Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

125 Замена главного цилиндра сцепления, регулировка педали

№125 Замена главного цилиндра сцепления, регулировка педали

Всем привет!
Пост в продолжение проблемы со сцеплением.
Поскольку сцепление начало пропадать каждые 3 дня после прокачки, было решено заменить главный цилиндр сцепления (ГЦС). Во-первых, чаще именно он виноват в таком поведении, во-вторых у меня был в наличии мой старый ГЦС. Дело в том, что я менял ГЦС одновременно с полной заменой сцепления в 2014 году. Причем менял просто для профилактики, дескать 10 лет он уже проработал, поставлю новый чтобы еще 10 лет не лазить. НО, как мы уже все знаем, современные запчасти в рознице хуже тех, что ставили в 2000-х на конвейере. Поэтому новый цилиндр проработал чуть более 2-х лет, причем первый раз начал дурить уже через пол года…
Так что хорошо, что я не выкинул старый ГЦС, а отвез его к родителям в деревню — неделя ожидания «Почты России» и старый ГЦС у меня на руках:

Конечно после 3-х летнего хранения на чердаке был риск, что он «высох», но покупать новый ГЦС я не спешил, пока не попробую этот.
Также, еще с 2014 года, у меня лежала прокладка ГЦС по коду 41651-24001 (в тот раз не понадобилась, так как новый цилиндр идет уже с ней), и крепление бачка цилиндра к кузову 41621-2D000 (опять же, новый ГЦС тогда пришел с бачком и креплением).

Для замены ГЦС воспользовался инструкцией из книги по ремонту Элантры, с виду не сложно, но пришлось повозиться.
Сначала следует снять бачок главного цилиндра, предварительно откачав из него всю жидкость грушей или шприцем. Откручиваем пару болтов (на 10) крепления бачка к кузову (стакану), далее плоскогубцами сжимаем усики хомута и вращательными движениями стаскиваем шланг бачка со штуцера ГЦС

Далее необходимо открутить трубку гидропривода сцепления от ГЦС, болт на 11, на котором у меня одет ключ на фото

Но сделать мне этого не удалось: из-за тесноты пространства и наличия изгиба трубки рядом с болтом, обычный рожковый ключ захватывает болт только в одном (неудобном) положении, и начинает его «слизывать», а не откручивать… Не зря в книге по ремонту написано использовать специальный ключ для трубопроводов.
Но у меня такого ключа не было, и я решил пробовать открутить болт с другого конца этой трубки – к нему есть нормальный доступ.

Этот болт удалось открутить, но с каким-то колоссальным усилием.
Далее необходимо открутить сам цилиндр от кузова, он прикручен двумя гайками на 12. Причем верхняя хорошо доступна, а вот нижняя не очень, если нет ключа с удлинителем и головкой, то не подберетесь к ней.

Теперь следует отсоединить шток ГЦС от педали сцепления (можно сделать это в самом начале), я не сфоткал этот момент, но там простое крепление шплинтом

Далее можно извлекать цилиндр, вытаскивая его в моторный отсек, но так как я не открутил от него трубку, то она упиралась в боковую опору двигателя и не давала цилиндру вылезти наружу. Только путем долгих мучений мне удалось извлечь цилиндр, не погнув особо трубку. Вот такая конструкция извлеклась:

Поскольку трубку надо откручивать от цилиндра, чтобы переставить ее на другой, я воспользовался накидным ключом, так как теперь появилась возможность провести его к болту по трубке. Опять же пришлось прикладывать неестественное усилие, понятно почему рожковый ключ не справлялся.

Далее надо устанавливать старый ГЦС, в последовательности обратной снятию, но предварительно на него необходимо приклеить новую прокладку, так как существующая «стерлась». Прокладка имеет клейкий слой на обратной стороне. Старую прокладку я счищал ножичком, потом обезжиривал поверхность, и клеил новую прокладку.

При установке старого ГЦС проблем не возникло, так как я решил не прикручивать к нему трубку гидропривода пока не установлю на место. Но когда цилиндр был уже на месте, и я начал прикручивать к нему трубку, возникли обратные трудности – теперь я не мог затянуть болт на трубке рожковым ключом. А накидной уже не одеть. Решил затянуть на сколько получится, а потом купить специальный ключ для трубопроводов и дотянуть болт.

После замены ГЦС прокачал систему. По итогу мне не совсем нравилось, как включаются передачи – туговато, без хруста, но чувствуется излишнее сопротивление. Не комфортно. Как будто недопрокачено сцепление, либо педаль не дожимает шток цилиндра.
Начал ездить так, заодно заказав ключ для затяжки болта трубки гидропривода – так называемый разрезной ключ. По сути накидной ключ, разрезанный в нижней части чтобы одеть его через трубку. С помощью него мне удалось затянуть болт, так как он охватывает гайку почти за все ее грани.

Читайте так же:
Регулировка гидромотора хода мини экскаватора своими руками

После недельной езды стало понятно, что проблема была действительно в главном цилиндре сцепления, так как теперь оно не пропадало (не "вело"). Но скажем так, оно было стабильно не идеальным. Еще наблюдение – жидкость в бачке сцепления не чернела, как с прошлым бачком и ГЦС. Вот проба жидкости после полутора недель езды на вновь установленном ГЦС

А вот так выглядела жидкость после пары дней езды на новом ГЦС a.d-cd.net/2f31bbes-960.jpg (на фото справа)

Поскольку качество переключения передач меня все равно не устраивало, надо было разобраться виноват ли ГЦС, или проблема в другом (вплоть до коробки).
Для начала я полез ковырять регулировку педали сцепления.
В процессе чтения мануалов и непосредственно осмотра на месте выяснилось, что у педали есть ограничитель максимальной глубины нажатия – нерегулируемая конструкция, приваренная к кузову. То есть как высоко не поднимай педаль, как сильно ее не нажимай — она не пойдет ниже (читай шток ГЦС не уйдет глубже), чем заложил производитель.

Тут же было установлено, что в моем случае передачи переключаются идеально только тогда, когда педаль вплотную доходит до этого ограничителя. Если она не дойдет до него хотя бы на пол сантиметра, уже нормально не включаются передачи. И естественно сразу нашлась причина плохого переключения передач у меня – полиуретановый коврик не давал педали дойти до ограничителя, причем сильно не давал, у меня палец пролазил между педалью и ограничителем. Почему это не было проблемой на протяжении всех предыдущих лет я не знаю. Но в итоге я просто канцелярским ножичком отрезал часть коврика под педалью, и все стало идеально работать. Я вам больше скажу, оказывается он и под педалью газа мешался, она тоже упиралась в коврик и появлялось излишнее сопротивление нажатию. Теперь педаль газа стала легкой, и машина «полетела» )

Я могу предположить 2 варианта: либо у меня вздулось ковровое покрытие пола (от грязи, соли, воды etc), тем самым подняв и полиуретановый коврик, либо сам коврик уже задубел, как-то неудачно стал ложиться на своем месте. Также, возможно, прошлый ГЦС не требовал нажатия педали до ограничителя для нормальной своей работы, а вновь установленный требует…

Итак, плохое переключение передач победили. Но хотелось поднять момент схватывания повыше, так как с текущим ГЦС сцепление срабатывало у самого-самого пола, что не очень удобно.
У педали есть ограничители высоты подъема в отпущенном состоянии. Я говорю именно ограничители, потому что их два – шток цилиндра ГЦС (почему-то в мануалах про это молчат) и регулировочный болт (о нем все и пишут).
Дело в том, что головка штока ГЦС, которая крепит его к педали, также имеет регулировку, для этого на штоке нарезана резьба и есть контргайка. Как пример вот фото на снятом цилиндре – видно насколько можно изменить глубину установки головки, а это напрямую влияет на высоту педали, а также на момент «схватывания» сцепления. Но на глубину погружения штока внутрь цилиндра это не влияет.

Ну и сам регулировочный болт на кронштейне педали.

Он скорее подходит для коррекции свободного хода педали сцепления в зависимости от высоты ее установки.
Я немного выдвинул головку на штоке ГЦС и чуть выкрутил регулировочный болт на кронштейне педали. В итоге педаль сцепления стала повыше, и схватывать оно стало повыше.
Вообще ShopManual описывает регулировочные размеры для свободного хода и высоты педали сцепления

но мне добиться высоты установки 169,9 мм. одновременно с адекватной работой сцепления вообще не удалось.
Либо я не так меряю, либо у меня ковровое покрытие на полу действительно вздулось и измерения получаются неверными (а мерять надо именно от коврового покрытия, а не голого металла). То есть у меня не набирается и 15 см. высоты педали. Меряю вроде правильно, между линейкой и педалью 90 градусов.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана 4 тактного двигателя

А вот свободный ход у меня соответствует норме, указанной в ShopManual.
В общем, поскольку все работает шикарно, я не парюсь насчет высоты установки педали.
Удачи на дорогах!

Регулировка сцепления hyundai getz. Сцепление

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимной диск; 7 — маховик; 8 — ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний

Общаяинформация

Сцепление Hyundai Getz расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, и механизма выключения сцепления. Фрикционный диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые укреплены на ступице через демпферные пружины.

Диафрагменный пружинный механизм создает усилие, которое объединяет работу маховика, нажимного и ведомого дисков для обеспечения совместного вращения, в этом случае сцепление включается и передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. Управление сцеплением осуществляется педалью сцепления.

Выключение сцепления производится следующим образом. В результате нажатия на педаль сцепления перемещается поршень в главном цилиндре, сжимая жидкость, давление которой по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления, поршень которого, в свою очередь, воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной пружины, таким образом освобождая усилие включения по периметру пружины и перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается ведомый диск, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

С двух сторон ведомого диска закреплены фрикционные накладки. Ведущая часть диска соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Гаситель колебаний уменьшает динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии, которые возникают при резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, при резком включении сцепления, а также вследствие неравномерности крутящего момента двигателя. Упругие колебания деталей трансмиссии приводят к появлению шума в механизмах и агрегатах, а также к вибрациям, в результате чего возможно повреждение деталей, в случае, если амплитуда упругих колебаний достигнет значительных величин. Для поглощения энергии упругих крутильных колебаний служит гаситель.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Сцепление

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.


Проверка диска сцепления

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


Проверка вилки выключения сцепления

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

Смазка: CASMOLY L9508

Смазка: CASMOLY L9508

Момент затяжки: 15–22Нм

1. Снимите шплинт и шайбу.

2. Выверните болты крепления педали сцепления.

1. Проверьте ось и втулку педали сцепления на отсутствие износа.

2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие изгиба и деформации.

3. Проверьте возвратную пружину на отсутствие повреждений и потерю упругости.

4. Проверьте площадку педали сцепления на отсутствие повреждений и износа.

5. Проверьте высоту установки педали над полом (от наружной поверхности площадки педали до пола).

Читайте так же:
Штифты для регулировки форсунок

Номинальная высота установки педали сцепления А, мм: 160,7

6. Если высота установки педали над полом не соответствует норме, отрегулируйте ее следующим образом:

Болтом отрегулируйте высоту установки педали, после чего затяните контргайку.

Внимание

После регулировки затяните болт так, чтобы он касался упора педали, после чего затяните контргайку.

Вращением толкателя отрегулируйте его длину на новую высоту педали, после чего закрепите толкатель гайкой.

Внимание

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

7. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления (В): 6–13 мм

8. Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, возможно наличие воздуха в гидравлическом приводе или неисправен главный цилиндр сцепления. Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка выключателя блокировки зажигания

Проверьте проводимость электрической цепи между контактами выключателя.

1. Нанесите универсальную смазку в местах, показанных стрелами на рисунке.

За последнее время компания Mercedes-Benz представила немалое количество интереснейших новинок, которые наделали много шума в автомобильном мире. Вспомнить хотя бы модель новую GLC, которая была представлена на мероприятии, которое компания проводила у себя на родине. Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одной из наиболее ярких и интересных новинок, которая была представлена в Швейцарии, интереснейший концептуальный внедорожник G500 4×4?, который в Женеве был показан в кислотном жёлтом цвете, что привлекло к нему дополнительное внимание. И хотя автомобиль изначально представлялся как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, тем самым порадовав всех ценителей хороших внедорожников с потрясающей проходимостью.

Статьи

Hyundai Elantra представляет собой нечто большее, чем просто очередной компактный седан, купе и хэтчбэк. Это пример того, как быстро южнокорейские производители способны усваивать уроки, и как быстро они прошли путь, который занял десятилетия у японских автомобильных компаний. Элантра пришла из ниоткуда, но при этом она смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке в США. Сейчас эта машина лучше, чем Corolla, лучше, чем Civic, она конкурирует с Cruze и Focus. Более того, Elаntra удостоена звания «Лучший седан Северной Америки в 2012 году».

Размеры и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность — этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, появившейся в 2012 году и претерпевшей некоторые изменения в 2013 году. Автомобиль стал больше, чем раньше, он гораздо лучше оснащен, и он противопоставляет себя компактным автомобилям вроде Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше думали о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много схожего с Kia Rio.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Читайте так же:
Как отрегулировать реле давления и реле сухого хода

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Причины, почему сцепление пропадает

Причины, почему сцепление пропадает

25.02.2020

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.
Читайте так же:
Регулировка клапанов в лиде

почему пропало сцепление

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Регулировка сцепления Hyundai Solaris

На Хендай Солярис применен гидравлический тип сцепления. Если автомобиль первый, то водители быстро привыкают к рабочему ходу педали. Они чувствуют разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепления иногда начинает схватывать в разных местах. Это некомфортно, особенно если приходится долго простаивать в пробках и часто включать низкие передачи.

Причины некорректной работы сцепления

Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличен свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушен.

Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин – разгерметизация системы из-за износа резиновых уплотнителей, которые находятся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечку гидравлической жидкости.

Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установления причины в этом случае обязательно.

Особенности регулирования

Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того, насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.

Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют сделать регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм

Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис проводится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.

  • Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
  • Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
  • Сделайте контрольный замер свободного хода.

На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировании постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.

Если материал был для вас интересным или полезным, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector