Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Как отрегулировать карбюратор на скутере

Как отрегулировать карбюратор на скутере

В последние годы наблюдается тенденция распространения скутеров среди подростков. Если раньше они были в диковинку, то сейчас есть, наверно, у каждого школьника. У скутера много достоинств и почти нет недостатков. Во-первых, он достаточно легок в управлении. Во-вторых, он не такой большой как мотоцикл. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, на скутер не нужны права, потому что он рассматривается как велосипед с подвесным двигателем с точки зрения правил дорожного движения. Но, как и всякая техника, скутер или его элементы могут приходить в неисправность. Карбюратор — одна из важнейших деталей любого транспортного средства (с мотором разумеется). Как правильно его отрегулировать, чтобы он работал дольше?

Инструкция

1. Перед регулировкой карбюратора первым делом надо прогреть двигатель, потому что толка от регулировки при холодном двигателе не будет никакого. Также рекомендуется перед настройкой заменить свечу зажигания и промыть все каналы карбюратора.

2. Подготовку к работе вы провели, теперь начинается непосредственно сама регулировка.

Первым делом вы должны отрегулировать винт холостого хода, чтобы двигатель держал обороты и не глох. В случае, когда холостые обороты отсутствуют или же когда они слишком низкие или высокие закручиванием или выкручиванием винта снижаем или увеличиваем обороты, добиваясь значения 1800 плюс минус 100 оборотов в минуту.

3. Затем вы должны полностью закрутить винт топливной смеси. В результате двигатель должен заглохнуть. Если этого не происходит, проверьте герметичность системыподачи воздуха от воздушного фильтра.

4. Следующее, что вы делаете — это отворачиваете винт топливной смеси на один оборот.

5. Следующий шаг, который вы должны сделать — это запустить двигатель и регулируя винт холостого хода добиться значения оборотов двигателя порядка 2500 в минуту.

6. Потом вы должны медленно откручивать винт топливной смеси, добиваясь максимальных оборотов двигателя. Но не выкручивайте винт слишком сильно. Двух полных оборотов будет вполне достаточно, но не больше.

7. После этого вам повторно нужно подрегулировать винт холостого хода, добиваясь значения оборотов двигателя порядка 1800 (плюс минус сто оборотов) в минуту.

8. Заключительный шаг. Поверните ручку газа несколько раз и проверьте, устойчиво ли двигатель держит количество холостых оборотов. Если все в порядке, то карбюратор вашего скутера настроен правильно и вы смело можете ехать, не боясь того что с ним по дороге случается какие-нибудь неполадки.

Обратите внимание

Устройство и настройка карбюратора скутера. Карбюратор на первый взгляд выглядит сложным устройством, но немножко теории и Вам будет проще справиться с его настройкой. Первое, что нужно знать, это хотя бы азы принципа работы карбюратора и основные его органы управления и регулировок. С азов и начнем. Рассмотрим принцип работы карбюратора на примере рисунка 1

Полезные советы

Устройство карбюратора скутера, настройка. КАРБЮРАТОР. Самая главная часть карбюратора — трубка Вентури. Если речь идет о диффузоре 19mm и более, не рекомендуется самостоятельно настраивать карбюратор, не имея на это достаточного опыта. Не забывайе также, что на работу карбюратора скутера оказывают влияние такие не зависящие от Вас факторы как: качество топлива, атмосферное давление, температура воздуха.

Работа двигателя урал

Абсолютная синхронность — Полезные статьи — — Статьи

Успех регулировки на синхронность работы цилиндров оппозита зависит не только от опыта механика, проводящего работу, но и от качества исполнения узлов и деталей, участвующих в процессах смесеобразования, искрообразования и газораспределения. И вот очередной пример. О том, где была зарыта собака и как выйти из затруднительного положения, читайте ниже.

Все описанные способы регулировки как в типовом «Руководстве. «, так и в журналах «За рулем» и «Мото» ни к чему ни привели: на холостых оборотах двигатель моего «Урала» работал толчками — пульсировал с ритмичным подвыванием, которое пропадало с увеличением оборотов. Левый цилиндр при закороченной правой свече работал нормально, а попытка заставить продолжать работать правый цилиндр при закороченной левой свече на тех же оборотах заканчивалась остановкой двигателя. Исследовано было все: тросы управления, клапаны, карбюраторы (от скосов дросселей до жиклеров, свечи зажигания, шестерни привода газораспределения, но — безрезультатно, двигатель продолжал хандрить. Для «топорного» выравнивания работы цилиндров на холостых оборотах приходилось заметно либо обогащать смесь в правом карбюраторе, либо обеднять в левом, что, согласитесь, нельзя назвать регулировкой и не давало мне покоя. На возможное решение натолкнула статья Д. Балдина в N 12 «Мото» за 1994 год, в которой он сокрушается: способа обнаружить разброс в 1-1,5 градуса в опережении зажигания в обоих цилиндрах «. в инструкциях не написано». Предлагалось решить проблему методом подбора кулачков.

Выбрать-то можно, подумал тогда я, но где их взять, эти 5-6 кулачков для выбора из них одного с правильной геометрией поверхности при умирающих магазинах и астрономических ценах на моторынке. Не ехать же, в конце концов, в Ирбит за кулачками!

Читайте так же:
Регулировка передней вилки мотоцикла днепр

В чем же суть способа или, если хотите, идеи, реализованной мной при устранении описанного выше завывания двигателя моего «Урала»?

Я предположил, что правый цилиндр двигателя плохо работает из-за смещенной «правой» кромки кулачка, размыкающего прерыватель. Для проверки и реализации идеи пришлось изготовить два спецболта, установочный диск-калибр и планку-указатель (см. рисунок).

Далее поступаем так. Соблюдая все известные подготовительные операции перед регулировкой зажигания оппозитов (подбор одинаковых свечей зажигания, проверка высоковольтных проводов и компрессии, регулировка клапанов и пр.), приступаем к самому процессу проверки и регулировки синхронности искрообразования в цилиндрах.

Для этого выворачиваем штатный болт М6х16, крепящий кулачок, и до конца регулировки откладываем его в сторону, а на его место ставим и затягиваем указанный выше спец-болт М6, на верхнюю выступающую часть которого через две гайки с аналогичной резьбой устанавливаем круглый диск-калибр диаметром 110 мм, изготовленный предварительно из тонкого текстолита или гетинакса с нанесенными любым способом точно через центр его вращения рисками или линиями. Точно такой же второй спецболт, но уже другой стороной заворачиваем в отверстие М6 крепления силуминовой крышки блока зажигания и контрим его гайкой. На свободный конец этого болта устанавливаем планку-указатель, изготовленную из тонкой латуни либо жести с нанесенной риской или линией. Совмещаем планку-указатель с уровнем установки диска-калибра. Теперь уже известным нам способом устанавливаем момент опережения зажигания на одном из цилиндров (желательно в качестве индикатора применять лампочку) и в этом зафиксированном положении кулачка и распредвала аккуратно закрепляем двумя гайками Мб диск-калибр, одновременно совмещая нанесенную риску или линию на нем с риской планки-указателя. Затем осторожно проворачиваем «киком» коленвал на 360 градусов (а распредвал соответственно на 180 градусов). Не доводя риску диска-калибра примерно на 20-30 градусов до планки-указателя, внимательно следим за реакцией лампочки-индикатора, фиксирующей момент зажигания во втором цилиндре.

Если в двигателе вашего мотоцикла установлен кулачок, изготовленный на заводе без отклонения в геометрии его поверхности, то моменты зажигания на левом и правом цилиндрах практически совпадут, на что укажет лампочка, вспыхнувшая в момент совпадения рисок диска-калибра и планки-указателя. Если же на двигателе окажется кулачок, подобный установленному на моем мотоцикле, то разброс в моментах зажигания левого и правого цилиндров окажется невероятно большим — почти 4 градуса, и ожидать нормальной, без подвывания, работы такого двигателя можно лишь во сне. Теперь же, благодаря описанному приспособлению, можно легко узнать причину ненормального, несинхронного искрообразования в цилиндрах и, естественно, устранить ее. Для специалиста не составит большого труда убрать дефект в геометрии рабочей кромки кулачка и уменьшить разброс в моментах искрообразования в цилиндрах двигателя хотя бы до 1-1,5 градуса. Я же его «вогнал» примерно за 4 часа кропотливой работы в более жесткий предел — 0,5 градуса.

В заключение хочу сказать, что после описанных работ двигатель моего мотоцикла Урал стал неузнаваем: заводиться начал с одной попытки, на холостых оборотах исчезло подвывание, значительно уменьшились вибрация, исчез металлический звон шестерен газораспределения, общая работа двигателя стала четкой и ровной. На ходу мотоцикл стал резвее и послушнее. Судите сами: по субъективной оценке на четвертой передаче по ровному участку дороги и при среднем встречном ветре двигатель отлично тянет на всех диапазонах скоростей от 35 км/ч и выше. Работа двигателя на холостых оборотах как с начала набора рабочей температуры (при прогреве), так и после выхода на рабочий (эксплуатационный) режим практически не меняется, что согласитесь, для двигателя с воздушным охлаждением очень важно.

Советую всем владельцам тяжелых мотоциклов с контактными системами зажигания воспользоваться моим опытом и советом.

Решение проблемы нестабильной работы двигателя при высоких температурах. / Ремонт / Мотоклуб «УРАЛ»

Многим данная статья может показаться не интересной, глупой и само собой разумеющиеся в ней вещи будут освещены. Но не надо забывать, что кроме Вас уважаемые матерые оппозитчики есть и другие люди кто сталкиваются с этой проблемой, люди начинающие свое общение с Уралом по каким либо причинам. Данная статья нацелена как раз на аудиторию, кому достался потрёпаный и повидавшее своё Урал и он решил в него вдохнуть новую жизнь. На куча вопросов от такой аудитории мне приходиться отвечать поступающих ко мне с разных источников. Один из часто задаваемых вопросов звучит примерно так: — Двигатель хорошо «запускается» на холодную, но стоит мотоциклу хорошо прогреться, начинается не стабильная работа и если заглушить, то не завести, пока не остынет. (Лирическое отступление. Двигатель внутреннего сгорания возбуждают, а не «запускают». Запускают ракеты в космос 🙂 ) С этим сегодня мы и будем разбираться. Каковы причины и один из вариантов его решения. Как мы с вами знаем в отличии от обывателей, что oppozit’чик это не персона которая передвигается в пространстве по средством мотоцикла с оппозитным двигателем. А прежде всего это технический грамотный и опытный водитель мотоцикла, который свой опыт и теоретические знания получил, как правила, в процессе эксплуатации отечественного мотоцикла с оппозитным двигателем. И так освежим наши знания. Что такое бензин? Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей).ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%ED%E7%E8%ED Температура кипения — температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения любой жидкости при нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют нормальной температурой кипения или точкой кипения Бензин является смесью, состоящей из нескольких фракций, поэтому он не может иметь строго определенной температуры кипения по определению. При атмосферном давлении входящие в состав автомобильного бензина легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов, а тяжелые выкипают при значительно высоких температурах (иногда более 200 градусов).www.reduktorvaz.narod.ru/avto_benzin/benzin_2.htm И так это сухой язык теории, но без него не куда. Для тех кто не понял постараюсь «разжевать». Головка двигателя мотоцикла Урал, может нагреваться до 245 градусов. Чаще всего при эксплуатации мотоцикла Урал в средней полосе России температура колеблется около 180 градусов. Происходит следующее с вашим мотоциклом который изумительно запускается «на холодную», по мере прогрева двигателя растёт температура головки двигателя на который установлен карбюратор и от этого нагревается сам карбюратор и бензин в нем начинает испаряться и кипеть, образуя паровые пробки и нормальное образование горючей смеси не происходит. По личному опыты, проблемы с образованием смеси начинаються тогда когда температура карбюратора превышает 60 градусов. Определить это легко без ртутных и инфракрасных градусников. Когда вы чувствуете что двигатель начинает не стабильно работать, потрогайте ладошкой поплавковую камеру карбюратора, если рука долго не терпит, температура выше 60 градусов и проблема в смесеобразовании. От сюда понятно, что нам следует термоизолировать карбюратор от головки двигателя. Способов это реализовать масса от напыления керамики на сопрягаемые поверхности, до самых колхозных. Постараюсь предложить свой способ, который может быть доступен практически каждому и не несёт больших материальных затрат, а что не мало важно решение проблемы возможно собственными силами. И так берём за основу термоизоляционную прокладку снегохода Буран. Сразу отвечаю на вопрос: Где мы её берём? Большинству доступней интернет магазины, чем ближайший магазин запчастей. Прямых ссылок давать не буду, чтоб не сочли за рекламу, думаю сами справитесь. Теперь поэтапный процесс. 1 Размечаем по палам (вдоль) прокладку. Удобней делать это штангенциркулем. Слегка сжимаем в тиски и ножовкой по металлу распиливаем по палам.
2 Далее берём наждачную бумагу зернистостью 150 и неровную поверхность оставленную от ножовочного полотна шлифуем, выводим плоскость На прямую устанавливать карбюратор через получившуюся прокладку я бы не советовал. Об этом чуть ниже. К слову, давайте разберёмся с прокладками что попадаються в продаже. У меня их аж четыре вида. Вот они Все они разные и так по порядку. Нижний экземпляр явно дико кустарного производства, при совмещении её с нашим образцом явно перекрывает каналы. Следующий экземпляр, тот что нам нужен, четкий контур с нашим обрасцом.
Остальные обрасци также совподают по контуру, но имеют разную толщину. Одна из них не даёт нам нужной теплоизоляции, вторая из очень толстого паронита может способствовать пососу воздуха. И нужно предупредить начинающих пользователей, что необходимо равномерными усилиями притягивать карбюратор к шпилькам головки двигателя иначе можно погнуть фланец карбюратора и проблем потом будет не избежать. Какое то время я даже ездил на этих толстых прокладках, но это не избавляло от того что этот узел нужно было обслуживать. По этому я остановился на варианте из бутерброда; тонкая паронитовая прокладка, термоизоляционная прокладка, тонкая паранитовая прокладка и карбюратор. Паронитовые прокладки исключают подсос воздуха, теплоизоляционная выполняет свою прямую функцию. Это ещё не всё, так как у нас увеличилась толщина прокладки карбюратора, то штатных шпилек нам не хватает, выкрутим их. В магазине запчастей для автомобиля ГАЗ находим большие шпильки. Надо сказать что магазин ГАЗ очень дружественный для oppozit’чиков, так как там легко найти гайки с мелкой резьбой и всякие шпильки так порой нам не обходимые. Укорачиваем выбранные шпильки по месту и сажаем на фиксатор резьбовых соединений В конечном итоги мы можем получить следующее Наверняка после статьи у читателя возникнет вопрос, зачем пилить прокладку термоизоляционную от снегохода Буран по полам, а не установить её без доработок. Конечно можно, но во первых карбюраторы и так близко к ногам водителя и приближать их на лишний сантиметр посчитал не целесообразным. Во вторых тогда штатные резиновые патрубки плохо садятся на карбюратор, переламываются и их приходиться подрезать, мне видится что это то же не правильно. Я все го лишь описал своё виденье данного вопроса и поделился опытом. У вас совершенно может быть другой взгляд на эти вопросы. Надеюсь статья будет кому то полезна и тогда я продолжу делиться опытом с начинающими oppozit’чиками. P.S. Всем добра и улыбок и больше положительных эмоций от мира вокруг мотоцикла Урал.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать боковой прицеп мотоцикла

Как отрегулировать холостые обороты на мотоцикле урал

Доводка карбюратора мотоциклов Урал, Днепр

Приступая к доводке карбюратора его очищают от грязи, тщательно моют, продувают топливные фильтры, удаляют из топливной камеры осадок. Проверяют уровень топлива в топливной камере, герметичность иглы, затем определяют фактическую пропускную способность главного топливного жиклера. Это легко сделать при помощи устройства, изображенного на рис.

3.10. Проверяемый жиклер 6 устанавливают в трубку 4 так, чтобы направление течения воды при промывке соответствовало направлению течения топлива в карбюраторе, заполняют емкости 1 и 2 прибора водой, после того, как уровень воды в емкости 2 будет зафиксирован и ее избыток потечет через сливной шланг 3, определяют расход воды, прошедшей через жиклер в мерную мензурку 7 в течение одной минуты, производительность жиклеров приведена в таблице 3.3.

Рис. 3.10. Схема прибора для определения пропускной способности жиклеров: 1 — емкость для воды; 2 — емкость для воды с постоянным уровнем; 3 — шланг для слива избытка воды из емкости; 4 — трубка для создания высоты столба воды; 5 — кран; 6 — жиклер; 7 — мензурка

Рис. 3.11. Главный жиклер карбюраторов типа К-63 и К-65. Материал — Латунь ЛС59-1

Если ваш мотоцикл перерасходует топливо при средних скоростях движения, достаточно изготовить три топливных жиклера производительностью на 5, 10 и 15 см3/мин меньше исходного значения (рис. 3.11).

Заготовками могут служить серийные жиклеры из ремонтных наборов или старых карбюраторов. Чтобы получить жиклер меньшей производительности из серийного, можно осадить его внутреннюю часть одновременно с двух сторон бородками диаметром 2 мм или облудить изнутри оловом. При этом паяльником прогревают только тело жиклера, а облуженной медной проволокой, смоченной в паяльной кислоте обрабатывают стенки отверстия жиклера. Для доводки жиклера нужно иметь набор тонких сверл и специальную развертку, похожую на тонкую трехгранную иглу (ее можно изготовить из трехгранного надфиля). Развертывают отверстие жиклера последовательно с двух сторон как показано на рис. 3.12.

Читайте так же:
Регулировка боковых прицепов к мотоциклу иж планета 5

Рис. 3.12. Обработка отверстия в жиклере: 2 — жиклер; 2 — развертка

При полном открытии дросселя на состав смеси влияет только главный жиклер, поэтому именно от него зависит интенсивность разгона. Главный жиклер подбирают по времени разгона со скорости 40 км/ час на отрезке пути на прямой передаче с полностью открытым дросселем. Мерный отрезок с серийным главным жиклером выбирают такой длины, чтобы на выходе из него скорость не превышала 0,9 максимальной, иначе путь и время разгона могут быть большими. После этого в карбюратор устанавливают главный жиклер с пропускной способностью на 6-8 % меньше предыдущего. Ухудшение динамики будет практически не заметно, а вот расход топлива уменьшится. Далее приступаем к регулировке положения дозирующей иглы, от которой зависит состав рабочей смеси в режиме частичных нагрузок, когда дроссель открыт не полностью. При этом иглу постепенно опускают до тех пор, пока во время плавного разгона мотоцикла не появятся "провалы" ("подергивание" мотоцикла) при увеличении открытия дросселя. Двигатель становится "вялым", могут возникнуть обратные вспышки в карбюраторе. После этого иглу поднимают на одну канавку и выезжают на дорогу, чтобы убедиться в правильности регулировки. Если опусканием иглы дросселя невозможно вызвать появление названных причин предельного обеднения смеси, значит, в паре игла-распылитель образовался чрезмерный зазор, который является одной из основных причин увеличения расхода топлива. В этом случае, как игла, так и распылитель подлежат замене.

Закончив работу с главным жиклером и дозирующей иглой, приступаем к регулировке холостого хода. В карбюраторах К-63 и К-65 топливо из системы холостого хода поступает в смесительную камеру через два отверстия (рис. 3.13).

Одно из них — эмульсионное 3 — находится за задней кромкой опущенного дросселя 1, другое — переходное 2 — перед ним. Первое служит для подачи эмульсии на минимальных оборотах холостого хода. Второе — дополнительно обеспечивает подачу эмульсии в начале хода дросселя, когда нагрузка малая, предотвращая появление провалов перед вступлением в работу главной дозирующей системы. В этом случае положение винта регулировки состава смеси оказывает значительное влияние на ее качество сразу на обоих режимах. Основная задача регулировки холостого хода — обеспечение работы двигателя с минимальными оборотами на бедной смеси. Для этого последовательно понемногу отворачивают упорный винт количества, а винтом качества ищут такое положение при котором дроссель удается опустить в наиболее низкое положение, когда щель для прохода воздуха минимальна. Затем, если двигатель работает устойчиво и после "прогазовки" его работа не изменяется, можно обеднить рабочую смесь винтом качества. Его отворачивают на 0,5 -1 оборота, одновременно немного приподняв дроссель для восстановления прежних оборотов холостого хода. После окончания регулировок мотоцикл
испытывают на ходу, проверяя как действует карбюратор на переходном режиме. Если будут наблюдаться рывки от переобеднения смеси, необходимо ее немного обогатить путем заворачивания винта качества.

Читайте так же:
Как регулировать генератор на мотоцикле урал

Состав рабочей смеси зависит не только от карбюратора, но и от состояния воздушного фильтра. По мере засорения фильтра, особенно бумажного фильтрующего элемента, неизбежно происходит обогащение смеси, преимущественно, на режиме полного открытия дросселя. Чтобы этого избежать, надо своевременно заметать фильтрующие элементы.

Рис. 3.13. Система холостого хода карбюраторов типа К-63 и К-65: 1 — дроссель; 2 — переходное отверстие; 3 — эмульсионное отверстие; 4 — воздушный канал жиклера холостого хода; 5 -топливный жиклер холостого хода

Устраняем 5 общих неисправностей мотоциклов (Топ 5 поломок мотоцикла)

Ознакомительная статья о том, как починить некоторые неисправности мотоциклов. Частично написана от 1го лица.

Устраняем 5 общих неисправностей мотоциклов (Топ 5 поломок мотоцикла) на MOTO.fm

Неважно, инжектор у вас или карбюратор, Harley или Honda, существует 5 общих проблем и определенных действий для диагностики механической неисправности. Даже если вы не можете исправить поломку, не следует слепо доверять свои кровно заработанные деньги ближайшему "авторитетному" механику. Возьмите ящик с инструментами и принимайтесь за дело!

Для многих из нас это единственная проблема, при возникновении которой мы решаем ее самостоятельно. Большинство мотоциклов оснащены, по крайней мере, двумя кабелями, которые могут выйти из строя и стать причиной головных болей, это газ и сцепление.
Неисправный кабель дает о себе знать при отведении назад рукоятки дроссельной заслонки. Никогда не садитесь за руль мотоцикла с неисправностью дросселя, потому что это приравнивается к самоубийству. Возьмите за привычку постоянно отслеживать работоспособность дросселя, наблюдая за ним при проверке свободного хода и повороте руля из стороны в сторону.

Неисправности кабеля сцепления намного коварнее, чем кажутся. На самом деле может происходить постепенное прохудение оболочки, что приведет к ее наплавлению на кабель и выходу из строя возвратной пружины. Из-за этого трос застревает и нарушается работа сцепления.

Есть три основные причины проблем с кабелем:

* неправильная регулировка троса (слишком короткий или ослабленный ручной трос);
* износ;
* наиболее частая – ненадлежащая установка.

Застрявший кабель в большинстве случаев может быть опасен, поэтому необходимо:

1. Снять кабель с мотоцикла;
2. Обвернуть его вокруг руки или широкого столба, чтобы отделить провод от оболочки;
3. Нанести смазку в виде спрея из газового баллончика и проработать трос вверх и вниз в оболочке.

Я наблюдал за тем, как некоторые создают временные воронки и замачивают кабель в течение ночи в жидкой смазке. Имейте в виду, что этот трюк позволяет смазке достичь низа, благодаря чему очищается накопившаяся грязь.

Движение на месте

Это тот случай, когда даже при дополнительной подаче газа мотоцикл не только не разгоняется, но так и не двигается с места. Первое, что необходимо сделать, убедиться в безопасности. Затем проверьте батарею. Возможно, это проблема связана с зарядкой батареи, и нужно обратиться за помощью.
Убедитесь, что в баке есть бензин, и спускной кран установлен в правильном положении. Затем необходимо проверить топливный насос и фильтр. Большинство фильтров являются светлыми, и если имеется темная часть, то в ней есть жидкость, и она, вероятнее всего, работает. Насосы могут быть проверены путем наложения на них пальца и включения зажигания из выключенного состояния. Вы должны почувствовать насос простым "нажатием". Если не получилось, проверьте предохранители. Возможно, необходимо почистить загрязненный фильтр.

Если вы проверили спускной кран, убедитесь, что все вакуумные шланги, прикрепленные к карбюратору, не пропускают топливо.

В Калифорнии с появлением новых мотоциклов я наблюдал много случаев, когда мотоцикл разряжался у киосков. После того, как водитель останавливался, мотоцикл перезапускался нормально, а затем снова останавливался через пять километров. В таких случаях попробуйте запустить двигатель с открытой крышкой бака. Может забиваться воздушный фильтр, и когда это происходит, бензин не доходит до двигателя. Надеюсь, данный прием спасет вас от застревания из-за незнания элементарных способов найти причину и устранить проблему.

Если мотоцикл не держит холостой ход, разогрейте его и нажмите на дроссель (прибавляя газ) или чуть-чуть выпустите бензин. Это изменит поведение байка. Дорогие мотоциклы расходуют слишком много бензина, поэтому у них высокие обороты холостого хода. Необходимо убедиться, что трос дросселя работает исправно. После этого идет проверка уровней искрового промежутка и топливного бака.

Обороты двигателя, как правило, "висят" на высоких оборотах, когда отпускается дроссель, и они медленно снижаются после закрытия дроссельной заслонки. Некоторые двигатели могут также тормозить полностью, когда дается некоторый просвет дроссельной заслонки. Дополнительным признаком плохо отрегулированного холостого хода является "простой", когда мотоцикл, находясь на холостом ходу, случайно набирает обороты, изменяет их число или принимает какое-то постоянное значение.

Читайте так же:
Как отрегулировать задний редуктор мотоцикла урал

Начнем с простого. Необходимо поискать свободные или открытые вакуумные шланги. После проверки можно нанести на карбюратор или стартер очистительную жидкость и слушать изменения в оборотах двигателя. Наконец, убедитесь с помощью "запуска на пустую”, что топливо подается в нужном количестве.

Удостоверьтесь, что датчик давления на воздушной камере подключается прямо, имеет вакуум, и что ничто не отключено.

Вы можете проверить воздушную камеру на предмет вакуумной утечки так же, как и карбюратор, игнорируя "образованных" байкеров, которые издеваются над вами, когда вы вытаскиваете очиститель карбюратора. Необходимо иметь под рукой "режим самодиагностики ", который будет мигать с помощью датчиков. Информация в Интернете поможет разобраться, как активировать эту функцию, перевести большинство кодов датчика и даже разрешить возникающие вопросы.

Может показаться невозможным исправление отсутствия запуска вне сервиса. Только есть много проблем, которые можно решить самостоятельно. Во-первых, убедитесь, что аккумулятор исправен. Если ваша батарея в порядке, но ничего не происходит, то есть несколько вещей, которые нужно проверить. Убедитесь, что черный кабель заземления прочно связан с аккумулятором и точкой заземления на двигателе (большой черный кабель аккумулятора должен быть подключен к двигателю). Предохранители на главном выключателе (связанные с большим красным проводом аккумуляторной батареи) должны быть также в порядке. Попробуйте выжать сцепление, поставить мотоцикл на нейтралку и посмотреть, вращается ли двигатель. Подайте некоторую скорость (попросите товарища, чтобы подтолкнул) и поставьте сцепление вниз на вторую передачу. Если начинается вращение двигателя, значит, что-то не так с системой стартера, проверьте соединение.

Иногда двигатель не вращается, даже если вы уже проверили мотоцикл вышеуказанным способом. В этом случае вы должны убедиться в наличии искры. Чтобы предотвратить подключение, поверните провод на ¼ поворота в обоих направлениях, прежде чем вытащить его. Что бы вы ни делали, не дергайте провод! В крайнем случае, если вы не хотите использовать специальный инструмент, установите металлическую отвертку на провод от двигателя и посмотрите, есть ли синяя вспышка. Имеется опасность возникновения пожара и получения электрошока, поэтому лучше все же купить тестер за 500 рублей. Если есть искра, проверьте подключаемые зазоры. При отсутствии искры и герметичности соединения необходимо устранить некоторые неполадки в углублениях на катушках, коленчатом вале и тросе. Работа не из легких!

На старых мотоциклах иногда искра выходит и из трещины в проводке. Вы увидите это только в темноте. К счастью, искра еще и слышна: звучит как треск при повороте двигателя.

Иногда мотоцикл ломается в результате большого пробега. Хоть это и нельзя исправить, но можно диагностировать. Вам не говорят о возможных поломках, когда вы покупаете мотоцикл, и не проводят курсы по технике безопасности, но вы сами можете заглянуть в Youtube. Диагностика разницы между клапанами и подшипниками не требует большого искусства, все это наглядно демонстрируется на любом видео. В целом правила следующие. Если толкатели клапанов издают стук, попробуйте откорректировать уровень масла или сменить его. Распределительный вал цепи (большой металлической полюс, который открывает клапаны) звучит как "подшипники в банке" или погремушка. Клапаны способны вызвать всасывание на выхлопной трубе и часто являются причиной черного дыма.

Основные проблемы двигателей можно диагностировать по его звучанию. Не обманывайте себя, думая, что звук изменяется тогда, когда мотоцикл ставится на передачу или увеличиваются обороты. Вы можете изменить шум, манипулируя дроссельной заслонкой.

Если возникла неисправность коробки передач, то неважно, маленькая это или большая проблема. Когда он выходит из строя, то маловероятно решить проблему своими силами (для большинства мотоциклов).

Я разработал это руководство, чтобы помочь людям прояснить "простые исправления". Вам нужны бензин и искра, чтобы запустить любой двигатель, и хорошее управление, чтобы использовать его. Эта история превратилась в рассказ о выборе правильного механика для мотоциклов, потому что имеет смысл определить, что случилось с вашим байком, прежде чем попасть к хорошему специалисту.

В конечном счете, когда придет время, чтобы отдать его в мастерскую и приобрести запчасти, убедитесь, что вы получите подробную информацию обо всех неисправностях. Задавайте вопросы: как, почему, зачем нужна деталь? Узнавайте, могут ли быть и другие причины поломки. Когда ремонт будет сделан, попросите у эксперта гарантию. Если техник не найдет пять минут своего времени на данную операцию, то зачем тратить часы труда? Лучше уйти от плохих мастеров, потому что это намного лучше, чем потом потерять работоспособность мотоцикла из-за механической поломки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector