Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

О чем стучит двигатель: определяем неисправности на слух

О чем стучит двигатель: определяем неисправности на слух

Глухой низкий звук идет из нижней части двигателя и усиливается с ростом нагрузки? Такой шум издают поврежденные вкладыши коленчатого вала. Шатунный вкладыш с большим зазором (или разбитый) «выдает» более высокий, звонкий стук. Больше оборотов — громче шум. В обоих случаях в опасности блок цилиндров — мотор надо заглушить и искать ремонтную мастерскую.

Цилиндро-поршневая группа

Перекладкой поршня называют момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз.

Перекладка «звучит» при износе поршня и цилиндра. Характерные признаки:

  • звук похож на частый стук (чем больше зазор между «сработавшимся» в верхней части цилиндром и поршнем, тем сильнее шум);
  • стук особенно четко прослушивается «на холодную» (и становится тише на прогретом двигателе);
  • стук пропорционален частоте вращения двигателя.

Многие эксплуатируют мотор с такими стуками годами, за что расплачиваются повышенным расходом масла и капитальным ремонтом движка.

Газораспределительный механизм

Клапаны

Выражение «у тебя клапана стучат» означает, что увеличились тепловые зазоры и требуется регулировка. Проблема выдает себя звонким стуком в верхней части двигателя. Частота стука вдвое реже частоты вращения коленвала.

Шуметь может как привод одного клапана, так и нескольких сразу. В последнем случае услышим цокот под клапанной крышкой.

Большие стучащие зазоры приводят к повреждению контактных поверхностей — их «разбивает». Отсутствие зазора (в этом случае привод клапана «шепчет») приводит к прогоранию выпускного клапана.

Гидрокомпенсаторы
Привод распределительного вала

Перетянутый ремень — воет.

Завывать могут натяжной и обводной ролики ремня, если в их подшипниках высохла смазка и начались выкрашивания беговых дорожек и шариков.

Такие неисправности могут привести к заклиниванию роликов и обрыву ремня ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Башмаки натяжителей

При цепном приводе ГРМ можно услышать шорох звеньев цепи по изношенным башмакам натяжителей. При предельном износе цепь может начать лязгать.

Рвется цепь редко, но продукты износа разбитых натяжителей быстро загрязняют масляную систему.

Хуже, если ненатянутая цепь перескочит на шестерне. В этом случае встречи клапанов с поршнями не избежать.

Фазовращатели

Стук исходит из передней части двигателя? Его частота соответствует частоте вращения распредвала? Это «подают голос» фазовращатели на впускном и выпускном распредвалах. При этом еще и загорается контрольная лампа Check Engine.

Турбонаддув

Легкое посвистывание — норма. Сильный свист или шипение — признак утечки воздуха по холодной части и газов по горячей.

Если турбокомпрессор издает скрежет, значит, рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора. А это — приговор двигателю.

Система регулируемого впуска

Если впускной трубопровод мотора имеет механизм изменения длины каналов, стук могут издавать заслонки внутри него. Попробуйте рукой переместить привод (его обычно передвигает пневмокамера) и понаблюдайте за изменением звука. Разболтавшиеся заслонки могут оторваться от оси — а это опасно.

Система охлаждения

«Вой» означает, что есть проблема с подшипником насоса охлаждающей жидкости. Если насос приводится ремнем ГРМ, то заклинивание подшипника может загубить двигатель.

Если ремнем привода вспомогательных агрегатов, то с мотором ничего не случится. Но придется вызывать эвакуатор и везти машину на ремонт.

А вот звука электровентилятора охлаждения радиатора пугаться не стоит. Вентилятор включается, чтобы снизить температуру двигателя. Иногда даже на парковке после остановки двигателя и запирания автомобиля.

Навесные агрегаты

Генератор

Может шуметь при неисправных подшипниках и издавать гул при замыкании в обмотках.

Насос гидроусилителя руля

Шумит подшипниками и подвывает, если повреждена насосная часть или перепускной клапан.

Компрессор кондиционера

Может шуметь из-за повреждения подшипника муфты даже при выключенном охладителе. А с поврежденным компрессором кондиционер просто не включится.

У дизельных и бензиновых моторов с турбонаддувом устанавливают насос, создающий разрежение для вакуумного усилителя тормозов. Устройство может шуметь при износе подшипников или насосной части.

Pilot II Плохо заводится на горячую

День добрый, немного опишу ситуацию.
Утром при любой температуре двигатель стартует с пол тычка. Когда машина постоит пару часов — то заводится с 5 секунды или второго запуска.

Было сделано:
поменяли свечи
отрегулировали клапана
замена ремня ГРМ натяжителя и роликов по регламенту
поменяли фильтр бензина
помыли форсунки
дросель помыли

Давление в рампе норма, ошибок никаких нет, смесь нормальная, прием нормальный.
Параллельно с этим иногда проявлялись небольшие толчки в районе 2000 оборотов если газ давить внатяжку слабенько. Потом пропали эти симптомы.

Читайте так же:
Двигатель f6a регулировка клапанов

Официалы разводят руками, что делать не знаю.

Samurai
Местный
  • #2
Technician
Старожил
  • #3

Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.

Постоянный
  • #4
Halera078
Старожил
  • #5
Старожил
  • #6
Wrangler
Старожил
  • #7
Постоянный
  • #8
yernar
Постоянный
  • #9
Alex_kh
Новичок
  • #10
shche
Активный
  • #11
Алексей 180
Старожил
  • #12

Alex_kh
Новичок
  • #13
shche
Активный
  • #14

У нас в кастрюлю приходят трубки с бензобака через клапан, вентиляции топливного бака. Как работает этот клапан, когда он открывается ? по каким датчикам ?
Я так понимаю если давление паров в баке выше нормы он стравливает это все дело в коллектор и явно когда двигатель запущен. Может с этим и связана твоя боль, мне меняли фильтр в сборе оригинал со всеми резинками и ничего не поменялось. Как был запуск плохой так и остался.
Кто знает в HDS можно протестировать эту систему или промониторить состояние

Евгений-пилот
Постоянный
  • #15

День добрый, немного опишу ситуацию.
Утром при любой температуре двигатель стартует с пол тычка. Когда машина постоит пару часов — то заводится с 5 секунды или второго запуска.

Было сделано:
поменяли свечи
отрегулировали клапана
замена ремня ГРМ натяжителя и роликов по регламенту
поменяли фильтр бензина
помыли форсунки
дросель помыли

Давление в рампе норма, ошибок никаких нет, смесь нормальная, прием нормальный.
Параллельно с этим иногда проявлялись небольшие толчки в районе 2000 оборотов если газ давить внатяжку слабенько. Потом пропали эти симптомы.

Официалы разводят руками, что делать не знаю.

Старожил
  • #16
Alex_kh
Новичок
  • #17
Евгений-пилот
Постоянный
  • #18
МаксSlud
Новичок
  • #19
Technician
Старожил
  • #20

В первую очередь прогреть двигатель хорошенько до включения вентиляторов и скинуть свечи. Тут же проверить компрессию в моторе. Залить понемногу в цилиндры моторного масла, чтобы кольца облить (буквально по 50 грамм в каждый цилиндр заливать непосредственно перед замером), руками двигатель провернуть слегка, чтобы масло разошлось в цилиндре и повторная проверка компрессии. Если будет отличаться то пережали клапана скорее всего. И значение компрессии должно быть не меньше 8 килограмм. Рабочее состояние от 10 до 15. Если 8 и ниже, то кирдык клапанам или кольцам. Если компрессия нормальная, то свечи на проверку, форсунки инжекторной системы тоже снимаем и проверяем. При проверке форсунок особое внимание обращаем на резинки уплотнений форсунок. Ну и крайний вариант перепроверить метки установки ГРМ. Может на 1 зуб сместили ремень. Загнуть не загнет, но фаза газораспределения смещена. Больше никаких вариантов быть не может, при условии что АКБ крутит мотор нормально и масса на двигателе хорошая. То есть электрика не сходит с ума.

P.S. приятно слышать хорошие отзывы за свою продукцию и советы, которые реально помогают. 🙂

Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.

Регулировка клапанов 412 двигатель

Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.

ДВИГАТЕЛЬ МОД. 2106

Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:

– 0,15 мм – на холодном двигателе;
– 0,20 мм – на прогретом двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).
5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
7. Установить крышку на место.

Последовательность регулировки зазоров

Угол поворота коленчатого вала,°
Номер кулачка клапана*, в котором проверяется зазор:– выпускного– впускного

*Счет цилиндров ведется от радиатора системы охлаждения

ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Читайте так же:
Заз форза регулировка сцепления

1 – плоский щуп;

2 – нажимной винт коромысла;

5 – наконечник нажимного винта

Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.

В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.

Решил провести регулировку тепловых зазоров клапанов на своем Москвиче 412. Сподвигло меня на это две вещи: во первых прокладка стала подтекать, а во вторых машина стала хуже заводиться. Процедуру эту я не делал с момента того, как начал ездить (уже год), а до меня ее не делали много лет (правда машина стояла в гараже).

В общем снял крышку клапанов, взял щуп на 0,15 мм, сделал все по описанию в книжке. Зазоров небыло вообще, клапана были поджаты. Когда выставлял нужные зазоры обратил внимание на один момент, но о нем чуть позже. Поставил новую прокладку, затянул гайки, подождал несколько часов (нанес тонкий слой термогерметика с обеих сторон от прокладки).

Завожусь. Двигатель завелся действительно лучше, но цоканье раздавалось нешуточное. Прогрелся — меньше не стало. Решил регулировать вновь, но уже на следующий день, т.к. двигатель горячий, а на дворе вечер подошел.

На следующее утро все снимаю, и прокручивая коленвал, смотрю реальный зазор. Он оказался около 0,5 мм. Почему так?

А все потому, что когда выставляется ВМТ, один из клапанов разгружается от нагрузки, а на другой еще действует некоторое давление пружины, т.к. кулачки, не знаю пока по какой именно причине, слегка поджимают коромысло. На фото ниже, как пример, это видно.

Получается, что зазор отрегулирован на слегка поджатом клапане, и когда он разгружается и идет на следующий круг, зазор вырастает до неприемлемого. И так с каждым клапаном. В итоге я все отрегулировал, поворачивая слегка туда-сюда коленвал, чтобы кулачек каждого коромысла был разгружен.

Вот такой вот интересный момент. Нигде, читая предварительно об этой процедуре, я ничего не встретил. То-ли постель износилась, то ли коромысла, то ли еще что. Не знаю пока. Но двигатель заработал четко и сочно.

Ну и в этот раз не все прошло гладко — закручивая прокладку второй раз сорвал резьбу одной из шпилек. Причем закручивал я отверткой, видимо резьба уже была в плачевном состоянии. Пришлось идти в магазин, покупать плашку на нарезку резьбы М5, и еле еле с трудом (места под вспомогательные ручки, чтобы удобно проворачивать эту приспособу нет) резать по чуть чуть.

Прошло два дня, все в порядке. Подвозил вчера знакомого (работал раньше по двигателям), сказал движок работает отлично

Если при заведенном двигателе из под клапанной крышки 412 Москвича доносятся стуки, то пора проверить и отрегулировать тепловые зазоры между наконечниками 6 и стержнями клапанов. Регулировка тепловых зазоров после притирки клапанов к их седлам обязательна. Периодически проверять зазоры клапанов по наличию стуков или на ощупь, покачивая рукой коромысла. Регулировку производить специальным торцовым ключом 5мм. и двусторонним ключом 12-14 мм, а также плоскими щупами.

Регулировку тепловых зазоров производить на холодном двигателе в следующем порядке:

1. Разъединить шланг вентиляции картера двигателя с патрубком клапанной крышки, снять трубку вакуумного корректора с карбюратора и снять крышку с головки цилиндров.

2.Подогнать поршень в первом цилиндре, считая от носа машины, в верхнюю мертвую точку(такт сжатия), повернув пусковой ручкой коленвал двигателя так, чтобы риска верхней мертвой точки (вторая относительно направлению вращения коленвала), выдавленная на шкиве, совпала с острым концом штифта, прикрепленного к нижней части крышки картера).

3. Проверить тонким щупом зазоры между плоскостью наконечников 6 (рис.1) и стерженьками клапанов первого цилиндра.

4. Отрегулировать зазоры между плоскостью наконечников 6 и стерженьками клапанов. Для этого отпустите контрагайку 5 гаечным ключом на 14мм. и крутите головку нажимного винта 4 спец ключом до получения нужного зазора для каждого из двух клапанов.

5. Закрутить контргайку нажимного винта коромысла и опять проверить тонким щупом зазор между плоскостью наконечников и стерженьками клапанов.

6. Провернуть коленвал по часовой стрелки ровно на полоборота.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в третьем цилиндре.

Читайте так же:
Регулировка опережения зажигания бензокоса

8. Следующими поворотами коленвала на пол оборота установить поршень сначала четвертого, а потом и второго цилиндра в верхнюю мертвую точку(такт сжатия) проверить и при надобности,отрегулировать зазоры клапанов.

9. Поставьте на место клапанную крышку и все демонтированные во время ремонта запчасти.

Теперь можно запускать двигатель вашего Москвича 412, и клапана не должны стучать.

НИВА КЛУБ

Всем доброго времени суток! Мужики помогите, иногда машина не заводится! Даже сервисмены кабюраторщики не могут понять в чём дело. Вообщем происходит всё так! Как только на улице сыро, на пример было вчера после дождя, или до этого по весне, когда оттепель была и всё текло. вообщем мотор крутится бодро как обычно но не схватывает даже. вообще не схватывает.
Что пробовал: (в тот момент когда она не заводилась) Поставил новые свечи, бесполезно, протирал крышку трамблёра, смотрел все контакты на наличие воды на них (всё сухо вроде), чистил полностью карб (Солекс). и всё бесполезно просто..также крутит и не схватывает. а потом ни стого не с сего как схватит и сразу заводится. да кстати искра есть всегда на всех четырёх свечках. И ещё самое интерестное что когда она так не заводится (один раз попробовал так) то с толкача буквально с двух метров сразу бжим. брбрбрбрбр..с пол оборота Вот и вчера опять повторилось эта херь, но завелась сама по себе после попытки десятой наверное. А по весне так вообще намучался с этим заводом.
Летом проблем не было с завод ВООБЩЕ. всё как положено! Зимой тоже заводится нормально, но как только сопли на улице всё. в чём может крыться проблема.

Bladerunner: «у мну похожая фигня была-кондесат в карб попадает и хреново поджигается
я уж и не помню, как поборол. фильтр воздухана поменял, крышку кастрюли поменял. «

Вот после чего она иногда заводилась: Один раз после чистки карба завелась сразу, другой раз после выкручивания и закручивания свечей (просто тупо проверял), ну а остальное вообще всё не понятно!
А вчера посто колпачки со свечек сдёрнул с двух, проверил как другие сидят, ключ на старт и поехали.
Может попробовать провода свечные заменить? Они старые..мож в них проблема?

simbir: «Когда незавелась, открываешь карб и жмешь на сектор газа, из ускорительного должно идти топливо, если его нету- бензонасос, игла, фильтр в карбе. Если есть топливо, значит дело в зажигании. Больше всего похоже на датчик холла или коммутатор, вниматьльно посмотри на бегунок, даже легче сразу заменить его. И далее меняем детали в порядке возрастания цены на детали: датчик холла, проводка на трамблер/коммутатор, коммутатор, катушка. И дело даже не в том, что искра есть, ведь она может и пропадать.
Может заводишь как-то неправильно? Ну там педалькой газа поиграть при заводке и прочее? «

Бензик поступает. видно как сыт струйкой при нажатии..вообщем тут всё как надо!
Бегунок кстати уже менял..не помогло. датчик холла — это по русскому датчик холостого хода? Если да, то он импортный и 100% рабочий) Это можно проверить ну ОООЧЕНЬ легко.
А вот далее. уже всё под вопросом.
На счёт завода это не ко мне! С этим у меня проблем нет))) Да и машинка у меня уже 8 лет как ни как) Так что я к ней давно уже привык и знаю как её надо заводить в любые моменты её стареющей жизни)))

Bladerunner: «неее, датчик холла в трамблере, а датчик ХХ в карбе.
тыб себе книжку скачал из серии «Своими руками».. там все с картинками расписано»
Captain: «Была такая фигня, коммутатор подыхал. Заменил его, и как бабушка отшептала! а искра была, и бензин был.
Видимо, не всегда была!»

Re: Иногда не зоводится

  • Цитата

Сообщение MNV » 29 сен 2010, 18:45

Re: Иногда не заводится

  • Цитата

Сообщение Игорёк » 14 окт 2010, 19:56

Глюки начались с наступлением холодов (ну по Крымским меркам). Приходится маслать около минуты, потом заводится. После заводится без проблем, пока не остынет.
Вчера делал вскрытие карба, бензин в норме от газульки прыскает как положено, воды в карбе нет.
Сегодня чистил контакты на трамблёре, эффекта ни какого
Проводка относительно новая (на зажигании года 2)
В чём проблема понять не могу , стартер маслает хорошо
Самое прикольное где-то через минуту заводится, стартер так-же маслает, и энергии хватает. Судя по ощущением как буд-то пустой карбюратор и бензонасос в него накачивает. Но бензин есть, как положено и с газульки пшикает. В общем непонятный зверь

Читайте так же:
Как отрегулировать натяжение нити в вязальной машине

причина найдена , умер солекс . Воткнули вебер с пятёрки и усе заработало

Re: Иногда не заводится

  • Цитата

Сообщение подорожник » 15 окт 2010, 19:38

Re: Иногда не заводится

  • Цитата

Сообщение Tretiy » 02 дек 2010, 03:05

Re: Иногда не заводится

  • Цитата

Сообщение Антоха » 02 дек 2010, 09:50

Плохо заводится на горячую.

  • Цитата

Сообщение _JJ » 24 дек 2010, 18:29

Плохо заводится на горячую.
Холодный двигатель заводится с пол тыка.
А вот горячий фиг, как будто подклинивает.
что это может быть?
стартер? или пора капиталить?

Captain: «Это вспышки до того, как поршень достигнет ВМТ, мешают прокрутке. Проверь опережение зажигания.»
вовчик: «похоже на сильно раннее зажигание .»

Спасибо!
Контакты в распределителе износились криво. И наверно подклинивали на горячую. Вчера машина совсем ехать перестала, в горку в которую раньше на 4-ой заезжал только на 2-ой, и стрелка тахометра носилась как шальная. До этого иногда двигатель троил, если свечу мокрую поменять на сухую переставал. Ну и последние несколько дней на горячую слабо тянул.
Поменял контакты, зажигание выставил, теперь все ок!

Portada: «О как. Теперь знаем — спасибо, Юр! «

Ну и зажигание действительно раннее было, дело в том что я его на слух регулирую без стробоскопа, и потом тест на 4-передаче при 50км/ч резкое нажатие на газ. легкое постукивание пальцев исчезает при 60км/ч.
Видимо износ со ступенькой сказался, раз уж этот дедовский способ дал такую погрешность.

Искра есть, бензин тоже — не заводится. Карбюратор.

  • Цитата

Сообщение Игорёк » 24 янв 2011, 20:37

Завожу с утра машину. Завёлся секунд 30 проработал, начал движение и заглох (машина была холодной сцепление сильно отпустил). После этого Ниф наотрез отказался заводиться
Бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено, ГРМ то же по меткам совпадает на 4 горшок как по камасутре положено. Свечи искру дают (прошли не более 1000км), провода тоже исправны, датчик хола исправен. Пробовал с аварийного зажигания завестись, искра есть, но не заводится. Бегунок целый, сопротивление то же, крышка трамблёра целая, окислов было чуть чуть почистил. При маслающем стартере искру в свечу даёт. Экран трамблёра целый http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek . ig/ekr.htm , люфта штока трамблёра не обнаружено, шестерёнка на трамблере целая, не прокручивается. Вакуум на трамблёре работает. Комутатор то же исправен, менял на новый (эфект тот же искра есть но не заводится).
Движок 1000 после капиталки, сейчас стоит родной 1,6. Погода была около +9, к вечеру до 0 упала, вроде сухо.

Колесо качал, стекло протирал — не едет
Исполнил даже танец с бубном вокруг машины, толку ни какого. Не могу догнать в чём дело? всё целое но не заводится и даже признаков не подает. В смысле даже не чихает, пытался даже трамблёр по вращать во время завода.
Комутатор исправен, ставил даже запасной, датчик хола то же, пытался с аварийного зажигания завестись эффекта 0.
Искра нормальная проверял все провода поочерёдно подключая провод к свече прикрученной изолентой к растяжке.
В том то и дело что всё исправно но нифига не заводится, даже не пытается.
Комутатор с датчиком хола в первую очередь проверял, тут дело посложнее.
Где копать? Что смотреть? И что это за страшный зверь?

Вася: «вакуумник. подсос воздуха.»

Может быть и подсасывает, но почему вначале двиг завёлся и перестал работать.
Как проверить? либо струбциной пережать вакуум на тормоза?
На трамблёре вакуум рабочий и герметично, да и сечение там не очень большое.
Как-то долго пытались завести капиталенный двиг, оказалось подсасывал воздух череотсутствующую писалку для перелива бензина с коллектора. Нашли причину прикрутил новую писалку и завелось.
В планах завтра если получится притащить компресометр с дачи помярять компрессию в цилиндрах и струбцину перекрыть вакуум
Если есть ещё умные мысли подсказывайте, а то у меня уже мозг закончился, что это может быть

Читайте так же:
Регулировка фар lexus gs300 2006

Антоха: «вспомнил, было такое. Была вода в баке, так же завелась и заглохла, больше завести не смог, пока не добавил спирта в бак и долго не маслал стартером что бы прокачать воду из топливной системы, главное что бы вода в карбе теперь в каналах не замёрзла.
Попробуй добавь в бензобак гр 200 спирта и прокачай всю систему. Должна завестись.»

я думаю проще трепанировать карб, по возможности продуть и завестись с бутылки, у меня в канистре нормальный бензин есть.
А что даст спирт? свяжет с собой воду?

Антоха: «Спирт растворит воду и она сгорит. Я несколько раз за зиму такую профилактику делаю.»
Captain: «Искра на свече, выкрученной из двигателя, достигается при гораздо более благоприятных условиях. В цилиндре её может и не быть! Там давление и пары бензина. Нужно проверять искру на воздухе при зазоре в разряднике 5-7 мм.
А искрообразование на свече проверяют в приборе с окошечком, с давлением внутри 8-12 атмосфер. Я к чему это. может, искра уходит туда, где ей легче пробить. Где-нибудь в трамблёре. А когда свечи вынуты — то легче ей становица пробить на свечах.»

У нас на авторынке есть приборчик для проверки. Надо будет отнести на проверку, и взять ещё новый комплект. Но с чего бы умерли вдруг свечи?
Со спиртом хорошая идея, надо будет внедрить. А то у нас на заправках иногда редкостное гуано продают. Главное спирт заливать вдали от алкашей, а то весть бак вылакают. Я помню мы как-то с шефом ехали в командировку на его мерсе и резко упалатемпература и пошёл снег, дорога как чача и всё это летит на лобовое. Включил омывайку, а вода на стекле замерзает, ещё хуже. В итоге картина репина: подъезжает мерс к месной деревенской наливайке шеф берёт 2 бутылки дешовой водки, продавщица уже косо смотрит, типа на мерсе катаются а такую гадость пьют. Потом прозрели местные алкаши на улице, выражение их лиц было очень разнообразным когда открыли капот и стали заливать кудато в машину водку

ALK: «а ежель действительно вода с парами в цилиндрах.. попробуй нормального бензуса в крабюратор капнуть и средство для запуска зимой.»
arty: «а ты свечи выкрутил, они не копченые были?»

бенз в карбюратор лил через верх эффекта ноль
копчёная была только первая, прочистил, прогрел на аварийном зажигании, теперь не каптится, ну правда и не с чего движок то не запускается
Провода на комутаторе в норме все воткнуты. Попробую проверить, у меня специальный пробник есть вместе с аварийным зажиганием.
Пока что выяснено:
1 свеча умерла, на тестере шьёт искру куда не надо, а на воздухе работает.
2 при вскрытии карба обнаружена куча ржавой пыли и опилок на дне камеры. Сеточка на карбюраторе забита стружкой. Но бенз в камере был в норме.
к ржавой пыли я привык, она каким-то чудодейственным образом пролазит через фильтр, но как пролезла стружка через фильтр и бензонасос я понять не могу
На всякий случай купил пробку с замком и поставил на бензобак

вовчик: «Как стружка пролезла? Пришла пора менять топливозаборник в баке . Кусочки сгнившей сеточки бензоприемника сами по себе хорошая «стружка и опилки».
И в карб все это просачивается с поразительной настойчивостью .»

Да вроде сеточка свежая в баке
Ну в общем завели меня
Компрессия оказалась в норме
Померили компрессию, вкрутили свечи (3 старых рабочих и 1 новую), прочистили карб. Начали заводит стало почихивать.
Подвели зажигание и о чудо Ниф завёлся
Ещё немного подпарила колодка на комутаторе вначале, всё поджал теперь всё в норме.
Похоже дело было в свече, но должно было троить. В общем пришёл к выводу что это свеча и неведомое стечение обстоятельств, которое умом не объяснить. Может что-то из области парапсихологии

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector