Amulet А15. Замена и регулировка троса сцепления

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя. Не меньшее значение имеет правильная установка и регулировка троса, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменять трос привода сцепления Чери Амулет, как отрегулировать, все тонкости вопроса вскрываем прямо сейчас.

  • 1 Трос сцепления Chery Amulet: оригинал и аналоги, цены и артикулы
  • 2 Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет
  • 3 Как поменять трос сцепления Chery Amulet
  • 4 Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет
Читайте так же:
Как отрегулировать фары на daewoo lanos

Трос сцепления Chery Amulet: оригинал и аналоги, цены и артикулы

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку возить в багажнике запасной трос сцепления. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных машин с механическим тросовым приводом механизма сцепления. Обрыв в дороге вдали от цивилизации может закончиться не слишком оптимистично. Поэтому какой-никакой трос в запасе быть все же должен. Проблем в том, что для Амулета А15 фордовский трос не подходит. Также не вписываются в конфигурацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого Амулет построен.

трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет

Судя по отзывам владельцев, предпочтение они отдают оригинальному тросу сцепления Chery с номером по каталогу A11-1602040 . Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Вилка цен солидная, но трос один. Есть и аналоги. По качеству они ничем не хуже оригинала, правда вовсе безымянные тросы покупать не нужно. На полках магазинов встречаются несколько вариантов:

  • KLM AutoParts , КНР, номер по каталогу A11-1602040АВ ;
  • с завода установлен трос Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
  • GLOBER , каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка троса с артикулом A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в том случае, если будет обнаружен их износ.

Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет

Главная и самая неприятная причина замены троса — обрыв. Однако на ровном месте обрывов не бывает и состояние троса всегда сказывается на поведении автомобиля. Вот только несколько признаков того, что трос сцепления готовится подать в отставку:

  • сцепление не до конца выключается, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина как раз в тросе, поскольку любое заедание металлического троса в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
  • сцепление буксует , не до конца включается, в этом тоже можно винить состояние металлического троса, который слишком туго перемещается в кожухе, причиной может служить обрыв жилы или перегиб в следствие неправильной установки.

трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет

Кроме этого, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректной работе всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит, поскольку мы подставляем под удар не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогостоящие ведомый диск, выжимной подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач. А замена займет не более 15 минут голыми руками.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены никаких инструментов не нужно. Всю работу можно проделать буквально голыми руками, причем очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть промазать новый трос.

трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет

трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет

трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет трос сцепления чери амулет

После этого проводим проверку свободного хода еще раз. При необходимости повторяем регулировку и закручиваем контргайку на втулке под капотом. Удачной всем работы и надежного сцепления!

Читайте так же:
Как отрегулировать натяжитель ремня генератора

Обслуживание на автомобиле Chery Tiggo с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery Tiggo , моменты затяжки Chery Tiggo , неисправности Chery Tiggo , мануал Chery Tiggo , manual Chery Tiggo , схема Chery Tiggo , характеристики Chery Tiggo , устройство Chery Tiggo , ремонт Chery Tiggo , коды ошибок Chery Tiggo

2. Обслуживание на автомобиле

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Внимание!
— Тормозная жидкость опасна для кожи; выполнять ремонтные работы в защитных перчатках.
— Если тормозная жидкость попала вам на кожу, немедленно смыть ее водой.
— Избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова. Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смыть ее водой.

Примечание
— Для сбора тормозной жидкости использовать подходящую емкость.
— В гидроприводе сцепления использовать только тормозную жидкость, рекомендованную Chery Automobile Co., Ltd. Использование других жидкостей может вызвать сильную коррозию элементов гидропривода.
— Рекомендованный тип тормозной жидкости: DOT 4.
— Для прокачки гидропривода выключения сцепления требуется один помощник.

1. Выключить все электрооборудование, зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.

2. Проверить уровень тормозной жидкости в главном бачке и при необходимости долить тормозную жидкость DOT 4, оставляя крышку бачка открытой.

Примечание
Перед прокачкой убедиться, что в бачке достаточное количество тормозной жидкости.

3. Поднять автомобиль на подъемнике.

4. Снять защитный колпачок со штуцера прокачки, один конец прозрачной пластиковой трубки присоединить к штуцеру прокачки, а второй конец опустить в прозрачную емкость со свежей тормозной жидкостью.

5. Отвернуть штуцер прокачки.

6. Нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока из отверстия штуцера не потечет тормозная жидкость.

7. Нажать на педаль сцепления и завернуть штуцер прокачки.

8. Нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в гидроприводе выключения не возникнет давление.

9. Нажать на педаль сцепления, отвернуть штуцер прокачки и выпустить тормозную жидкость.

10. Несколько раз повторить действия, указанные в пунктах 6-8, пока из гидропривода не прекратится появление пузырьков воздуха.

Примечание
— При прокачке гидропривода выключения сцепления не допускать опустошения главного цилиндра сцепления.
— При прокачке убедиться, что уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра остается возле метки “MAX”.

11. Завернуть штуцер прокачки, снять прозрачную пластиковую трубку и заменить защитный колпачок штуцера прокачки.

12. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, долить при необходимости тормозную жидкость DOT 4 до метки “MAX” и завернуть крышку бачка.

13. Проверить ход педали сцепления. При чрезмерном или не изменившемся ходе педали в системе может остаться воздух. Снова прокачать гидропривод выключения сцепления.

14. Проверить автомобиль и убедиться, что сцепление работает нормально и педаль сцепления перемещается плавно.

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления:

  • Слегка нажать на педаль сцепления (1) рукой и остановить нажатие, почувствовав сопротивление.
  • Измерить расстояние (A), соответствующее свободному ходу педали, как показано на иллюстрации. Номинальное значение: 10 — 15 мм. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, отрегулировать его.
  • Регулировку проводить следующим образом:
Читайте так же:
Таблица значений для регулировки клапанов

Ослабить затяжку контргайки (1) и отрегулировать высоту стопорного болта (2) так, чтобы было достигнуто номинальное значение.

Примечание
— Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м.
— При необходимости данная операция может быть повторена.

2. Проверить и отрегулировать высоту педали сцепления:

Высота педали сцепления – это расстояние (A) между педалью (1) и щитом моторного отсека (2). Номинальное значение: 174,295 мм. Если результат измерения не соответствует норме, отрегулировать высоту педали с помощью регулировочного болта (3) на кронштейне педали.

Примечание
При нормальных условиях педаль сцепления должна быть выше педали тормоза.

3. Проверить и отрегулировать ход педали сцепления:

  • Зафиксировать исходное положение педали сцепления (1) и использовать его в качестве точки отсчета при измерении.
  • Нажать на педаль сцепления до упора (2).
  • Расстояние (B) между этими двумя положениями является ходом педали сцепления. Номинальное значение: 124,4 мм. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, отрегулировать его.
  • Регулировку проводить следующим образом:
    • Извлечь шплинт (1) в направлении, указанном на рисунке.
    • Извлечь ось (2) крепления педали к вилке штока.
    • Отвернуть контргайку в направлении, указанном на рисунке стрелкой, и, вращая вилку (1), довести нужную величину до номинального значения.
    • После регулировки затянуть контргайку и установить педаль.

    Примечание
    При необходимости данная операция может быть повторена.

    Почему буксует сцепление автомобиля

    Связующим звеном между автомобильным двигателем и коробкой переключения передач является сцепление. Его задача — передавать вращающий момент от закрепленного на коленвале маховика первичному валу КПП. Далее через трансмиссию вращение передается колесам.

    Этот узел подвержен весьма значительным нагрузкам, особенно в городских условиях, где приходится то и дело переключать передачи и задействовать сцепление. Не удивительно, что со временем его детали изнашиваются, и сцепление начинает барахлить. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям, — пробуксовка. Как правило, возникает она постепенно, сначала незаметно, но затем все более явно сказываясь на поведении автомобиля.

    Чтобы понять, что это такое и почему она возникает, нужно хотя бы в целом представлять устройство и принцип функционирования сцепления.

    Как устроено и работает сцепление

    Основными элементами данного узла являются ведомый диск, ведущий (прижимной) диск, диафрагменная пружина, муфта с выжимным подшипником, вилка выключения и привод. Также в работе сцепления непосредственное участие принимает массивный маховик, смонтированный на хвостовике коленчатого вала, который, как известно, приводится во вращение непосредственно двигателем с помощью кривошипно-шатунного механизма.

    Ведомый диск имеет термостойкие и износоустойчивые фрикционные накладки. Для их изготовления используют специальные смеси смол и каучука с добавлением кусочков медной или латунной проволоки, стекловолокно, керамику и другие материалы. Накладки крепятся к диску заклепками или клеем. Именно эта деталь подвергается наибольшим нагрузкам в процессе работы и, как правило, первой выходит из строя. Ведомый диск чаще всего один, но их может быть два и больше.

    ведомы-диск.jpg

    Диафрагменная пружина конструктивно обычно составляет единое целое с ведущим диском, и эту деталь часто называют корзиной. Пружина имеет лепестки, плотно прижимающие ведомый диск к маховику. В некоторых конструкциях вместо одной диафрагменной пружины может быть несколько спиральных, расположенных по окружности.

    корзина.jpg

    За счет силы трения ведомый диск вращается вместе с маховиком. А поскольку диск посредством шлицевого соединения закреплен на первичном валу коробки передач, то таким образом крутящий момент передается от коленвала на КПП. При включенной передаче первичный вал передает вращение вторичному валу, а через него — трансмиссии, которая в конечном итоге заставляет крутиться колеса.

    Привод выключения может быть механическим, гидравлическим или пневматическим и управляется с помощью педали сцепления. Гидравлика позволяет более плавно управлять включением и отключением сцепления на легковых автомобилях. А пневматика применяется только на грузовиках. Когда педаль не нажата, сцепление включено, ведомый диск плотно прижат к маховику прижимным диском.

    Нажатая педаль воздействует на привод, основным элементом которого в механическом варианте является металлический трос. Когда трос натягивается, вилка выключения сцепления поворачивается на своей оси и давит на выжимной подшипник (муфту выключения).

    сцепление-2.jpg

    Подшипник насажен на первичный вал КПП и может перемещаться вдоль его оси. Под воздействием вилки выключения выжимной подшипник выгибает диафрагму пружины в центре, заставляя ее лепестки ослабить прижим по краям. В итоге ведомый диск отходит от маховика и между ними появляется свободное пространство. Передача крутящего момента на КПП прекращается. Теперь можно переключать передачи без риска повредить шестерни механизма.

    Если в приводе используется гидравлика, к педали с помощью шарнирного сочленения подсоединен толкатель, который давит на поршень главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру, а тот уже непосредственно воздействует на вилку выключения.

    главный.jpg

    Как определить наличие пробуксовки

    Когда сцепление буксует, это проявляется прежде всего серьезной потерей мощности, что особенно заметно на подъеме. Страдает также разгонная динамика. При езде на пониженных передачах машина может дергаться.

    Пока проблема еще не стала явной, может показаться, будто не тянет силовой агрегат. Однако постепенно начинают проявляться симптомы, прямо указывающие на сцепление. Один из них — запах, возникающий из-за интенсивного трения фрикционного слоя диска сцепления об поверхность маховика. Запах напоминает горелую резину и ощущается в салоне.

    Частым признаком пробуксовки является затрудненное включение передач и хруст при их переключении. Всё сложнее становится трогаться с места.

    Кроме того, на проблемы со сцеплением указывают стук, скрежет или другие посторонние звуки, особенно если они различаются при нажатой и отпущенной педали. Иногда наблюдается вибрация, педаль может туго нажиматься или, наоборот, проваливаться, возможно увеличение ее свободного хода.

    Бывает и такое, что при нажатии педали сцепления диски расходятся не полностью, оставаясь в некотором соприкосновении. В этом случае говорят о неполном выключении сцепления. Проверить это можно следующим образом. При работающем на малых оборотах моторе выжать педаль до упора и попробовать включить первую передачу. О наличии проблем будет свидетельствовать затрудненное включение и посторонние звуки.

    Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

    Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

    Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

    Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

    Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

    Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

    Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

    Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

    Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

    Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70. 100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

    И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

    В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector