Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Секреты распределительного вала

Секреты распределительного вала

Работа исправного и хорошо отрегулированного двигателя похожа на музыку. В ней все подчинено строгой гармонии тактов, да и сам мотор чем-то напоминает слаженный оркестр. Среди сотен деталей, из которых устроены системы и механизмы современного четырехтактного мотора, есть «детали-исполнители», но есть и «дирижеры». Одним из «дирижеров» является распределительный вал, управляющий самыми важными рабочими процессами — наполнением и очисткой цилиндров.

Конечно, роль распределительного вала можно сравнить с ролью дирижера в оркестре. Но, пожалуй, точнее, с инженерной точки зрения, было бы назвать его программным механизмом поршневого двигателя внутреннего сгорания.

Качество рабочих процессов в моторе обеспечивается строгой взаимосвязью его деталей, их размеров, последовательностью действия. Учитывается абсолютно все: и форма камеры сгорания, и диаметры клапанов, и длина впускного тракта, и момент воспламенения горючей смеси, словом, в двигателе нет ни одного параметра, не влияющего на соседа. Большую часть деталей однажды изготовляют на заводе по заданным конструктором чертежам, собирают в узлы и до самой разборки для ремонта они остаются недосягаемыми. И только распределительный вал среди всех механизмов требует регулярного внимания.

Здесь снова приходит на ум сравнение двигателя с музыкальным механизмом. Вспомните популярные в прошлом часы, шкатулки, шарманки, которые наигрывали самые разные мелодии. Принцип конструирования их приводных валиков сродни тому, что используется при расчетах распределительных валов. Набор звучащих на разных нотах стальных пластин, которые в определенной последовательности цепляются выступами-штырями валика, — вот и вся премудрость. Изготовил, настроил, и механизм сто лет «поет» и бабушкам и внукам.

Условия работы распределительного вала несравнимо хуже. Он обязан выдерживать «мелодию» работы двигателя при самых разных оборотах коленчатого вала, при плюс 1000°С в цилиндрах и минус 50°С на улице, часами, а порой и сутками, непрерывно, почти без отдыха. При этом вал должен не только заставлять двигаться связанные с ним клапаны, но и беречь их от перегрузок.

Рис. 1. Профиль кулачка: 1 - сектор отдыха; 2 - сектор ускорения; 3 - боковая поверхность; 4 - вершина; 5 - сектор максимального открытия клапана.

Рис. 1. Профиль кулачка: 1 — сектор отдыха; 2 — сектор ускорения; 3 — боковая поверхность; 4 — вершина; 5 — сектор максимального открытия клапана.

Важнейший элемент распределительного вала — кулачок. Кулачков столько, сколько клапанов в механизме газораспределения. Как правило, два на цилиндр. Число цилиндров у различных моторов, все знают, разное. От одного до шестнадцати. Все, что происходит в одном цилиндре, обеспечивается парой кулачков, управляющих впускным и выпускным клапанами. От положения на валу кулачковых пар зависит очередность работы отдельных цилиндров. Кроме того, конечно, учитываются их число и расположение (рядное, V-образное, оппозитное), и порядок работы каждого всегда строго увязан с точно определенным и равным для всех углом поворота коленчатого вала. Совершенно обязательно, чтобы рабочие процессы в каждом цилиндре были максимально приближены к единообразию. Но сначала о кулачке.

Толстая, или широкая, часть его предназначена для отдыха, тонкая — самая нагруженная. У него важны абсолютно все участки поверхности, которые с соответствующими названиями показаны на рис. 1. Причем важность и тонкость расчета профиля каждой части кулачка постоянно возрастают по мере роста максимального числа оборотов у двигателей. Приняв разделение профиля кулачка на секторы, нам легче будет представить себе их значение. Начнем с того момента, когда клапан закрыт и, прижавшись к седлу, остывает. Особенно важно это для выпускного клапана, омываемого только раскаленными газами. Кулачок в это время тоже свободен после трения о толкатель («волги», старые «москвичи»), коромысло («Москвич — 412») или рычаг («Жигули») привода клапана и повернут к нему сектором отдыха. Хотелось бы сделать этот период возможно более длительным. Но конструктивные особенности двигателей ограничивают его в пределах 140-160 градусов.

Поворачиваясь вместе с валом, кулачок должен выбрать тепловой зазор в работающей с ним паре трения и начать подъем клапана от седла, подготавливая его к полному открытию. Здесь в дело включается сектор ускорения. От профиля этого участка кулачка зависит скорость подъема клапана и характер нарастания нагрузок на кулачок от клапанной пружины. Как-никак, а даже в свободном состоянии пружина прижимает клапан к седлу с усилием до 15 кг. При полном открытии клапана сопротивление пружины добавляет еще килограммов 30. А если учесть, что соотношение плечей рычагов в клапанном приводе не в пользу кулачка, то выяснится, что нагрузка на него возрастает еще и в максимальном значении может приблизиться к 50 кг. Распределяется же она всего лишь на тоненькой линии по всей ширине кулачка, площадь которой, как правило, не более 0,2 мм2. Конечно, все эти цифры приблизительны, но их значения близки к реальным для большинства легковых двигателей, и благодаря им можно посчитать удельные нагрузки на рабочую площадь поверхности кулачка. Грубый подсчет даст величину 200 кг/мм2, что, образно говоря, равно весу опрокинутой пирамиды из 35 «жигулей», опирающейся на площадь монетки достоинством в 1 копейку. Выдержать такие громадные нагрузки могут только специальные стали или отбеленный чугун, из которых делаются распределительные валы современных моторов, да и то при условии упрочняющей термообработки их, хорошей смазки и точного соблюдения времени работы и отдыха кулачков, что определяется известными всем зазорами. От величины «зазоров в клапанах» зависит и как — с ударом или постепенно — начнет открываться клапан, и как — мягко или с отскоком — сядет он обратно в седло. Но об этом несколько позже.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на ямаха джог

Возвращаясь к сектору ускорения кулачка, можно сказать еще, что в нем заложены мощностные характеристики двигателя. Он регулирует время открытия клапана, а оно в большей мере, чем открытое клапаном отверстие для газов, влияет на наполнение цилиндра. Как и сектор отдыха, сектор ускорения хочется сделать возможно большим.

Рис. 2. Рабочие такты (а) четырехтактного двигателя, соответствующий им график (б) углов поворота коленвала и линии открытия выпускного и впускного к

Рис. 2. Рабочие такты (а) четырехтактного двигателя, соответствующий им график (б) углов поворота коленвала и линии открытия выпускного и впускного клапанов; П — угол перекрытия фаз газораспределения; (в) — типичная схема фаз газораспределения.

Вершина кулачка определяет время, когда клапан открыт полностью. Естественно желание продлить его, а для этого необходимо удлинить поверхность, иными словами, сделать вершину тупой, разумеется, при той же высоте, так как она определяет высоту подъема клапана.

Из всего сказанного о профиле кулачка очевидно, что конструктор всегда стоит перед поиском компромисса, удовлетворяющего определенным режимам работы двигателя. Удлинили сектора отдыха и ускорения — уменьшилась длина вершины. В результате получим клапанный механизм, работающий в спокойном режиме, с большим ресурсом, но мощность двигателя будет невысокой. Сделали круче боковую поверхность и более тупую (длинную) вершину — механизм загрузился, время отдыха его уменьшилось, но зато выходная мощность мотора (производная от наполнения цилиндра) возросла.

Создав необходимый профиль кулачка, конструктор выбирает оптимальные условия совместной работы клапанов — фаза наполнения следует сразу же за очисткой цилиндра, и важно не мешкать ни с тем, ни с другим. Времени для этого всегда меньше, чем хотелось бы. Представим себе один из наиболее употребляемых режимов работы двигателя — 2400 об/мин. Распределительный вал повернется в два раза меньше, и каждый из четырех впускных или выпускных клапанов на любом из наших индивидуальных автомобилей откроется за это время 1200 раз. 20 раз в секунду распределительный вал должен будет открыть выпускной клапан, закрыть его, открыть впускной клапан, закрыть его и дать клапанам немного отдохнуть перед следующим циклом. Дефицит времени и характер газодинамических процессов, происходящих в цилиндре, позволяют совместить начало впуска свежей рабочей смеси с концом выпуска отработавших газов. При этом они даже несколько перекрываются, что в характеристике двигателя называется углом перекрытия фаз газораспределения (рис. 2). Для каждого мотора угол перекрытия свой и зависит от многих параметров — от объема цилиндра, проходного сечения отверстий под клапанами, изменения скорости потока вылетающих из цилиндра газов и соответствующего, изменения давления в нем и др. А поддерживается он в требуемых пределах все той же регулировкой «клапанных зазоров». От нее же зависят и условия, в которых приходится работать клапанам, находящимся в буквальном смысле в самом пекле.

Схемы механизмов газораспределения: с нижним (а) и верхним (б) расположением распределительного вала; стрелками показаны пары трения, определяющие ве

Схемы механизмов газораспределения: с нижним (а) и верхним (б) расположением распределительного вала; стрелками показаны пары трения, определяющие величину суммарного зазора в приводе

Зона отдыха на кулачке обеспечивает клапану на остывание минимум третью часть времени от одного оборота. Кое-что перепадает ему от зон ускорения, там, где профиль кулачка начинает отходить от круга до величины суммарного зазора в приводе клапана. Все вместе может обеспечить клапану отдых около половины времени оборота вала. И чем выше частота вращения распределительного вала, тем существеннее для клапана эта разница между третью и половиной рабочего времени кулачка, которая отводится ему для отдыха.

Отсюда уже начинается чистая практика, волнующие каждого автомотолюбителя вопросы правильной регулировки зазоров в клапанном механизме. Ошибок здесь может быть только две, а последствий гораздо больше.

Зазор велик. Его мы определяем по характерному шуму под клапанной крышкой, напоминающему стрекотанье старой швейной машинки. Но шум лишь косвенный показатель того, что происходит в механизме привода клапанов. На самом деле разница между работой механизма с нормальными и увеличенными зазорами может быть сравнима с ездой по асфальтовому и булыжному шоссе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Минуя участок плавного перехода сектора отдыха в сектор ускорения, кулачок с размаху бьет боковой поверхностью в привод, через который удар передается на стержень клапана. Здесь энергия его распределяется вдоль стержня и на стенки направляющей втулки. Открыв ненадолго клапан, кулачок по той же сокращенной программе резко бросает клапан, и пружина с большим усилием сажает его в седло. Процесс этот повторяется снова и снова, производя микроразрушения в структуре поверхностных слоев работающих в паре деталей и, в конечном итоге, намного раньше положенного срока выводит их из строя. Надо отметить, что двигатель в целом не остался безучастным к этому. Упала его мощность, и для той же работы, которую он проделывал, чтобы катить машину со скоростью 60 км/ч, ему уже потребовалось несколько больше топлива. Разумеется, и эти прямые и будущие ремонтные расходы адресованы владельцу машины.

Зазор мал. Это значит, что кулачок, едва посадив, правда, мягко, клапан в седло, тут же, не дав отдохнуть и остыть, снова поднимает его. При очень малых зазорах удлинившийся от нагревания клапан может и вовсе зависнуть над седлом. В результате температура тарелки клапана поползет вверх, кромки ее начнут перегреваться и обгорать, компрессия в цилиндре упадет, а вместе с ней и мощность. Порой дело доходит до «стрельбы» в карбюратор или в глушитель. При этих признаках ремонта уже не избежать. Не остается без пагубных последствий и сам кулачок. Он больше времени трется о привод клапана, меньше смазывается и, в конечном итоге, изнашивается раньше времени, приводя в полную негодность весь распределительный вал.

Читайте так же:
Регулировка клапанов и форсунок двс детройт

Надо отметить, что любое отклонение в величине зазоров влечет за собой изменение в углах перекрытия фаз газораспределения, что тоже всегда некстати.

Случается, что после самой тщательной регулировки зазоров стуки от «распущенных» клапанов сохраняются. Причина — в неравномерных износах трущихся пар. Здесь могут быть и сколы, и неровные впадины на рычагах и кулачках. Чаще всего неудачи при регулировке встречаются у двигателей с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами («волги», «москвичи» среднего поколения, «запорожцы»). Большое количество пар трения в этих приводах (рис. 3, а) требует повышенного внимания и дополнительных забот при ремонте и уходе за мотором. У более современных «москвичей» и «Жигулей» (рис. 3, б) их всего три, и обслуживать их гораздо проще.

Положение кулачков распредвала при регулировке клапанов

raspredval

Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.

Установка

Как правило, производители распредвалов указывают объём впускного клапана четвёртого цилиндра ВМТ. На нашем распредвале этот показатель равен 2,3 мм. То есть на верхней мёртвой точке, когда у нас всё выставлено, четвёртый клапан на впускном цилиндре должен быть открыт на 2,3 мм. Для измерения мы будем использовать микрометр. Совершенно обычный, советский микрометр. Штангенциркуль использовать не рекомендуем.

Стандартный валик убираем. Нужен новый. Два его кулачка должны располагаться вниз. Ставим его, закрепляем все затяжки по порядку. Всё. Дальше прокручиваем распредвал против часовой стрелки. До тех пор, пока пятачок внизу не начнёт свободно крутиться – должен появиться зазор.

Перед этим вы должны были отрегулировать клапана. 0,22 – впуск, 0,33 – выпуск.

Итак, прокрутили распредвал назад. Теперь нужно отрегулировать зазоры. В этом деле вам понадобится напарник, без него сделать это будет весьма сложно. Вооружитесь микрометром и выставьте зазор на пятачок. Согласно показанным измерениям микрометра нужно установить 2,3 мм. Для изменения зазора нужно крутить распредвал по часовой стрелке до тех пор, пока он не выйдет в ноль.

После этого нужно поставить разрезную шестерёнку. Часто спрашивают, как её ставить и что с ней вообще делать. Так вот, для начала нужно сделать пропил на месте метки, на подвижной и неподвижной части. Далее нужно накинуть ремень – получаем идеально выставленные зазоры.

Однако можно столкнуться с тем, что ремень не стыкуется с шестерёнкой. Если мы тянем ремень – будет уходить метка. Ослабьте болты и крепления – будет ход. Можно натягивать ремень и поставить его как нужно. Затяните болты обратно.

При настройке мотора также можно ослабить болты и повернуть распредвал по часовой стрелке не более, чем на 4 градуса. В результате впускные клапана будут чуть раньше открываться и закрываться. Эта настройка оптимальна для низовых моторов. Если же нужно подчеркнуть верха – поверните распредвал назад не 4 градуса.

Запускаем мотор. Работать он будет, скорее всего, неровно. Послушайте механические стуки. На видео двигатель работать правильно. Никаких посторонних звуков – отличная работа 8-клапанного образца!

Установка распредвала в этом случае не требует новых пружин. Распредвал ставится на стандартные системы. Однако для подъёма клапанов используются подпятники. Сёдла стачивать не нужно – это чревато потерей производительности. Такой порядок установки подходит для всех случаев, включая 16-клапанные моторы.

Если вы проводите такую работу в первый или второй раз, то мы настоятельно рекомендуем несколько раз проверить все зазоры, метки и всё остальное. В дальнейшем откалибровать мотор будет сложнее.

Как снять

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

В первую очередь нам необходимо снять крышку головки блока цилиндров. Сняв ее, протрите от масла поверхность корпуса подшипников распредвала.

Далее устанавливаем поршень четвертого цилиндра в положение конца такта сжатия, провернув коленчатый вал за гайку шкива коленвала по ходу его вращения и совместив метку на звездочке с меткой на крышке корпуса подшипников.

Развальцовываем стопорную шайбу и отворачиваем болт крепления звездочки привода распределительного вала. Снимаем болт и шайбы.

Чтобы не произошло смещение цепи привода относительно зубьев звездочки, зафиксируйте их друг относительно друга обычной проволокой и отведите в сторону, чтобы они нам не мешали работать.

Теперь можно снимать сам корпус подшипников распредвала. Для этого отворачиваем все гайки его крепления. После чего снимаем корпус со шпилек головки.

Собственно теперь можно извлечь распределительный вал из корпуса, отвернув два болта его крепления. Извлекаем и откладываем в сторону. Проверьте его на предмет выработки и других механических повреждений и если необходимо замените на новый.

Завершающий шаг нашего ремонта это снятие рычагов клапанов и их пружин. Снимаются они легко, достаточно лишь отвести в сторону лапки прижимной пружины и снять рычаг, после чего снять саму пружину.

Замена

1. Демонтируйте крышку клапанов ГБЦ. см. Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

3. При помощи ключа на «13″, отпустите натяжитель цепи, затем упираясь монтажкой в башмак натяжителя, покрепче сожмите шток натяжителя, затем зафиксируйте его, используя гайку натяжителя цепи. Если что-то не выходит, тогда полностью снимите натяжитель.

4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

6. Далее возьмите ключ на «17″, и открутите крепежный болт звездочки.

7. Достаньте крепежный болт распределительного вала вместе с шайбами, звездочкой и цепью. Цепь лучше всего примотать к звездочке при помощи нитки, это избавит вас от перескакивания цепи на зубьях звездочки, что крайне нежелательно.

8. Ключом на «13″ открутите 9 гаек «постели» распредвала.

9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10″, затем снимите сам фланец.

11. Приподнимите кулачок, чтобы освободить его от давления пружины, затем снимите его.

12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

13. Снимите пружину кулачка.

Готово!

Регулировка

На автомобиле ВАЗ 2106 рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. Выбрано оптимальное значение, ведь все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут проявляться мелкие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, уменьшение приемистости и мощности мотора.

Проблемы доходят вплоть до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть. Регулировать клапаны требуется и после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распределительного вала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

набор ключей;

рожковый ключ на 17 с хорошим рычагом;

спецключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;

плоский щуп толщиной в 0,15 мм.

Если внимательно присмотритесь к чехлу, в котором хранится щуп, то вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапанов. Обратите внимание на температуру: для настройки оптимально 20 °С. Но если перед этим проводилась замена распредвала ВАЗ, а на дворе теплая погода, то на температуру можно не смотреть.

Итак, сначала снимаете крышку с ГБЦ. Заметьте, считать клапаны следует от переднего края ДВС. После этого ставите поршень 4-го цилиндра в верхнее положение с помощью ключа на 38. Клапаны «6» и «8» оказываются закрытыми, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет самым большим. Ставите щуп и проверяете зазор. Оптимальным считается такой, при котором щуп можно двигать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, щуп не двигается или же свободно проходит, то приступайте к регулировке.

Для этого необходимо работать двумя ключами на 17: одним ослабляете контргайку, а вторым крутите болт для регулировки. Причем не стоит делать много оборотов регулировочным болтом, нужно в процессе его выкручивания или закручивания медленно двигать щупом, чтобы не упустить допустимое значение зазора. После контргайку необходимо затянуть и еще раз удостовериться в том, что зазор правильный. При необходимости проводится повторная регулировка клапана. Порядок регулировки клапанов:

4-й и 3-й;
2-й и 4-й;
1-й и 2-й;
3-й и 1-й;
8-й и 6-й;
4-й и 7-й;
1-й и 3-й;
5-й и 2-й.

Коленчатый вал поворачивается на 180°, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо пользоваться метками на шкиве коленчатого вала, а также на распределительном валу. В крайнем случае просто снимается крышка трамблера и производится контроль по бегунку.

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Тюнинг

Вообще процесс замены и настройки распредвала для человека, который никогда в двигатель не заглядывал, представляет значительные трудности. Конечно, за определённую сумму денег на нормальной СТО Вам поставят распредвал и выставят натяжение цепи и отрегулируют зазоры клапанов. Решать Вам, кому этим заниматься.
По собственному опыту могу сказать, что при наличии спец. литературы по ДВС и нужного инструмента всё можно сделать самому. Также значительную помощь может оказать опытный товарищ, но у меня такого не было.

Отдельно хочу сказать о инструментах. Качественный инструмент – это уже половина дела и если Вы планируете сами обслуживать авто, то без хорошего инструмента Вам никак. У опытных мотористов за время работы уже выработался рефлекс затяжки гаек и болтов нужным моментом, без специального динамометрического ключа. Сам неоднократно наблюдал за работой такого слесаря-моториста. Я проверил после него моменты затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) и был сильно удивлен, моменты затяжки практически одинаковы и разница значений сопоставима с погрешностью моего динамометрического ключа. Но нам, как людям без опыта работы по двигателю, динамометрический ключ просто необходим. Можно и обойтись и простым т.к. в двигателе ВАЗ нет очень точных значений моментов затяжки болтов и гаек. Это в современных двигателях моменты затяжки на столько точны, что двигатель очень часто собирается вообще без уплотнительных прокладок, и нет протечек масла. В любом нормальном руководстве по обслуживанию автомобиля есть значения момента затяжки всех деталей автомобиля, начиная от болтов крепления колес.

В общем, процедура замены стандартного распредвала на тюнинговый практически ничем не отличается от обычной замены при ремонте, например.

После установки нового распредвала, я бы рекомендовал сразу выставить распредвал «в ноль». Понятие «в ноль» означает установка распедвала с помощью разрезной шестерни в нулевое перекрытие, т.е. при положении поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке (ВМТ) так, что клапана первого цилиндра были открыты одинаково. Наиболее удобно смотреть по тарелкам клапанов – они также будут на одном уровне.

А уже потом по результатам ходовых испытания произвести необходимые регулировки разрезной шестернёй. Но, как правило для большинства распредвалов, положение «в ноль» является оптимальным или близким к нему.

Более подробно мат. часть автомобиля можно изучить по руководству по обслуживанию или спец. литературе. На своём опыте могу сказать, что установить новый распредвал, карбюратор, систему бесконтактного зажигания, выставить момент опережения зажигания, отрегулировать зазоры клапанов можно самостоятельно, правда это займёт больше времени, чем на СТО или у гаражных мастеров. Для меня также большое значение имеет то, что это я сам это сделал. А поведение машины на дороге – это Вам награда за правильную настройку и ремонт автомобиля.

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу (только для двигателя ВАЗ-2111) и снимаем его.

Читайте так же:
Регулировка предохранительных клапанов для котлов

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов и снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга вентиляции картерных газов и снимаем шланг

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки

Снимаем клапанную крышку

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

В отверстиях клапанной крышки установлены резиновые уплотнительные втулки.

Снимаем прокладку клапанной крышки.

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Снимаем крышку ГРМ

Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ

Затем поворачиваем коленчатый вал еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве распределительного вала).

В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм – для выпускных.

Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм.

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем.

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

Поднимаем рычаг приспособления в верхнее положение

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-2110, -2111

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз.

Вставив ребро другой отвертки (с жалом шириной не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель.

Читайте так же:
Как отрегулировать подачу масла для цепи бензопил штиль

Вынимаем пинцетом регулировочную шайбу

Зазор регулируем подбором толщины регулировочных шайб.

Для этого микрометром замеряем толщину шайбы.

Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:

Н = В+(А–С), мм, где А – замеренный зазор; В – толщина снятой шайбы; С – номинальный зазор; Н – толщина новой шайбы.

Толщина шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.

Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор

Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.

Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, регулируем зазоры остальных клапанов в последовательности, указанной в таблице:

Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма Lada Granta

Регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма двигателя выполняйте в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 30 тыс.км пробега. Операции проводите на холодном двигателе.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подвода картерных газов к крышке головки блока цилиндров с помощью отвертки.

Размещение хомута крепления шланга вентиляции картера к головке блока цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

2. Снимите шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

3. Крестовой отверткой ослабьте затяжку хомута крепления шланга (основного контура системы вентиляции картера).

Хомут крепления шланга основного контура системы вентиляции картера Лада Гранта (ВАЗ 2190)

4. Затем снимите шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

5. Аналогично ослабьте затяжку хомута крепления шланга (контура холостого хода системы вентиляции картера) и снимите шланг с крышки головки блока цилиндров.

Размещение шланга контура холостого хода системы вентиляции картера Лада Гранта (ВАЗ 2190)

6. Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера с помощью воротка с насадкой на 10 мм и снимите кронштейн.

Размещение гаек крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

7. Две шпильки крепления кронштейна к ресиверу вверните в закладные гайки, установленные в пазах ресивера.

Вворачивание шпилек крепления кронштейна ресивера Лада Гранта (ВАЗ 2190)

8. Головкой на 10 мм отверните две колпачковые гайки крепления крышки головки блока цилиндров.

Читайте так же:
Сузуки сх4 регулировка фар своими руками

Размещение гаек крепления крышки головки блока цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

9. Снимите со шпилек металлические шайбы и резиновые втулки.

Снятие металлической шайбы с шпильки крепления крышки головки блока цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Крышка головки блока цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

11. Затем снимите переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ, отвинтив шестингранным ключом 4 болта.

Снятие передней крышки ремня привода ГРМ Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

1. Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ.

Метка газораспределительного механизма Лада Гранта (ВАЗ 2190)

2. Затем доверните коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала).

3. В этом положении валов проверьте набором щупов зазоры (между регулировочными шайбами толкателей и кулачками) у первого и третьего кулачков распределительного вала.

Проверка щупом теплового зазора клапана двигателя Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Примечание:

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм – для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм. Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачками и шайбой с легким защемлением.

4. Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала установите приспособление для регулировки клапанов.

Приспособление для регулировки клапанов Лада Гранта (ВАЗ 2190)

5. Разверните толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Положение толкателя для регулировки теплового зазора клапанов Лада Гранта (ВАЗ 2190)

6. Введите «клык» приспособления между кулачком и шайбой.

Установка приспособления для регулировки клапанов Лада Гранта (ВАЗ 2190)

7. Нажимая вниз на рычаг приспособления, утопите «клыком» толкатель и установите между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.

Установка фиксатора распредвала при регулировке зазора клапанов Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Фиксирование толкателя клапана при замене регулировочной шайбы клапана Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Фиксирование толкателя клапана при замене регулировочной шайбы:

1 – фиксатор;

2 – регулировочная шайба.

8. Переведите рычаг приспособления в верхнее положение и пинцетом через прорезь подденьте и извлеките регулировочную шайбу.

Извлечение пинцетом регулировочной шайбы толкателя клапана Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Примечание:

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками. Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

9. Зазор регулируйте подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной. Для этого микрометром измерьте толщину извлеченной шайбы. Толщину новой регулировочной шайбы определите по формуле:

Н = В + (А — С), мм, где А – замеренный зазор; ​В – толщина извлеченной шайбы; С – номинальный зазор;​ Н – толщина новой шайбы.

Измерение регулировочной шайбы толкателя клапана с помощью микрометра в Лада Гранта (ВАЗ 2190)

10. Толщину нужной новой шайбы смотрите на ее поверхности, она маркируется электрографом.

Регулировочные шайбы газораспределительного механизма Лада Гранта (ВАЗ 2190)

11. Новую шайбу установите в толкатель маркировкой вниз и уберите фиксатор.

12. Еще раз проверьте с помощью щупа зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением. Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной ниже.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 40-50° – зазор выпускного кулачка №1: 0,35 мм; впускного кулачка №3: 0,20 мм;

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 220-230° – зазор выпускного кулачка №5: 0,35 мм; впускного кулачка №2: 0,20 мм;

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 400-410° – зазор выпускного кулачка №8: 0,35 мм; впускного кулачка №6: 0,20 мм;

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток 580-590° – зазор выпускного кулачка №4: 0,35 мм; впускного кулачка №7: 0,20 мм.

Примечание:

Отсчет номера кулачка идет от шкива распределительного вала.

13. Сборку двигателя проведите в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров замените ее уплотнительную прокладку новой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector