Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт передней подвески Pajero II (часть 2)

Ремонт передней подвески Pajero II (часть 2)

День первый. Закатил в гаражик, начал левую сторону. Снял колесо, начал снимать ступицу — шаровые придубели. Отсоединил съемником верхнюю шаровую, скрутив гайку «не до конца», как по мануалу. Далее поимел геморрой со скручиванием остатка гайки — шаровая прокручивается, ухватить утиками или пасатижами нереально. Разозлился, решил срубить гайку зубилом (сталь там мягкая). Ушиб руку кувалдой до «разрыва мяса», пошел отдыхать. Работайте в перчатках, господа!

Снятие верхнего рычага

День второй.
Взял зубило, срубил гайку верхней шаровой. Нижнюю открутил полностью, вряд ли ступица «выстрелит» — снял съемником без проблем. Снял амортизатор (резиновая гофра целая). Далее меня «заглючило» и я начал снимать шаровую с верхнего рычага, за чем увлекательно провел время (отломил шляпки трем болтам, потом выбивал ее из рычага — не выбил). Шаровую можно не снимать, т.к. если рычаг выкидывать — можно сразу выкинуть и с ней.
Далее снятие самого верхнего рычага: при помощи упора (ручка от домкрата), трещётки, удлинителя и кувалды откручиваем 2 болта. Далее много матерков и рычаг не достается, т.к. мешает кузов (такая проблема только с левой стороны на леворуких и, видимо, с правой на праворуких пыжах). На лифтованных машинах этой проблемы не будет. Рулевое от редуктора откручивать не надо, достаточно снять «тарелки» с рычага (для этого временно надо обратно рычаг наживулить, а лучше вообще начать снятие рычага с тарелок). Если у вас стоят локеры — придется временно снять.

После снял привод. Делается это резким рывком на себя строго по оси моста. Будьте аккуратны, не рвите сальник в мосту шлицами привода, я даже не предположу сколько работы надо проделать чтобы его поменять. Дырку от привода временно можно заткнуть чем-нибудь подходящим, чтобы грязь не летела в мост. Я затыкал донышком от пластиковой бутылки из под кваса.
Снять нижний рычаг не удалось — закисли оба болта. Гайки отвернул, но болты в сайлентблоках сидят намертво. Мочу WD-40, грею. Бестолку.

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

Спиливание нижнего рычага

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

Остатки выжженного сайлентблока

День пятый. Решил иметь полный фан с сайлентблоком — выжигаю сайлентблок строительным феном. Жечь довольно просто — надо включить фен на 500 градусов и направить четко в сайлентблок, далее зафиксировать в таком положении и покинуть гараж (не забудьте поставить рядом огнетушитель). Скажу сразу, что дыма будет очень много, но поскольку фен его сразу сдувает, то дым не сильно заметен. Однако надышаться угарным газом можно легко, что я и сделал, когда несколько раз ходил проверять как идет процесс (лучше проверять). Вот что осталось:

День шестой. Теперь нужно извлечь обойму сайлентблока. Для этого потребуется зубило и пила по металлу. Беру пилу — вжик вжик… Через минут 20 надоело, а результата никакого так и не появилось. Беру зубило — тыц тыц… Обойма оказалась прочнее чем я ожидал. Открываю мануал и нахожу там строчки «Чтобы извлечь сайлентблок с левой стороны — снимите картер дифференциала». Замеряю рулеткой расстояние от моста до сайлентблока — точно не вылезет, т.к. упрется краем в редуктор. Много матерков, теперь еще и редуктор снимать

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

Читайте так же:
Регулировка авс на авто

Закисший болт балки переднего моста

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

Пыльник Mariuchi MR-350588

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

75w90 Toyota universal gear oil

День двенадцатый. Решил собрать без сайлентблока. Сборка обратно разборке — ничего интересного нет. На «новом» верхнем рычаге у меня была замята резьба у одной «тарелки». Купил лерку/метчик, прогнал резьбу (главное размер и шаг резьбы соблюсти). Крышка рычага торсиона, что заклеивал холодной сваркой, отвалилась. Решено было заварить нормальной сваркой — щелкнул в 3х точках и крышка держится как надо (не очень красиво, но не отваливается). Залил новое масло в мост — то же что лил в раздатку и коробку — синтетику Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90.

Выкатился без стабилизатора и защиты. Ощущения странноватые, тестировать было некогда, да и страховка закончилась — докатил до дому, где и поставил на прикол.

Несколько дней позже. Дали зарплату — поехал в СТО, решил «добить», а заодно и рулевое перебрать. По дороге заметил какой-то странный гул и вибрацию в полу в районе ног переднего пассажира, подумал на ШРУС. СТО оказалось на ремонте — клали кафель и обещали открыться только через 3 дня. Решено было поискать другое СТО.
У Ромки оказался знакомый кореш Женя, который как раз держал СТО под названием Сеул-Авто. Записался на прием, приехал, объяснил проблемы, договорился на замену сайлентблока и рулевого — Женя обещал 2 дня.
Через день Женя позвонил и сообщил что сайлентблоки на рычагах моста рваные и лучше их сразу менять, иначе в будущем придется опять снимать мост. Сайлентблоки MB430694 в магазине стоят 1250р, но Женя нашел один где-то дешевле, второй тоже съездил купил сам, чем мне сильно облегчил жизнь. Еще через день прислал MMS с фоткой процесса работы, а так же сообщил, что к концу дня доделают и надо будет на сход-развал катить. На развал он ее так же откатил где-то рядом к своим знакомым, и днем следующего дня я забрал машинку.
Получилось 2 дня ремонта и полдня сход-развал (очередь в развальной).

Читайте так же:
Регулировка фар ситроен с4 2006

Pajero II

Руль теперь стоит прямо — ляпота Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Пыльники внутренней гранаты BluePrint ADC48106 — 461 * 2 = 922р.
Пыльник внешней гранаты Maruichi MR-350588 — 850р.
Пыльник внешней гранаты BluePrint ADC48157 — 340р. (не брать, на 3.5 литровую гранату не налезет).
Хомуты для ШРУСов «простые» ленточные — 40 * 4 = 160р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 3048р.
Наконечники рулевые внешние MB831043 — 1370 * 2 = 2740р.
Наконечники рулевые внутренние MB831044 — 1458 * 2 = 2916р.
Тяга рулевая с ухом под демпфер MB673031 — 5353р. (можно и самому ухо к тяге приварить).
Трубки регулировки рулевой тяги MB166769 — 574 * 2 = 1148р.
Рулевая сошка MR592811 — 629р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя

250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал

73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

Лифт Паджеро 2

Я поехал на развал, попросил мастера накрутить и сразу отрегулировать развал. Меряли расстояние вместе от колеса до арки. После натяжки всячески покачали машину, опять померяли и сделали развал без проблем. Единственное изменение, которое я заметил в поведении машины на бездорожье, когда передние колеса отрываются или почти отрываются от земли, после трамплина, слышен небольшой удар, как понимаю недостаточно хода отбоя стало, но отбойники не резал и не буду. Может проблема в аммортизаторах, у меня очень мягкие.

Кстати с Паджерой может будет попроще, арки больше.

#22 ВНЕ САЙТА yarx

  • Авто: Pajero II,4m40,super select,АКП
  • Имя: Ярослав
  • Пол: Мужчина
  • Город: ЧЕРНОВЦЫ

Я поехал на развал, попросил мастера накрутить и сразу отрегулировать развал. Меряли расстояние вместе от колеса до арки. После натяжки всячески покачали машину, опять померяли и сделали развал без проблем. Единственное изменение, которое я заметил в поведении машины на бездорожье, когда передние колеса отрываются или почти отрываются от земли, после трамплина, слышен небольшой удар, как понимаю недостаточно хода отбоя стало, но отбойники не резал и не буду. Может проблема в аммортизаторах, у меня очень мягкие.

Кстати с Паджерой может будет попроще, арки больше.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана без щупа на классике

Так а на сколько см накртутили торсионы?

#23 ВНЕ САЙТА Crawler

  • Авто: Моноцикл
  • Имя: Зураб
  • Пол: Мужчина
  • Город: Чернівці

#24 ВНЕ САЙТА Бандерша

  • Авто: Mitsubishi Pajero Pinin
  • Имя: Лариса
  • Пол: Женщина
  • Город: Киев

торсионы крутят не по сантиметром, а по градусом

#25 ВНЕ САЙТА sedoy

  • Авто: Pajero II 2.8 TDI
  • Имя: Павел
  • Город: иевская обл.

Правильность затяжки торсиона проверяется путем установки зазора между отбойником нижнего рычага и кронштейном-ограничителем хода подвески. Этот размер должен быть в пределах 21-23 мм.А регулировочный болт затяжки торсиона не должен выступать за гайку более чем на 80 мм. Если эти параметры не выдерживаются, торсионы необходимо менять.

#26 ВНЕ САЙТА yarx

  • Авто: Pajero II,4m40,super select,АКП
  • Имя: Ярослав
  • Пол: Мужчина
  • Город: ЧЕРНОВЦЫ

торсионы крутят не по сантиметром, а по градусом

#27 ВНЕ САЙТА Remo

  • Авто: Паджеро-спорт 2.5
  • Имя: Александр
  • Пол: Мужчина
  • Город: Донецк

#28 ВНЕ САЙТА yarx

  • Авто: Pajero II,4m40,super select,АКП
  • Имя: Ярослав
  • Пол: Мужчина
  • Город: ЧЕРНОВЦЫ

Я когда себе ставил ОМЕшные пружины тоже долго мучался чего с передком делать, в конце концов выровнял торсионами, ничего критичного не заметил, считаю, идеальным вариантом, заменить торсионы на усиленные, тогда все расстояния до отбойников будут в норме, за счет жесткости.

Спасибо. Буду думать о замене. Я просто не понимал разницы между усиленными торсионами и обычними. А в сторону какой фирмы лутче смотреть? Предлагают айронмены.

#29 ВНЕ САЙТА yarx

  • Авто: Pajero II,4m40,super select,АКП
  • Имя: Ярослав
  • Пол: Мужчина
  • Город: ЧЕРНОВЦЫ

#30 ВНЕ САЙТА Swamper

  • Авто: MPS (боевой) TLC 76 (экспидиция) TLC 150 ( иногда)
  • Имя: Сергей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

И еще хотел спросить. А реально кто-нибудь себе пробовал ставить тюненые торсионы? Как по ощущениям ведет себя авто в сравнение со штатными накручеными? По мягче или по жеще?

#31 ВНЕ САЙТА Negoro

  • Авто: МПС 3.0 АТ/ KIA MOHAVE
  • Имя: Геннадий
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

И еще хотел спросить. А реально кто-нибудь себе пробовал ставить тюненые торсионы? Как по ощущениям ведет себя авто в сравнение со штатными накручеными? По мягче или по жеще?

#32 ВНЕ САЙТА yarx

  • Авто: Pajero II,4m40,super select,АКП
  • Имя: Ярослав
  • Пол: Мужчина
  • Город: ЧЕРНОВЦЫ

#33 ВНЕ САЙТА VOIN

  • Авто: FJ TT-SE, K-5
  • Имя: Веталь
  • Пол: Мужчина
  • Город: Третья планета от солнца..

Если сзади ты увеличил жесткость пружинами, то и спереди торсионам надо бы добавить жести. Лучший вариант — купить готовую подвеску и один раз все сделать правильно. Подкручивать родные торсионы это ненадолго. Боди ставить можно с учетом разницы положения, есть такие решения и они весьма бюджетные, но самое верное — это кит подвески.

  • Алег это нравится

#34 ВНЕ САЙТА Хмурый

  • Авто: Y61
  • Имя: Денис
  • Пол: Мужчина
  • Город: Борисполь

#35 ВНЕ САЙТА rut

  • Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Подниму тему. Штатные торсионы уже проседают немного, придется менять скоро. Ну а если уж менять — то без полумер 🙂
Собираюсь установить лифт-комплект подвески, собираю информацию. а то они суко дорогие, не хочется попасть на деньги, если что то пойдет криво.

Для паджеро 2 больше не нашел ничего.
По цене примерно одинаковые, по высоте лифта тоже.

Заметил, пару моментов.

у добинсона — пишут что торсионы удлинены, тогда получается что крепления переносить надо. А это достаточно геморно, в домашних условиях не получится. Надеюсь что это опечатка того, кто описание составлял, но уточнить надо. Кто то ставил себе такой комплект ?

Читайте так же:
Часы с синхронизацией времени ардуино

У айронмена — диаметр пружины сверху уменьшается. Как их ставить ? Нужны ли какие нибудь дополнительные проставки, или может еще что то ?

#36 ВНЕ САЙТА werwolf

  • Авто: L200 (зовется ЁЛКОЙ) + "домик".
  • Имя: Александр
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев.

Добинсон не советую. Стояли такие на П2 у меня когда то.

На счет удлинненных торсионов тоже не скажу — там все регулировки были в штатных местах.

ТО что на картинке, в 95% случаев не являются тем, что тебе продадут! Так что по размеру витков — не заморачивайся вообще, это скорее всего комплект не от Паджеры.

Над проставками начинай думать тогда поставишь уже новый комплект и тебе покажется, что "как-то маловато!".
Тебе придется озаботится совершенно другим. Когда поставишь более длинные пружины на корму, из-за стандартной тяги Панара мост уйдет в сторону на несколько сантиметров. А регулируемые тяги в комплекте лифт-подвесок не идут, и этим придется заниматься тебе самому. Тут два варианта — либо покупать регулируемую, либо этот резьбовой узел делать самому и вваривать уже в родную тягу.

#37 ВНЕ САЙТА rut

  • Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
  • Имя: Алексей
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Добинсон не советую. Стояли такие на П2 у меня когда то.
.

А в чем у них проблема ?

ТО что на картинке, в 95% случаев не являются тем, что тебе продадут! Так что по размеру витков — не заморачивайся вообще, это скорее всего комплект не от Паджеры.

Я примерно так и предполагал. Спасибо что успокоил.

Над проставками начинай думать тогда поставишь уже новый комплект и тебе покажется, что "как-то маловато!".
Тебе придется озаботится совершенно другим. Когда поставишь более длинные пружины на корму, из-за стандартной тяги Панара мост уйдет в сторону на несколько сантиметров. А регулируемые тяги в комплекте лифт-подвесок не идут, и этим придется заниматься тебе самому. Тут два варианта — либо покупать регулируемую, либо этот резьбовой узел делать самому и вваривать уже в родную тягу.

Опа! Спасибо за инфу про тягу Панара! А я то думал, почему у меня колеса смещены чуть-чуть поперечно. Сейчас сзади стоят пружины от Патруля, более жесткие и высокие чем штатные. Лифт примерно 1 — 1.5 дюйма при разгруженной машинке. А передок — все штатное.

Делал "экперимент" — горизонтальная нитка на уровне осей, по всему периметру машинки. Так и не удалось найти положение руля, при котором все части резины касаются нитки. При этом геометрия рамы в порядке, разница диагоналей 2-3мм.

Значит и тягу Панара придется удлинять. А обязательно регулируемую ? Может просто вставку из трубы подходящего диаметра сделать ? Там нагрузок на скручивание нет, только вдоль. Должно сработать.

#38 ВНЕ САЙТА werwolf

  • Авто: L200 (зовется ЁЛКОЙ) + "домик".
  • Имя: Александр
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев.

Жесткость амортизаторов не сильно отличалась от новых но стандартных. Был эксперимент, катался на таком же паджериек, но только со свежей стандартной подвеской.

Пружины проседали быстрее чем скучивались торсионы.

Значит и тягу Панара придется удлинять. А обязательно регулируемую ? Может просто вставку из трубы подходящего диаметра сделать ? Там нагрузок на скручивание нет, только вдоль. Должно сработать.

Ну, пружины постепенно проседают — переваривать будешь каждый раз? Если опять переставишь пружины, опять варить и подгонять? Повесишь силовик, машина просядет, опять сварочник в руки?

А с двухсторонним резьбовым соединением (я думаю ты в курсе о чем я говорю), регулировка будет занимать меньше времени, чем переодевание в спецовку.

Изменение положения торсиона

Ничего плохого. Меньше болт будешь крутить натяжки торсиона. Это если переставишь на больший натяг. А на меньший- зачем?

#4 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#5 benladen

  • />
  • Members
  • 475 сообщений
  • Ленинград
  • ОФБ спорт

С чего вдруг? Ты когда его закручиваешь у тебя передний верхний рычаг ложиться на отбойник- если положишь его на отбойник ездить будет уже крайне дискомфортно. И 1 шлиц это немного очень.

#6 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах
Читайте так же:
Регулировка форсунок для даф

#7 benladen

  • />
  • Members
  • 475 сообщений
  • Ленинград
  • ОФБ спорт

Типа отбойник не даст ему лопнуть?

Сейчас он затянут до упора , надо ещё выше

#8 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#9 benladen

  • />
  • Members
  • 475 сообщений
  • Ленинград
  • ОФБ спорт

У тебя не работает как надо подвеска. Меняй машину.

Всё работает, надо улучшайзинг провести

#10 RusMarshal

  • />
  • Members
  • 9 502 сообщений
  • Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
  • Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

Всё работает, надо улучшайзинг провести

#11 benladen

  • />
  • Members
  • 475 сообщений
  • Ленинград
  • ОФБ спорт

Уже разработал чертеж новых шрусов? Родные не выдержат. Или без переднего моста будешь? Шаровые уже под рычаги поставил?

Умник! Мне крайне интересно лопнет торсион или нет А на шрус мене пох. это уже будет другая тема

#12 monoreals

  • />
  • Members
  • 2 141 сообщений
  • Спб
  • Chrysler NeOn 3-АКПП

Умник! Мне крайне интересно лопнет торсион или нет А на шрус мене пох. это уже будет другая тема

Так тебе правильно он ваще-то написал. Ставь шаровую под рычаг. иначе пер. подвеска будет как табуретка, и в этом случае уже будет на всё непох..
Шрусы — если богатый, меняй хоть каждую неделю
А торсион чтобы лопнул..хмм.. ну не знаю что нужно сделать прям..

#13 RusMarshal

  • />
  • Members
  • 9 502 сообщений
  • Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
  • Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

#14 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

Так тебе правильно он ваще-то написал. Ставь шаровую под рычаг. иначе пер. подвеска будет как табуретка, и в этом случае уже будет на всё непох..
Шрусы — если богатый, меняй хоть каждую неделю

Недостаточно перенести шаровую. И проставок недостаточно под шаровые. Для таких случаев "острой торсионной болезни" придуманы кастомные рычаги, подрамники, опускание моста, подрезка отбойников. Из ОФА делать вездеход не имеет смысла, а из ОФБ- и подавно.

А торсион чтобы лопнул..хмм.. ну не знаю что нужно сделать прям..

#15 monoreals

  • />
  • Members
  • 2 141 сообщений
  • Спб
  • Chrysler NeOn 3-АКПП

Недостаточно перенести шаровую. И проставок недостаточно под шаровые. Для таких случаев "острой торсионной болезни" придуманы кастомные рычаги, подрамники, опускание моста, подрезка отбойников. Из ОФА делать вездеход не имеет смысла, а из ОФБ- и подавно.

Элементарно, Ватсон- достаточно поставить вытекшие амортизаторы и от души дать машине просраться по ямам.

#16 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#17 monoreals

  • />
  • Members
  • 2 141 сообщений
  • Спб
  • Chrysler NeOn 3-АКПП

#18 Дм.Сутягин

  • />
  • Members
  • 4 853 сообщений
  • Обнинск
  • Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

ну не такое это уж частое явление..

#19 monoreals

  • />
  • Members
  • 2 141 сообщений
  • Спб
  • Chrysler NeOn 3-АКПП

Да ну! На северах вон в каждом вездеходе с торсионной подвеской лежит даже не один, а целая вязанка запасных торсионов.

#20 akzhelo

  • />
  • Members
  • 286 сообщений
  • Апатиты
  • Opel Frontera 2.3td

Да ну! На северах вон в каждом вездеходе с торсионной подвеской лежит даже не один, а целая вязанка запасных торсионов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector