Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление мотоблока – устройство, принцип работы и изготовление своими руками

Сцепление мотоблока – устройство, принцип работы и изготовление своими руками

Сцепление мотоблока – это важный элемент трансмиссии, посредством которого коленчатый вал мотора передает крутящий момент на механизмы коробки передач. При помощи этой детали во время переключении скоростей осуществляется разъединение двигателя и редуктора. Именно за счет участия сцепления мотоблок плавно трогается с места, а также останавливается без полного отключения мотора.

Функции сцепления в конструкции мотоблока

Работа сцепления основывается на действии фрикционной муфты. Этот элемент трансмиссии выполняет несколько важных функций, среди которых выделяется:

Сцепление мотоблока

  • Бесперебойная передача крутящего момента;
  • Подавление колебаний кручения;
  • Плавное переключение скоростей;
  • Безударное соединение шестерней;
  • Подключение и отключение КПП с ДВС;
  • Отсоединение трансмиссии от устройства маховика.

Устройство сцепления дает возможность кратковременно отключать коленчатый вал двигателя и силовую передачу машины. Благодаря сцеплению техника начинает и останавливает движение плавно и без рывков.

Центробежное сцепление – устройство и преимущества

Такого рода элемент стоит выделить среди других конструкций благодаря его надежности и долговечности. Он применяется в КПП автоматического типа. Его конструкция состоит из следующих элементов:

Центробежное сцепление

  • Маховика;
  • Шкива;
  • Ступицы со стопорным пазом и шпонкой;
  • Фланца;
  • Втулки;
  • Кожуха;
  • Подшипника;
  • Стопорного кольца.

Одну из важнейших ролей играет устройство дифференциала, связанное с центробежной муфтой. Он помогает улучшить маневренность техники и обеспечить плавность движения в поворотах.

Вместе со сцеплением, дифференциал регулирует вращение колес мотоблока на разной скорости. Более того, механизмы, передающие мощность, вместе выполняют функции блокираторов колес. В некоторых моделях техники вместо дифференциала устанавливают специальное устройство, которое блокирует одно из колес мотоблока по команде водителя.

Сцепление для мотоблока

Более современные модели техники оснащаются фрикционным сцеплением. Оно монтируется между мотором и коробкой передач. В такой конструкции ведомые детали тесно связаны с первичным валом КПП, а ведущие – с коленчатым валом мотора. В большинстве случаев , и ведущие и ведомые элементы изготавливаются в форме плоских круглых дисков, или в виде конуса. Так же, как и центробежное, фрикционное сцепление приводится в работу путем манипуляций с отдельной ручкой.

Принцип работы сцепления

Сцепление для мотоблока состоит из нескольких важных элементов:

  • Устройства управления;
  • Ведущего элемента;
  • Ведомых деталей.

Рычаг сцепления мотоблока

Ведущая часть состоит из торцевой стороны маховика двигателя и нажимного диска. Диск вращается вместе с присоединенным маховиком. Вместе с тем, диск может перемещаться и по оси по отношению к маховику. Между двумя этими элементами находится ведомый диск, в котором располагается на ведомом вале. По периметру нажимного диска расположены пружинные элементы в форме цилиндров.
Функция пружин основывается на сжатии диска, который они подпирают.

При этом другой конец пружин контактирует с кожухом. Тем самым пружины поддерживают сцепление для мотоблока в постоянном включенном состоянии.

Механизм управления изготовлен из рычагов отжима, соединенных с корпусом нажимных дисков посредством тяг с отводкой и педалью. Отключая сцепление, владелец мотоблока задействует трос сцепления, который передает усилие на рычаги отжима. При сжимании пружин, рычаги отводят ведомый диск от нажимного, что и приводит к отключению сцепления.

Подшипник снижает трение, не допуская прикосновение неподвижной отводки с рычагами вращения. Большинство моделей мотоблоков комплектуются тремя рычагами, расположенными под углом 120 градусов по отношению друг к другу. При помощи пружины каждый рычаг сцепления возвращается в начальное положение. При этом отводка перемещается на нужную для отключения рычагов дистанцию. Если эта дистанция не достигнута, то сцепление начинает пробуксовывать.

Как изготовить механизм сцепления своими руками?

Сцепление на мотоблок мотоблока

Сцепление на мотоблок работает по принципу, предусматривающему повышенное трение составляющих, поэтому быстрого износа избежать не получится. В таком случае стоит попытаться сделать механизм своими руками. Конструкция самодельного сцепления будет составлена из:

  • первичного вала КПП и маховика автомобиля Москвич;
  • ступицы и поворотного кулака от Таврии;
  • Б-профиля;
  • Двух ручьевого ведомого шкива;
  • Коленчатого вала от ГАЗ-69.

Последующие работы по сборке механизма выглядят следующим образом:

Сцепление на мотоблок своими руками

    1. Для начала потребуется сточить коленчатый вал так, чтобы он не цеплял другие элементы мотоблока;
    2. На вал насаживаем штатную ступицу мотоблока;
    3. Далее на валу необходимо проточить место под подшипник. Эту операцию следует выполнять максимально точно, чтобы подшипник идеально сел на вал. В результате ступица должна прилегать без каких-либо зазоров, а шкив должен прокручиваться;
    4. Затем переверните коленвал и проделайте то же самое на обратной его стороне;
    5. Далее дрелью с 5-миллиметровы сверлом проделайте 6 отверстий в шкиве. Дистанция между ними должна быть одинаковой. Так как будут использоваться 10-миллиметровые болты, то на обратной стороне колеса, приводящего в движение приводной ремень, также необходимо рассверлить отверстия;
    1. Далее установите шкив на маховик, и стяните обе запчасти болтом. После этого отметьте места сверления на маховике так, чтобы они совпадали с 6 отверстиями в шкиве;
    2. Снимите шкив и просверлите отверстия в маховике;
    3. После этого снова наденьте шкив и надежно стяните конструкцию болтами;
    4. Внутреннюю поверхность коленвала и маховика проточите, чтобы они не бились друг о друга.

    Готовая конструкция может устанавливаться на штатное место в мотоблоке. Не забудьте подключить тросы, выводя их как можно дальше от элементов трения.

    Ремонт мотоблока своими руками: диагностика неисправностей

    Если соблюдать правила эксплуатации и вовремя проходить техническое обслуживание, мелкие поломки возникают из-за производственных дефектов или износа деталей.

    Неисправности мотоблоков могут затрагивать следующие системы устройства:

    • силовой агрегат;
    • систему подачи топлива;
    • ходовую часть;
    • систему электропитания;
    • трансмиссию.

    В отдельную группу неполадок нужно вынести проблемы, связанные с выходом из строя навесного оборудования. Техническое обслуживание рекомендуется проводить ежегодно, перед началом дачного сезона.

    Общее устройство мотоблока

    Двигатель мотоблока – основной и наиболее важный элемент конструкции. В основе техники такого типа — 4-тактный бензиновый мотор. Тяжелые модели оснащаются дизельным двигателем. Мощностный диапазон для востребованных у покупателя моделей: 6-13 л.с.

    Все современные модели оснащаются трансмиссией с передней и задней скоростью. Продвинутые устройства оснащаются дополнительными повышенными и пониженными передачами. Доступные типы КПП: шестеренчатая, ременная, цепная.

    В качестве движителя выступают колеса с крупными грунтозацепами. Но не всегда: мотокультиватор малой мощности не имеет креплений для установки дополнительного оборудования, поэтому вместо колес устанавливаются металлические фрезы, которые обрабатывают почву.

    Управление дроссельной заслонкой производится вращением ручки газа с тросовым приводом. Система зажигания бывает электронной (мотоблок заводится нажатием кнопки) или механической (для запуска силового агрегата нужно дергать ручку стартера).

    ustrojstvo-motobloka

    Типовые неисправности и ремонт мотоблока

    В таблице перечислены основные поломки мотоблоков и культиваторов, и способы их устранения.

    • Повышенный износ шестеренок и подшипников;
    • Нехватка смазки в коробке;
    • Недостаточно затянуты крепежи узла
    • Разобрать редуктор и заменить изношенные детали;
    • Долить в коробку трансмиссионное масло;
    • Проверить уровень затяжки болтов и целостность уплотнительных слоев, если таковые имеются.
    • Пришел в негодность воздушный фильтр;
    • Загрязнены форсунки или карбюратор;
    • Некачественные бензин или солярка.
    • Заменить фильтр;
    • Продуть форсунки; разобрать и промыть карбюратор, продуть жиклеры, вымочить деталь в растворителе и повторить очистку;
    • Слить старое топливо, заменить фильтрующие компоненты, заменить свечи зажигания, продуть форсунки или почистить карбюратор — в зависимости от типа ДВС.
    • Топливо не соответствует текущему температурному режиму;
    • Засорены форсунки;
    • Малая компрессия в цилиндре
    • Залить топливо соответствующей марки;
    • Продуть форсунки;
    • Для восстановления нормальной компрессии нужно применить такой комплекс мер: заново протянуть гайки головки цилиндров, почистить или заменить поршневые кольца(в зависимости от степени износа), отрегулировать зазор.
    • Недостаточное натяжение тросика;
    • Загрязнение дисков сцепления.
    • Подтянуть тросик или заменить на новый, если он растянулся из-за длительной эксплуатации;
    • Заменить диски сцепления и демпферные пружины, попутно отрегулировав зазоры.
    • Изношены грунтозацепы на одном из колес
    • Поменять изношенную шину
    • Износ шестеренок в КПП;
    • Износ шлицевых отверстий в валах;
    • Износ подшипников и стопорных колец.
    • Произвести замену непригодных для эксплуатации деталей.
    • Заедание тросика;
    • Деформация дисков сцепления.
    • Заменить диски и тросик на новые.
    • Трансмиссионное масло залито в недостаточном количестве.
    • Залить новую смазку, предварительно проверив ее спецификацию.
    • Избыток смеси в цилиндрах;
    • Закрыта заслонка при холодном пуске.
    • Отрегулировать карбюратор;
    • Восстановить нужное положение заслонки.

    Это перечень для диагностики самых распространенных неполадок. Для устранения сложных поломок нужно обращаться в сервисный центр. Текущий ремонт культиватора нужно проводить в апреле-мае, до старта садово-огородных работ. Ремонт должен включать в себя проверку крепежа, замену свеч зажигания, замену топлива и смазок.

    Полезная информация

    Первым этапом в эксплуатации двигателя является его запуск. Однако важно знать, как действительно правильно выполнить эту задачу без вреда для техники. Особенно если дело касается сложных устройств, в частности, мотоблоков. Правильный запуск этой техники во многом помогает избегать неисправностей, делает возможной эксплуатацию агрегата по назначению. Как завести мотоблок? Существует ряд норм и рекомендаций, которых необходимо придерживаться при включении мотора в разных бытовых ситуациях.


    Подготовка мотоблока к первому запуску

    Для того чтобы ввести технику в эксплуатацию, следует выполнить несколько правил:

    1. Проверить количество масла. Даже если при покупке заверили, что всё залито, обязательно нужно убедиться в том, что уровень технической жидкости в системе достаточный. Некоторые модели мотоблоков оснащены датчиками, которые реагируют на недостаток масла и попросту не дают завести мотор. Но такая опция характерна не для всех, есть техника, которую можно запустить, однако это грозит поломками.
    2. Заправить топливом. Необходимо учесть рекомендации к определённой модели. Бензин для некоторых потребуется разбавить. Пропорции указываются в инструкции к технике. Если мотоблок на дизеле, то нужно учитывать его тип согласно поре года. Заливание летнего ДТ зимой может спровоцировать забивку топливных шлангов, что сделает эксплуатацию машины невозможной и вызовет необходимость ремонта.
    3. Проверить и настроить соединения. Сцепление, рулевое управление, газ – их нужно отрегулировать настолько точно, чтобы обеспечить плавность переключений.

    Важно! Новая техника всегда поставляется с инструкцией по эксплуатации от производителя. В ней обычно указаны основные рекомендации по использованию и обслуживанию машины. Поэтому стоит предварительно ознакомиться с инструкцией к конкретной модели и только потом приступать к непосредственному запуску мотоблока.

    Заводим правильно

    Правила запуска для бензиновых и дизельных моделей отличаются. При заводе первых нужно сразу переключить ручку подсоса. Нужно выставить в положение «Запуск». Только потом уже можно открывать бензиновый краник и пару раз дёрнуть стартер. При правильном выполнении всех операций мотоблок должен завестись. Если он оснащён электрическим стартером, то достаточно его включить и запустить двигатель.

    Дизельные виды машин требуют иного подхода. В первую очередь следует стравить воздух из топливных шлангов. Чтобы выполнить эту задачу, открывается краник, после чего откручивается соединение для подачи ДТ до самой форсунки. Необходимо дождаться, чтобы начала течь солярка. Дальше открываются краны, рукоять газа переводится на среднюю позицию. Нужно 3-4 раза выжать рычаг и покачать декомпрессор (удерживая пальцем). Затем его нужно вернуть в начальную позицию. После выполнения этих манипуляций однократно нажать и дёрнуть стартер. При выполнении всех перечисленных этапов мотоблок должен завестись.

    Правила запуска мотора при отсутствии стартера

    Работа двигателя – сложный технический процесс, за который отвечают сразу несколько узлов в машине. Одним из устройств, обеспечивающих условия для запуска, является стартер. Этот механизм приводит мотор в непосредственное действие и по значимости он не уступает системе зажигания или сцепления.

    Важно! Стартеры – одни из наиболее уязвимых деталей в системе. Часто они ломаются, в том числе и среди сезона, когда много работы. Двигатель можно завести и без него, что позволяет сэкономить время на срочном ремонте.

    Этапы запуска мотора при отсутствии стартера включают:

    1. Демонтаж неисправной запчасти.
    2. Закрепление крепкой верёвки в отверстии на круглой железной составляющей, которая расположена на месте установки стартера.
    3. Трос нужно несколько раз (около 4-5 оборотов)обмотать вокруг этого венчика, оставив конец примерно 40 см.
    4. Поршень подводится вверх, выключается декомпрессор и резко дёргается верёвка на себя.

    Несмотря на то что запуск мотоблока возможен без стартера, постоянно эксплуатировать его в таком режиме не следует. Эти рекомендации приведены для экстренных случаев, когда требуется техника в рабочем состоянии. Но не стоит также временить с ремонтом – нужно побыстрее заказать новый стартер. Детали на мотоблок в ассортименте представлены на сайте компании «Белагро», где можно подобрать их под разные модели спецтехники.

    Как запустить технику после зимы

    Мотоблоки после длительного простоя заводятся довольно плохо. При первом запуске в новом сезоне сразу рекомендуется поменять в системе топливо (бензин или ДТ) и масло («сухим» ставить на хранение нельзя, это может спровоцировать пересыхание и повреждение шлангов). Технические жидкости должны по температуре быть равными внешней среде.

    Сразу мотоблок может не завестись. Это нормальное явление: детали в системе должны хорошо прогреться. Нужно также дать машине поработать на холостых оборотах после запуска мотора. Стоит также учитывать, что нельзя сразу начинать интенсивную эксплуатацию мотоблока, топливо после зимы густеет, отчего увеличивается нагрузка на узлы техники.

    В случае если мотор упорно не запускается, следует прибегнуть к следующим действиям:

    • проверить провода на предмет исправности;
    • зачистить контакты на свечах;
    • продуть топливопровод.

    Важно знать! На работоспособность большое влияние оказывают условия хранения. Если мотоблок хранился в сыром и холодном помещении, это может спровоцировать серьёзные неполадки.

    Основные рекомендации для распространённых моделей

    Мотоблоки на рынке представлены от разных производителей. Но, как показывает практика, есть несколько моделей, которым отечественные потребители доверяют больше всего и чаще их покупают:

    • «Нева»;
    • МТЗ;
    • «Урал»;
    • «Патриот».

    Соответственно, и правила запуска отличаются. При заводе мотоблока «Нева» следует выполнить такие шаги: перевод переключателя зажигания в статус ON, захлопнуть заслонку (полностью) и открыть кран топлива; выставить рычаг газа на ¾ от максимального положения, дёрнуть тросик стартера и отодвинуть заслонку.

    К мотоблокам Минского завода (МТЗ) нужен немного иной подход. Бензиновые модели с ручным стартером заводят по следующей схеме: открывают кран топлива, выставляют рычаг подсоса на запуск, выключают зажигание и 3–5 раз прокачивают стартер. Потом нужно провернуть ключ в замке и вновь дёрнуть стартер. После запуска рычаг подсоса переводят в рабочее положение. Дизельные модели требуют прокачки (чтобы стравить остатки воздуха), после чего нужно резко покрутить стартер, пока мотор не запустится.

    Для запуска «Урала» прибегнуть нужно к таким работам: выставить нейтральную позицию рычага КПП и открыть бензобак. Дальше потребуется полностью закрыть регулятор дроссельного канала и частично прикрыть воздушную заслонку. Затем завести двигатель, используя шнур.

    Запуск «Патриота» предполагает иной порядок действий: выведение рычага газа в самую высокую позицию, дёрганье тросика для продувки – сначала сильно и долго протягивая, потом короткими рывками для запуска мотора, а затем – регулирование ручки газа.


    Отдача при запуске: как избежать

    Многие владельцы отмечали такое явление при попытке завести технику. Почему отдаёт в руку, когда заводишь мотоблок и как этого избежать? Подобное явление обычно свидетельствует о раннем зажигании. Это распространённая проблема мототехники.

    Раннее зажигание является следствием выработки контактов в процессе эксплуатации. Чтобы его устранить, нужно заново настроить систему пуска.

    Ещё одной причиной отдачи в руку может быть плохое качество бензина. Нужно слить топливо и заменить его другим, не забыв соблюсти пропорцию с маслом. Возможно, дополнительно потребуется промывка бака. Когда в нём накапливается пыль и грязь, то бензин засоряется, что и приводит к неравномерной работе мотора. Понять наверняка, что именно топливо влияет на работу техники и провоцирует отдачу при запуске мотора, можно по свечам зажигания. Выкрутив, нужно исследовать её на предмет гари и копоти. Если продукты горения есть в изобилии, то это явно свидетельствует о низком качестве бензина (при условии, что свечи регулярно меняются).

    Важно! В любом случае мотоблок, как и любая техника, требует ухода. Все основные рекомендации указываются производителем, поэтому следует внимательно читать инструкцию и соблюдать все меры по обслуживанию машины.

    Про мотоблок Мотор Сич

    Про мотоблок: обмен опытом, обслуживание, ремонт и навесное

    Регулировка сцепления мотоблока

    Регулировка сцепления мотоблока Мотор Сич видео.

    Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

    Устройство сцепления сцепления МБ Мотор Сич – многодисковое постоянно замкнутое в масляной ванне. Три ведомых диска сцепления и три ведущих диска сцепления, полу муфта ведущая (тюльпан), полу муфта ведомая, три пружины, толкатель.

    Всё это можно просмотреть и узнать подробнее в статьях на этом сайте:

    В данной же статье, я хочу показать подробное видео, где владелец мотоблока Мотор Сич обобщил свой опыт и опыт других владельцев по эксплуатации МБ Мотор Сич.

    Дело в том, что действительно сцепление мотоблока Мотор Сич очень надёжное, нареканий и проблем с ним нет, но есть некоторые нюансы, которые по мере эксплуатации каждый владелец мотоблока решает сам, исходя из своего опыта и знаний.

    Естественно, что всегда лучше использовать опыт других владельцев подобной техники, особенно, если это положительный опыт и все усовершенствования ведут к положительным результатам.

    Например, многие владельцы мотоблоков Мотор Сич делают пропилы на дисках сцепления, что положительно сказывается на включении передач фото.

    сцепление мотоблок Мотор Сич 2сцепление мотоблок Мотор Сич 3

    Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

    Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

    Похожее

    30 комментария

    Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.

    Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой)
    а уже потом нужно регулировать сцепление
    как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного
    что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом – легче на руки)
    после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление
    как то так

    Юра приобрел мотоблок м/сич , сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.

    В трансмиссии 4 литра масла.

    Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски долго находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавно не получается, получается с сильным рывком. Ежели диски подмочены маслом – плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

    Евген, всё верно – при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом – они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один – слипание… Как добиться результата – чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались – мне пока что непонятно. Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы – почему сцепление резко “хватает” – в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает – из-за чрезмерного трения в рукаве…

    Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

    Трос смазал. Сцепление включается плавно – и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

    Олег, вот и я про то же

    Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.

    Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать

    Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне…
    У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость – рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…

    Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть – что к чему. Причина оказалась простой – на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.

    Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное – каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, – масло-то там – внизу, на дне, а сцепление – вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят – нужно! Хорошо – капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят – нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж – сделал пропилы! Капнул немного масла – склеились! Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) – всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр – удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр – только тогда диски перестали склеиваться и появился “звон колокольчиков”. Мой вывод таков – что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, – то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся “вафельный торт” звенеть!

    А что касается пропилов – то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией – что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть – разве что при опрокидывании мотоблока) – возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…

    Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у “Беларусов 05-013” на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока “Грассхоппера” – там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал -он должен быть сухим. На не большом наклоне вперед двигателя внутри масло кажется не должен прикасаться к дискам.

    Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег – не тот, который ты думаешь…
    Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают – зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов…
    Если коробка начинает рычать, то по моему мнению – можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть – вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло.
    То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это скорее всего следствие того, что параллельно с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

    Привет Олег! Как бы я тебя по фотографии не узнал в одноклассниках, ты там рекламируешь на весеннем рассаде. Ну ладно, хоть здесь написал, хорошо что я сюда зашел на эту страницу. Спасибо, что написал. Я как-то заглянул в каталоге деталей и сборочных единиц мотоблока “Мотор-Сич” то там ранее указаны до 01.05.05года и до 01.09.07 года были установленные крыльчатки, а вот на 01.01.08 прекратили ставить. Я так и не понял? Наверно не выгодно, наверно перешли на выгодной условии всухую муфту сцепления. Я получал товар через транспортной компании и упакована в деревянной таре, а мотор был вниз носом и там видать масло залипало на муфту при перевозки, да и масло была какая-то почти черная залита в магазине-интернете. Просил “МОТОР_СИЧ” , а выслали вместо его “ГРАССХОППЕР”. Конечно себя обматерил, но успокоился, почти одинаково как “МОТОР_СИЧ”, только двигатель “ВАЙМА”-13 лошадей, а я просил тогда 8 лошадей у мотора-сича.

    Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что сильно наклон к земле носом вперед двигателя видать неприспособленность.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Регулировка центрального замка авто
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector