Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Таблица регулировки клапанов ваз 2107

Таблица регулировки клапанов ваз 2107

Регулировка клапанов на автомобилях Ваз Классика своими руками

таблица регулировки клапанов ваз 2107

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера Волжского автомобильного завода, была модель ВАЗ-2101. Впоследствии производитель выпускал еще 6 моделей, до ВАЗ-2107. Все эти авто в народе получили обозначение «Классика» из-за особенностей компоновки. Все эти модели выпускались в кузове седан (кроме 2102 и 2104 – которые являются универсалами), оснащались рядным 4-цилиндровым мотором с продольным расположением, а также приводом на задние колеса.

Примечательно, что на все эти авто устанавливались практически идентичные моторы. И хоть в результате доработок удавалось менять рабочие характеристики силовых установок, но компоновка их была одинаковой.

Особенности ГРМ

К примеру, газораспределительный механизм – с верхним положением клапанов и распред. вала. Привод ГРМ у мотора осуществлялся посредством цепи, и это на всех моделях.

Особенность клапанного механизма заключается в использовании нажимных рычагов, второе название – рокеры. Они располагаются между распределительным валом и торцом штока клапана. То есть, воздействие кулачка на клапан производится не напрямую, а посредством рокера. Также благодаря нажимному рычагу обеспечивается возможность регулировки теплового зазора.

Этот зазор нужен для того, чтобы компенсировать изменение геометрических параметров составных элементов клапанного механизма, происходящее в результате нагрева, при котором металл расширяется. Если бы этого зазора не было, то после нагрева силовой установки происходило бы нарушение фаз газораспределения. Если проще, то при нагреве из-за расширения металла клапана полностью не закрываются, что приводит к потере компрессии, и как следствие – падение мощности.

Перечень работ по техническому обслуживанию силовых установок этих моделей включал в себя такую операцию, как регулировка клапанов. Обусловлено это особенностями конструкции клапанного механизма. В процессе эксплуатации рабочие поверхности торца клапана, рокера и кулачков распределительного вала стираются, что приводит к нарушению теплового зазора.

Благо та же конструкция является достаточно простой, поэтому регулировочные работы достаточно просты и выполнить их можно своими руками. Важно только знать порядок проведения работ и последовательность регулировки клапанов на «Классике». Примечательно, что операция идентична практически для всех моделей, поэтому порядок регулировки клапанов ВАЗ-2101 и, к примеру, ВАЗ-2105 – одинаковы, только в ВАЗ-2107 она несколько отличается.

Поскольку для большинства моделей операция делается идентично, то далее будут фигурировать все модели Жигулей, относящихся к «Классике».

Первое и основное правило проведения операции – выполняется она только на остывшем моторе. Обусловлено это все тем же расширением металла. Если регулировка клапанов на ВАЗ-2102 или любой другой модели будет делаться на прогретом агрегате, то положительного результата операция не даст, потому что при остывании металл вернется к первоначальной форме и зазор не будет соответствовать норме, он просто увеличиться.

Также обязательно нужно знать, когда должна проводиться регулировка клапанов ВАЗ-2105. Верным признаком того, что клапанный механизм разрегулирован является звонкий металлический стук из подкапотного пространства при работающем моторе. Причем интенсивность его меняется пропорционально увеличению или уменьшению оборотов.

Регулировка клапанов на ВАЗ-2104 также должна проводиться каждый раз, когда выполняются ремонтные работы с головкой блока, связанные со снятием распределительного вала.

Этапы работ, инструменты

Все регулировочные работы проводятся в несколько этапов:

  1. Подготовительные работы, частичная разборка мотора для обеспечения доступа к клапанному механизму;
  2. Регулировка;
  3. Сборка.

Регулировка зазоров клапанов ВАЗ-2106 выполняется такими инструментами:

  • Набор торцевых и рожковых ключей (обязательно наличие рожковых ключей на 13 и 17);
  • Щуп для замера зазора;
  • Отвертки;
  • Ветоши;
  • Маркер.

По поводу щупа. Проверка и регулировка выполняется щупом с толщиной 0,15 мм. При этом обычный измерительный элемент не подойдет, требуется специальный, с увеличенной шириной.

Отметим, что все модели Жигули «Классика» являются карбюраторными, кроме одной из модификаций 2107, поэтому рассмотрим, какие подготовительные работы нужно сделать перед тем, как будет выполнена регулировка клапанов ВАЗ-2104 (карбюратор).

Подготовительные работы

Итак, двигатель – остывший, а сам автомобиль поставлен на ровную площадку и обездвижен. Можно приступать к работам:

  1. Снимаем крышку воздушного фильтра карбюратора и извлекаем фильтр;
  2. Откручиваем болты крепления фильтра и снимаем его, предварительно отсоединив патрубки, идущие к нему;
  3. Убираем трос ручного управления воздушной заслонкой (подсос) и отсоединяем тягу дроссельной заслонки;
  4. Откручиваем болты крепления клапанной крышки и демонтируем ее;
  5. Проверяем натяжение цепи (оно должно быть в норме, иначе сначала придется провести регулировку натяжки);
  6. Снимаем крышку распределителя (трамблера).

Теперь необходимо установить в 4-м цилиндре ВМТ поршня и помогут в этом метки, нанесенные на колен. валу и крышке привода распред. вала, а также на шестерне распределительного вали и его крышке.

Для этого можно воспользоваться соответствующим по размеру ключом, которым необходимо вращать колен. вал за болт приводного шкива. Или же воспользоваться одним из приводных колес. Для этого его нужно вывесить при помощи домкрата, включить 4-ю передачу и медленно прокручивать поднятое колесо. При этом трансмиссия обеспечит вращение коленчатого вала. Но при втором способе потребуется помощник, поскольку проконтролировать совпадение меток будет сложно.

Последовательность регулировки

Итак, совместили метку на распределительном валу и с наплывом на его крышке, проверяем совпадение их на колен. валу. Дополнительно можно проконтролировать правильность установки при помощи бегунка трамблера. Его контактный выступ должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения 4-го цилиндра.

Читайте так же:
Регулировка клапанов двигатель wlt

Если все метки совпали, можно начинать проверку и регулировку.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ-2103 приведен в таблице:

Порядок регулировки клапанного механизма ВАЗ «Классика»
Угол проворота колен. валаРегулируемые клапана
8, 6
1804, 7
3601, 3
5405, 2

Проверка и регулировка

Таблица показывает, что после установки в 4 цилиндре ВМТ проводится проверка и регулировка 8 и 6 клапанов. То есть:

  1. Ищем 8-й клапан. Для этого ведем отсчет от приводной шестерни распред. вала, то есть с передка двигателя. Получается, что 8 клапан – последний;
  2. Устанавливаем щуп между рокером и кулачком распределительного вала. При нормальном зазоре он между ними должен входить с небольшим натягом, то есть должно иметься небольшое, но ощутимое сопротивление;
  3. Если измерительная пластина не входит, или наоборот – не испытывает никакого сопротивления, то выполняется регулировка;
  4. Сбоку на рокере имеются гайка под ключ 17. Которая навинчена на болт с головкой на 13. Этим болтом осуществляется регулировка, а гайка исключает самовольное вывинчивание регулировочного элемента. Для регулировки отпускаем гайку на 17, придерживая вторым ключом болт. Затем этот болт вращаем, что позволяет изменить его длину, и как следствие – зазор между ним и рычагом. А поскольку рокер расположен на оси, то и с другой его стороны зазор измениться. Путем вращения болта добиваемся необходимого зазора (щуп ходит с усилием), удерживаем его в таком положении и контрим гайкой.
  5. Проверяем правильность регулировки. Если при затяжке контргайки все же болт сместился и зазор нарушился, повторяем действия по регулировке.
  6. Переходим к 6 клапану и делаем все то же самое – проверяем зазор, при надобности регулируем и снова делаем проверку.

Это был описан порядок регулировки клапанов ВАЗ-2105 на примере одного положения коленчатого вала и двух клапанов. Но осталось еще 6 клапанов и согласно таблице – 3 положения коленчатого вала.

Чтобы отрегулировать следующие два клапана – 4-й и 7-й нужно провернуть колен. вал на 180 градусов, что будет соответствовать ВМТ 3-го цилиндра. При этом контролировать угол проворота по нему будет неудобно. Вот здесь пригодится маркер. Дело в том, что 180 град. поворота коленчатого вала соответствует углу проворота бегунка трамблера на 90 град. То есть на торце корпуса можно нанести 4 метки удаленных на одном расстоянии по окружности, начиная от нулевого положения (ВМТ 4-го цилиндра).

А затем уже по имеющимся меткам устанавливаем сначала угол коленчатого вала в 180 град. (проверяем и регулируем 4-й и 7-клапана), затем 360 град. (1-й и 3-й клапана) и 540 град. (5-й и 2-й).

После всех регулировочных работ устанавливаем снятые элементы на двигатель.

Особенности ВАЗ-2107

Теперь о том, какой порядок регулировки клапанов на ВАЗ-2107 (карбюратор). Что касается работ, то они идентичны описанному – разбираем, проверяем, при надобности регулируем и снова собираем.

Но здесь возможно применение несколько упрощенной схемы регулировки клапанов ВАЗ-2107.

Сводится она к тому, что после установки ВМТ 4-го цилиндра выполняется проверка и регулировка не двух клапанов, а четырех – 8-го, 7-го, 4-го и 6-го. То есть, регулируется оба клапана 4-го цилиндра, а также выпускной клапан 2-го, и впускной – 3-го цилиндров.

Затем проворачиваем коленчатый вал на 360 град. (180 град. проворота бегунка трамблера) и осуществляем проверку и регулировку остальных 4 клапанов – 3-го, 5-го, 2-го и 1-го.

Что касается инжекторной версии, то разница во всем сводится только к небольшому отличию в метках на коленчатом валу.

Вот таким образом можно самостоятельно выставить тепловой зазор на автомобилях ВАЗ классических моделей.

Что делать если нет щупа для регулировки клапанов

взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным.

Точно-точно. Я эту выработку на коромыслах выравнивал. 🙂

gorill, хоу спросить про зазоры. в некоторых источниках пишут зазор для первого и восьмого клапана, в других для выпускных первого и четвертого цилиндра, т.е. для второго и восьмого. кому верить?

А ты на движок посмотри, как там трубы идут и сразу все ясно станет. 1 и 8 клапан как раз выпускные 1 и 4 цилиндра соответсвенно.

Лично я ставлю зазоры на всех клапанах 0.25, проездил 100 тыс.км., ничего не "прогарело", характерного "поцокивания" клапанов нет. Полностью разделяю току зрения высказанную ув.gorill.

Аналогично, только в последнее время выпускные ставлю 0,3, т.к. они более "горячие".:)

Аналогично, только в последнее время выпускные ставлю 0,3, т.к. они более "горячие".:)

0,3 мало даже для всасывающих. Зазор на Волге при нагреве уменьшается.

0,3 мало даже для всасывающих. Зазор на Волге при нагреве уменьшается.
Да ну?
Поясните пожалуйста.
то что зазор при нагреве уменьшается, это и ёжикам понятно.
А вот на какую величину он уменьшается — вот в чем вопрос.

Читайте так же:
Болгарка бош 115 с регулировкой оборотов

Подсказка: Находите в справочниках материалы, из которых изготовлены детали ГРМ, далее находите коэффициенты теплового расширения и высчитываете суммарное расширение стержня клапана, коромысла, штанги толкателей, самого толкателя, распредвала.
Сразу отмечу, что тепловое расширение коромысла приводит не к уменьшению, а к увеличению зазора.

Pinky, а зазоры проверялись прямо на работающем моторе?
От выключения мотора до измерений должно пройти время — крышку нужно успеть снять, коленвал выставить.
Клапана же охлаждаются быстрее, чем охлаждающая жидкость — их теплоёмкость небольшая. То, что температура ОЖ 82º, ещё не значит, что у клапанов осталась рабочая температура. Плюс должен быть "стратегический" запас — на всякий случай.
Ведь, бывает, не уследишь и движок закипит. А кипит тосол при 105º.

0,3 — я допускаю, но это предел. 0,25, как у Асватура — это, на мой взгляд, чересчур. На грани фола.

Поясню свою позицию.
При установке зазоров 0,45 было сделано следующее:
На прогретом до рабочей температуры моторе(82 градуса, прогрев под нагрузкой), была снята клапанная крышка и произведен замер зазоров. 0,25-0,3 — таковы результаты замеров.
Уменьшив зазоры до 0,25-0,3 на холодную, после прогрева получили зазор в районе 0,1. После недолгих подсчетов получаем, что при нагреве за 100 градусов зазор не достигнет отметки в 0,00.
Можете сами проверить.

Я уменьшал на десятку если регулировал на горячую. На холодную 0,4 выхлопной, 0,35 всасывающий.
Теперь я поясню свою позицию.
Клапана регулируются не для того, что бы не стучали, и не для того, что бы не прогорали. Зажать клапана так, что бы они прогорели это надо еще постараться. Мало того, надо еще на таком зажатом моторе умудриться ездить и не почувствовть, что что-то не так.
Клапана регулируют, что бы обеспечить правильность момента открытия и закрытия клапанов. Это так называемая фаза газораспределения. Увеличивая или уменьшая зазор, ты тем самым уменьшаешь (при большом зазоре) или увеличиваешь (при малом зазоре) продолжительность открытия клапана.
Думаю еще путают зазоры 402 мотора и 24.

StrayCat
А масло для работы он откуда брать будет?

Pinky
C точки зрения логики все красиво, но на практике, если движок крутить до 5000, уменьшенные (и даже мануальные) зазоры "уходят" буквально после несколькоих открутов, а увеличенные держатся сколько нужно. Не знаю, почему так.

Кибер
Нет таких доноров, у которых можно подвод масла взять :). Это сверления в блоке. То есть надо из колодца просверлиться в масляную галерею определенным диаметром сверла. Для этого станок нужен.

Кстати гидротолкатель колодец затыкает наглухо, так что придется добавить вертикальные сверления, чтобы масло могло в поддон стекать. Ну и короткие штанги до кучи. И новые пружинные тарелки, т.к. более жестких пружин нашего типоразмера в природе не обнаружено — надо подбирать другие.

Выставил зазоры с учётом люфта коромысла:на 1м и 8м-0,35;на остальных-0,4 сделал.

это как-раз и есть нормальные зазоры. и что это за такой люфт коромысла?

у элвиса говорит штанги толкателей разные и клапана не правильно открываются.
На моей до капиталки были штанги 287 мм от 4021 (ГБЦ шлифонули под газ, а штанги непоменяли), сейчас стоит ГБЦ 402 и родные для неё — 283 мм.

Добавлено через 2 минуты 32 секунды
mawerik, А какая забортная температура была, то есть температура воздуха?

Сообщение от mawerik

начало троить на х.х.,появился токсичный выхлоп,свеча в 1м цилиндре без нагара(решил-не поступала смесь)

Вот с этим разбираться надо, а клапана тут в последнюю очередь.
Почему-то никто не вспомнил про ВУТ. Подсос воздуха по ВУТу или шлангу от ВУТа на коллектор(как раз на 1-й цил.)
на высоких х.х. и получалось ездить,регулировка винтов количества-качества ничего не дала.
"Задрал" ДЗ 1-й камеры тросиком, следствие винты не реагируют.
Искра есть, тогда ищи по топливу(БН, фильтра топливные(от забора в баке, до карба), уровень в карбе).

ЖёсткО, Моя машина бензин нюхает раз в 3 месяца и то чтобы промыть жиклёры от собравшегося мусора.
ЖёсткО,
zhikler, Я эти свечи БОШ давно заменил на А-14В2 и сейчас свечи светлокоричневого цвета. БОШ лежит в багажнике, вдруг кому-то надо будет доехать до ближайшего магазина.

Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Это ужас! Такое ощущение, что в Баку нефти нет, и ее к вам, вредители, из Армении, нелегально, через границу везут бутлегеры.
Нам своих -Василий Ивановичей- (Джентльмены удачи) хватает, армяне отдыхают в этом вопросе, на заправках подмешивают прямогон (октан не выше 66) или газовый конденсат (его навалом на магистральных газопроводах).

стою перед необходимостью снять головку блока, слить масло с попавшим в него антифризом и поставить все это назад, и все это на улице, а сейчас -35 грд
С начало вступить в отряд генерала Карбышева.

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия), в числе других заключённых (около 500 человек), был облит водой на морозе и погиб. Стал символом несгибаемой воли и стойкости.

Читайте так же:
Как отрегулировать автозапуск программ

Извини. Рациональней, как мне кажется, утащить машину в гараж на шнурке, и там уже спокойно заняться ею.

Андрей1982, ну если штанги не двигаются, значит распредвал их не двигает.
Вот только почему на первом цилиндре двигаются? Неужто распредвал лопнул между 1-м и 2-м цилиндрами.
Кстати, если стоят современные свечи с резистором внутри, то сопротивление на бегунке не нужно. В маркировке отечественных свечей при наличии в них резистора ставится буква R.

Спасибо,свечи GNK 115, в планах бесконтактное поставить, )))В том то и дело, что на распредвал тоже грешим, но как то не верится. 🙁

Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Думаю все намного проще: съело зубъя шестерни РВ — первый чуть хватает, а остальные уже мимо.:)
Блин, как ни крути , а крутить на морозе придется опять, вскрытие покажет:(

но ВМТ в первом цил. и бегунок совпадают, а метки на шкиве несходятся, градусов на 90.
До этого метки совпадали? Как определял ВМТ1-го, по бегунку или по поршню?
, в первом цилиндре компрессия 0,

.Первый работает.
?
Не до конца закрываются клапана. Зазор есть?
А чуть позже заметили , что и штанги не двигаются на 2, 3 и 4 цилиндрах.
Клапана в каком положении, в открытом? Может клинят клапана в направляющих? Или толкатели.

Как-то не очень точно описываешь симптомы.

Добавлено через 3 минуты 34 секунды
в планах бесконтактное поставить,
Не уж то, контактное стоит, или путаешь?
В маркировке отечественных свечей при наличии в них резистора ставится буква R.
Извини, чуть поправлю: В наших "Р", в импортных "R"

До этого метки совпадали? Как определял ВМТ1-го, по бегунку или по поршню?

Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Не до конца закрываются клапана. Зазор есть?

Сначала компрессия 0 была, получилось всстановить засчет регулировки, но только первый, дальше смысла не былою Метки все равно не совпадают, а остальные клапана на месте стоят

Я и говорю, чудеса под Новый год.Она у меня вообще , походу, своей жизнью живет)))

Добавлено через 2 минуты 42 секунды
[quote=shtabs;1483105]С этого, конечно, и нужно начать бы.:) — тогда можно без всякого вскрытия разных крышек мгновенно все выяснить.

Бегунок шевелехается как обычно

Приспособление устанавливается на пружину клапана,

elvis03а поддерживаю — у меня всё точно так же,только рукой удерживаю на тарелке,а у тебя на пружину крепится:good::clapping:

Можешь хотя бы фото скинуть.
Вот фото: 116743

Если ставить на 80 голову, штанги 92, то рег. болт почти полностью выкручен. А в рег. болту, есть отверстие под масло, и оно находится, примерно посередине. Таким образом можно добиться того, что масло будет поступать либо плохо, либо вообще никак. К чему приведет, догадываетесь?

Вон оно как! Меня учили вообще, что штанги должны быть свои, но краем уха где-то слышал, что изменяя длину штанги можно чуть изменить время (или величину?) открытия клапана: или это "высшая" геометрия, или "подслушиваемые" слабы в матчасти. Я, правда сказать, больше склонен ко второому варианту:)

Я 60 тыс откатал со штангами 287 мм и ГБЦ сфрезерованной до 94,4 мм
У тебя болты почти до конца вкручены.
А я писал:
Если ставить на 80 голову, штанги 92, то рег. болт почти полностью выкручен.
Отверстие в болту не совсем по середине и в твоем случае "прокатывает".

Добавлено через 8 минут 59 секунд
0,3 мало даже для всасывающих. Зазор на Волге при нагреве уменьшается.

не знаю мужики,я сделал один раз 0,3 машина вообще не ехала,
оказалось зажал.потом переделал по мануалу,если не ошибаюсь 0,35 и 0,40 вроде такие там цифры,и машинка не тошто пошла,а полетела,работала как часики,многие завидовали как тихо она работает!

Лично я ставлю зазоры на всех клапанах 0.25, проездил 100 тыс.км., ничего не "прогарело", характерного "поцокивания" клапанов нет.

Согласен , так же делаю — шуму меньше и тянет лучше .

Добавлено через 33 минуты 15 секунд
Вон оно как! Меня учили вообще, что штанги должны быть свои, но краем уха где-то слышал, что изменяя длину штанги можно чуть изменить время (или величину?) открытия клапана: или это "высшая" геометрия, или "подслушиваемые" слабы в матчасти. Я, правда сказать, больше склонен ко второому варианту:)

Правильно учили , штанги должны быть свои , всё остальное — хрень полная . Подумайте сами — ну спилили вы штангу или коромысло а дальше то что ? Зазор между штангой и рег. винтом увиличился , а следовательно придётся дальше вкручивать винт чтобы выбрать зазор ( да к тому же спилиш до дырки наконечник штанги , а это замена штанги ) и что изменилось ? Ход клапана останется таким же каким и был . Если нужно изменить величину хода клапана , так это надо менять распред вал на другой — с более высокими кулачками , потому что величина хода штанги задаётся именно высотой кулачков распред вала .

Добавлено через 10 минут 18 секунд
И время, и высоту — меняется передаточное число коромысла. Собсно, старая штанга, наждак и часовой индикатор враз проясняют все непонятки. -1мм со штанги = +0.01мм к подъему, где-то так. И наоборот. Только увлекаться не надо, закругление на носке коромысла на определенную высоту подъема расчитано.

Читайте так же:
Mitsubishi mirage регулировка клапанов

Спилив 1 мм с наконечника штанги вы певращаете его в фольгу — замена штанги , а плечо коромысла вообще не изменишь , ибо точки приложения сил ( рег. винт и клапана ) и точка опоры (ось коромысел ) находятся на постоянных местах .

Лично я ставлю зазоры на всех клапанах 0.25, проездил 100 тыс.км., ничего не "прогарело", характерного "поцокивания" клапанов нет.

Согласен , так же делаю — шуму меньше и тянет лучше .
А я не согласен.
Да, допуски позволяют так отрегулировать. Но абсолютно не остаётся никакого аварийного запаса "на перегрев" двигателя.

Со всем остальным — полностью согласен.

А я не согласен.
Да, допуски позволяют так отрегулировать. Но абсолютно не остаётся никакого аварийного запаса "на перегрев" двигателя.

Прогрейте двигатель до 90 градусов и померейте зазоры — запаса там хватает на любой перегрев . Можно ещё поэксперементировать с кипящей водой — нагреть штангу , предварительно замерив её длинну . Интересен результат .

смерть гидрикам, часть 4

Тема статьи – установка набора смерть гидрикам и регулировка клапанов нивы, нивы шевроле и классики. В предыдущей серии рассказывалось о самом наборе, в данной главе основное внимание будет посвящено его установке и регулировке клапанов. Хочу сказать спасибо двум людям, которые мне помогли доработать данную статью. Серёге Урашину (Ленинград) и Денису Косачёву (Рязань).

Ужасы нашего городка

Написать отдельную статью, меня побудило несколько писем. Суть которых была в следующем. Мы понимаем, что перейти на болты это хорошо, но у нас не осталось людей, кто может нормально отрегулировать клапана. Кошмар в том, что это касается городов милионников, где все пересели на иномарки. А вот в небольших городках, как раз еще люди помнят, как это делается. Я постараюсь расписать пошаговую инструкцию с картинками и надеюсь, что для кого-то это поможет избавиться от гидриков.

Установка

Удалив гидрики, тщательным образом удалите из колодцев остатки масла и кокса. Чем-нибудь приличным обезжирьте внутреннюю резьбу (бензин, ацетон, уайтспирит). Смонтируйте в гбц ввертыши (момент затяжки около 7-8 кг.). Убедительная просьба. Технологии не стоят на месте. Воспользуйтесь при данной операции фиксатором резьбы средней прочности. В прайсе присутствует продукт, которым сам пользуюсь при сборке, производитель Febi (Германия). Нет ничего противнее, момента, когда вы начнете операцию – “регулировка клапанов нивы”, и вдруг увидите, что у вас вместе с контргайкой, вращается ввертыш. Скажу по секрету, все придется разбирать и собирать по новой)). После данной операции рекомендую сделать небольшой перерыв, как раз на обед времени хватит, чтобы полимеризовался фиксатор резьбы. После этого можно монтировать все остальное. Не забудьте про несколько капелек моторного масла или монтажной пасты на рабочую поверхность рокера и шарик солдатика.

Регулировка клапанов нивы, процесс

  1. Задача первая – всё выставить по меткам. Эту процедуру я описывать не буду. Скажу только одно, что, если это вы сделать не смогли или не представляете, что это такое, дальше лезть точно не надо. Не расстраивайтесь если метка на шестерне распредвала, не попадет по центру. Так бывает только в книжках и руководствах автоТАЗа. Или ползуба вперед или ползуба назад. Метка в метку, это скорее исключение из правил. На фото очень четко видно, что на шестерне есть четкая вертикальная черта и точка, которая соответствует метке на шестерне, с другой стороны. Будьте внимательны с меткой на распредвалу. Это маленька точечка, с обратной стороны шестерни в районе зубьев. Когда все стоит по меткам, будем называть это положение НУЛЕВЫМ.
  2. Регулировка клапанов. Данная операция может быть полной, а может быть упрощенной. Все зависит от распредвала, который вы поставили. Почему почти во всех статьях я рекомендую начать с распредвала 21213? Потому что его просто и быстро можно отрегулировать в два приема. Итак, все стоит по меткам, в нулевом положении. Регулируем 8, 7, 6, 4 клапан. Рабочий инструмент, рожковые ключи на 17 и 13мм. Проворачиваем храповым ключом по часовой стрелке коленвал один раз, до совпадения метки на шкиве коленвала. То есть делаем полный оборот, на 360 градусов. На метку распреда не обращаем внимание, она будет вертикально внизу. Регулируем 1, 2, 3, 5 клапана. Вуаля, процесс закончен. Данная регулировка возможна только на полнобазных валах.
  3. Полная регулировка. Захотелось нам поставить вал Эстонец, вал неполнобазный, и простая регулировка здесь не катит. Выставляем грм в нулевое положение и делаем на шестерне распреда вертикальную черту (я работаю масляным маркером). Регулируем 8 и 6 клапан. Проворачиваем двигатель за коленвал таким образом, чтобы наша черточка указывала на «три часа», это первое положение. Регулируем клапана 7 и 4. Проворачиваем далее, черточка на «шесть часов». Регулируем 1 и 3 клапан. И наконец, крутим еще разик, черточка на «9 часов», 5 и 2 клапан. Процесс закончен.

Инструмент

регулировка клапанов нивы, щуп

щуп 0.15 мм

Есть два способа регулировки по типу инструмента. По щупам и по стрелочному индикатору. Для полупрофессионального использования подойдет первый вариант. В фиатовской методичке рекомендовались следующие зазоры, при температуре двигателя 20 градусов (то есть нормальной). Впускные клапана 0,15 мм. Выпускные чуть больше 0,17-0,20 мм. Мое личное мнение после 20 лет практики, следующее. Выставляемый зазор очень сильно зависит от производителя и материала клапана. Если это клапан среднего качества, то зазоры можно делать по методичке. Если и на впуске, и на выпуске клапана Kolbenschmidt, то можно по кругу делать 0,15. Теперь по щупам. Конечно все определяется словом опыт и первые два, три раза можно такое нарегулировать… «что ни в сказке сказать, ни пером описать». Поэтому я вспомнил одну замечательную вещь для слесарей, токарей и фрезеровщиков, которую сделали в СССР, для технического контроля. Называлось это калибр-пробка. То есть это калиброванный инструмент, с двумя «хвостами», один проходной, второй непроходной. По аналогии с этим чудом, я предлагаю два инструмента. Первый, это щуп для регулировки зазоров размером 0,15 мм и набор щупов, в котором есть щуп 0,2 мм. Теперь все «чудеса» регулировки сводятся к простой вещи. Один должен пролезать, другой уже не должен. Таким образом попадаем в нужное поле допуска.

Читайте так же:
Где можно отрегулировать зажигание и карбюратор

регулировка клапанов нивы, набор щупов

набор щупов, “веер”

Вопрос-ответ

Как часто производится регулировка клапанов нивы? Вторую регулировку, которую я называю чистовой, я рекомендую провести через 500-700 км, после установки комплекта и первой регулировки. Как правило 2-3 клапана «убегают». По советским книжкам и методичкам рекомендовалось ПРОВЕРИТЬ зазоры, раз в 12-20 тыс.км, то есть где то раз в год. Практика работы показала, что двигатели ходят без регулировки и по 50 и по 80 тысяч км. Поэтому рекомендация следующая – по факту.

Что делать если нет щупа для регулировки клапанов

>Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)

>Правила

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

TomiNoker

Просмотр профиля


Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 26.11.2008
Город: Стерлитамак
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Отчет по регулировке клапанов на двигателе В3.

Непосредственно для регулировки необходимы:
а) набор щупов (если кто не знает – это набор пластин, каждая из которых имеет определенную толщину). Нас интересуют щупы 0,3 и 0,35 (в моем наборе не было отдельно толщины 0,35, зато были 0,3 и 0,05);
б) рожковый ключ на 27, ключ на 12 и отвертка;
в) пара перчаток, так как регулировка производится на горячем двигателе.

4. Проверяем какая группа клапанов в этот момент закрыта А или В – её и регулируем:

5. Проверяем какой щуп лезет в зазор. Тут возможны три варианта:
1) щуп 0,30 лезет, щуп 0,35 не лезет – это и есть требуемый зазор и регулировка на данном клапане не требуется;
2) щуп 0,30не лезет – требуется регулировка (у меня сначала щуп 0,30 тоже вроде ни как не хотел залезать, но оказалось, что я просто не мог попасть в зазор);
3) щуп 0,35 лезет – требуется регулировка.

Я на всех клапанах имел третий вариант – щупы 0,30 и 0,05, предварительно протертые чистой тряпочкой и сложенные вместе, дабы получить 0,35мм, пролазили очень даже свободно.
6. Далее я начал регулировать. Ослабил контргайку накидным ключом на 12. Отверткой покрутил регулировочный винт туда-сюда, чтобы его вращение стало свободным. Затем подсовывал щуп 0,30 мм в зазор, от руки затягивал регулировочный винт и контргайку. Проверял как там чувствует себя щуп 0,30 – если он двигался с небольшим сопротивлением, чуть-чуть в натяг, то, удерживая отверткой регулировочный винт, затягивал контргайку. После чего снова проверял зазор щупами 0,30 и 0,35.
7. Отрегулировав первую группу клапанов, снова проворачиваем ключом на 27 распредвал по часовой стрелке и все повторяем, начиная с пункта 3 , только на этот раз закрытыми окажутся клапана другой группы.
8. Отрегулировав все клапана, я проверил затяжку всех контргаек, затем дважды вращал распредвал, каждый раз проверяя зазоры. Все оказалось ОК (Ощень Каращо).
9. Можно собирать все в обратном порядке.

С регулировкой закончили, но теперь добрались до другой проблемы – что делать с коксом и отложениями, которыми забиты все свободные выемки?!? Стоит ли вообще это трогать, либо, как говорится, не трогай … чтобы не пахло?!. Тем более, раньше все работало и не беспокоило. В одном я уверен однозначно – если уж чистить, то делать это основательно – с опорожнением маслокартера, очистками, промывками и т.д. Думаю, это отдельная тема для разговора…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector