Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка меток цепей ГРМ

Ни для кого не секрет, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с двигателем ЗМЗ-406 и его модификаций наступает момент, когда вытягиваются и изнашиваются цепи, а башмаки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, появляется повышенный шум двигателя в передней части, и при дальнейшей эксплуатации возможен разрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и самих сервисов.
Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только необходимый минимальный набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белый герметик и катушка ниток.
Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что необходимо обратить внимание. Для снятия нижней цепи требуется снять промежуточные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны двигателя не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровная. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность или заменить шестерню. В противном случае будет продольный (осевой) люфт пром. вала и повышенный износ цепей и зубьев шестерен. При необходимости меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый башмак натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при этом сбив установку меток, привязываем башмак к обеим веткам цепи обыкновенной ниткой. Это нам поможет при дальнейшей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Идеальный вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь позаимствовать на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно можно смазать их литолом для фиксации.
Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старой вырубить не достающий кусок. Тонким слоем намазываем кусок прокладки герметиком, даем немного подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой. Также герметиком намазываем стык между прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо тонким предметом, можно полотном щупа аккуратно поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано раньше.
Что бы герметик удобно и тонким слоем положить на поверхность, необходим разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и слегка надавливая, получаем на выходе тонкий слой герметика.

Читайте так же:
Регулировка тяг кпп уаз головастик

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – башмак гидронатяжителя нижней цепи; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Почему после замены цепей на 406 двигатель не держит холостой и нет тяги?

Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

Транспортир для выставления фаз ГРМ своими руками за 15 минут

В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений.
В то же время известно, что правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.
Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.

В общем и до меня добралась такая участь, вчера разобрал привод грм, поставил новые цепи, натяжители и тд. и вот дошло до установки фаз…
У меня стоят просверленный звездочки, и если я ставлю по родным меткам они немного не совпадают…
Такое мне не нравится, выход — один выставлять по транспортиру, а где его взять?

Ну и вот сегодня нашел выход из ситуации, изготовил этот транспортир сам…

В общем вот чертежи самого транспортира:

Обратите внимание, данные чертежи под распредвал с 252 фазой, если точнее то для инжекторных 405 и 406…

В общем сохраняем эти изображения к себе на компьютер, открываем их в любом просмоторщике изображений и подгоняем масштаб под действительный размер, другим словом, изменяем масштаб и меряем линейкой…

Далее, когда масштаб подогнан, ставим на мониторе максимальную яркость, снимаем с монитора ножку и кладем его на стол, на монитор по уголку подгоняем листок бумаги, в моем случае А4, берем ручку (карандашом можно и монитор повредить) и передираем изображение на листок, кто был студентом тот поймет=)

Читайте так же:
Смотреть как отрегулировать клапана на уаз

Далее вырезаем все это дели и получаем вот такой транспортир:

После этого берем картон, в моем случае коробка из под конфет, обводим и вырезаем:

После этого наклеиваем лист на картон и все транспортир готов, можно идти в гараж и испытывать=)

Инструкцию как пользоваться, можно найти на просторах интернета, их полно.
Для тех кто вообще не имеет представления или кому лень искать, вот схема как должны стоять распредвалы при ВМТ 1 цилиндра такта сжатия…

Для тех у кого звезды не сверленные, вот чертеж кондуктора для пересверливания:

Ну и в общем то вот что у меня получилось, впуск почти в норме а вот выпуск ушел…

Хотя на вид вроде как все в норме…
В общем смотрите сами:
Впуск:

транспортир распредвалов

Тема статьи – транспортир змз 406, 405, 409 и установка распредвалов змз 406. В продаже существует достаточное количество разных транспортиров, от разных производителей. Все они представляют из себя вариации на заводские чертежи и почти все страдают погрешностями, как на своей шкале, так и по прилеганию к кулачку распредвала. На основе практической работы, я сделал свой вариант транспортира.

Теория

Все 16-клапанные двигатели отличаются одной особенностью – необходимо ОЧЕНЬ точное выставление фаз. Для этой операции необходимо два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается народное название – транспортир для распредвалов. Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов подобные инструменты уже не прокатывают. Необходима работа с тремя индикаторами. Но мы говорим о стандартном двигателе. В вариантах Евро-0 и Евро-2, все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы. Как говорил герой одного фильма: работа проделана большая, но так дальше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями данного семейства, честно говоря не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификация евро-3, евро-4. Самая популярная операция на сегодняшний день, как я ее называю, это тюнинг-лайт. Комплекс работ в себя включает: замену гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов змз 406, 405, 409.

Транспортир змз 406, мой вариант

установка распредвалов змз 406

транспортир по заводским чертежам

Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

транспортир змз 406

мой вариант транспотрира

Установка распредвалов змз 406, засада

В 2015-16 году северный пушной зверек подкрался оттуда, откуда никто не ждал. На двигателях с завода стали появляться распредвалы с профилем кулачка, к которому не подходит профиль ни инжекторного, ни карбюраторных валов. Никаких внятных объяснений ни от заводчан, ни на форумах я не увидел. Можно предположить два развития событий. Первый вариант, это какая-то массовая партия «левого производителя». Второй вариант – сбившийся или сработавшийся копир на заводе. Ничегошеньки поделать с этим нельзя, «за неименеем гербовой, пишем на простой». С данными распредвалами, точная установка возможна только по трем индикаторам.

Читайте так же:
Синхронизация закладок хром андроид

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена

Система газораспределения – одна из главных составляющих любого двигателя. В нее входит цепная или ременная передача. Последняя является менее шумной, но в то же время менее надежной. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что являет собой данный элемент.

Характеристика

грм змз 406

Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепи можно правильно установить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Чтобы не загнуть клапана и обеспечить максимальный коэффициент полезного действия, используется специальная цепь.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который открывает и закрывает в нужный момент клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход их после третьего такта (рабочего хода). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.

Где находится?

комплект грм змз 406

Цепь ГРМ ЗМЗ-406 располагается на шкиве коленчатого вала. Она вращается одновременно с ним при работе двигателя. Также используются специальные успокоители цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

Если он придет в негодность, установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 будет производиться неправильно. Цепь растянется или перескочит на несколько зубьев. Во время работы механизма приводится в действие водяной насос, гидравлический усилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана.

О неисправностях с ГРМ

Основные признаки поломки – это снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен составлять менее 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406. Возможно, из строя вышла только цепь. Кстати, она при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотным прилеганием седел клапанов. В результате образуется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между коромыслом и стержнем клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточное открытие клапанов, это может спровоцировать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного вала. В итоге необходимо ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. ГРМ – это серьезный механизм. Во избежание неприятностей, необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоитель. Это нужно делать не реже, чем раз в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня – достаточно надежный механизм. Она не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а лишь растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет порядка 200 тысяч километров. У ремня ресурс не превышает 80 тысяч. Но если у вас наблюдаются характерные симптомы на 150 тысячах (имеется в виду металлические стуки цепи), не стоит медлить с заменой. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать данную систему своими руками.

Читайте так же:
Регулировка газовых форсунок lovato

Инструменты

Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала нам нужно подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сперва выливаем тосол. В «ГАЗели» его содержится много, порядка десяти литров. Сливается он путем откручивания пробки в нижней части радиатора. Будьте внимательны – сперва тосол побежит большим напором. По мере выливания, он будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосола, выкручиваем крышку на расширительном бачке.

Что далее?

замена грм змз 406

После этого снимем передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнесовский» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подводятся к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль укомплектован гидравлическим усилителем, необходимо снять ремень привода насоса ГУР.

двигатель змз 406 грм

Также достаем наружу ремень генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробочку или нишу. Это никак не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее выкручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

фазы грм змз 406

Клапанную крышку рекомендуется положить в чистое и сухое место. Наличие пыли на внутренней ее стороне крайне нежелательно. Далее извлекается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте его установить на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем выкручивают два крепежных болта гидронатяжителя цепи. Последний элемент достается наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя – верхний и нижний. Нам нужно достать оба механизма. Нижний разбирается по такому же принципу. Далее нам необходимо снять крышку цепи. Она крепится на семи болтах. Будьте осторожны – вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Выкручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее выкручиваем пластмассовый успокоитель цепи ГРМ ЗМЗ-406. Выкручиваем болты, крепящие шестерни к фланцу распредвала (их в этом моторе два). Дальше нам понадобится еще один инструмент. Чтобы снять нижнюю шестерню, необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.

Отгибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи с коленчатого вала. Если возникли трудности с демонтажем, требуется извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня спрессовывается при помощи съемника.

После того, как сняли цепь

Итак, достаем элемент наружу. Цепь нужно тщательно промыть в бензине и очистить ее от грязи. Осмотрите ее внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров, она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. Если на втулках механизма имеются следы износа, задиры и трещины, дальнейшей эксплуатации механизм не подлежит. Если на шестернях есть сколы, их тоже меняем на новые. Осмотрите состояние успокоителей. При наличии повреждений, замените элемент на новый. Проверьте исправность звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться на своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Обратная сборка

установка фаз грм змз 406

Сперва необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал до тех пор, пока первая метка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем успокоитель цепи. Болты пока не закручиваем. Смазываем машинным маслом нижнюю цепь и надеваем ее на шестерню ведомую и коленвала. Предпоследнюю устанавливаем так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоитель, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под них устанавливают стопорную пластину.

Читайте так же:
Задний мост уаз буханка устройство регулировка

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки – от 22 до 25 Нм. Когда болт закрутится с нужным моментом, этот ключ начнет прощелкивать – переходим ко второму элементу. Не забываем зафиксировать оба болта стопорной пластиной. Ее края отгибаем при помощи молотка и зубила. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты успокоителя и смазываем верхнюю цепь. Надеваем ее на шестерню промежуточного вала. Прокручиваем распредвал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую шестерню. В ее отверстие должен войти штифт распредвала.

Моменты заряжки и метки

цепь грм змз 406

При помощи четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадут с верхней поверхностью ГБЦ. С выпускного распредвала снимаем шестерню и устанавливаем на нее цепь. Дальше ставим ее обратно, слегка проворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается крышка цепи и помпа. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленвала. На последнем необходимо соблюсти момент затяжки – от 104 до 129 Нм.

При этом нужно включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленвал, чтобы он не проворачивался. Далее производится затяжка храповика. Последний прокручивается на два оборота. Коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки (касательно первого цилиндра). Далее устанавливают крышку ГБЦ. На нее нужно нанести слой герметика во избежание масляных утечек. Крышка затягивается с моментом порядка 12 Нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем к катушкам зажигания провода и надеваем их концы на свечи. Заливаем обратно тосол, ставим на место радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки пропадут, а мощность двигателя вернется к норме. На этом процесс по ремонту газораспределительного механизма завершен. Лучший ГРМ ЗМЗ-406 – это тот, который на цепи. К ременному приводу многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы при установке

Бывали случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась прокладка головки блока. В таком случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и воспользоваться герметиком. Также данным средством необходимо обработать все уплотнительные части крышки. Время засыхания герметика – 24 часа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет газораспределительный механизм на «ГАЗелевском» 406-м моторе. Как видите, замена цепи не требует наличие дополнительных инструментов. Но по времени она занимает весь день. Поэтому стоит заранее планировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает порядка 5 часов. Стоимость ее – шесть тысяч рублей. Сам же комплект газораспределительного механизма стоит порядка пяти тысяч. В него входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, успокоители и звездочки распределительных валов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector