Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ ДИСКОВОГО ТИПА НА ВЕЛОСИПЕДЕ

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ ДИСКОВОГО ТИПА НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Регулировка тормозов на велосипеде в первую очередь будет зависеть от того, какая тормозная система используется на вашем байке. Как правило, тормоз не требует частой настройки, но бывают случаи, когда его регулировка просто необходима. Рассмотрим, как самостоятельно выполнить регулировку дисковых тормозов на велосипеде.

КАК САМОМУ ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ?

Обычно регулировка тормозов на велосипеде заключается в расположении тормозных колодок на требуемом расстоянии по отношению к ободу или диску, при этом необходимо соблюсти строгую их симметрию относительно плоскости того же диска. Кроме этого, появится необходимость в подтяжке троса или настройке тормозной ручки.

регулировка тормозов на велосипеде фото

Так что же именно нужно сделать, чтобы проверить и настроить тормоза? Давайте попробуем разобраться:

  • Сперва, нужно определить вид тормозной системы – дисковая, ободная или другого типа.
  • Теперь нужно поставить велосипед таким образом, чтобы он не касался земли передним колесом, раскрутить его и нажать на ручку переднего тормоза. Если произошла моментальная остановка колеса, то тормоза работают нормально. Однако, если во время нажатия, ручка тормоза в плотную подошла к ручке руля или даже коснулась её, то нужно выполнить подтяжку тросика. Такие же операции нужно осуществить и для заднего колеса.
  • Для выполнения натяжки троса, тормозная ручка оснащена специальными фигурными болтами. Эти болты следует немного поджать. Если тросику требуется небольшая регулировка, то этой процедуры должно вполне хватить.
  • Если требуемого результата вы этим не достигли, то потребуется подтяжка троса. Тросик в ручке тормоза находится в специальной прорези, а конец тросика имеет цилиндр, диаметр которого превышает размер прорези в ручке, что и позволяет тросику цепляться за ручку. По этой причине его натяжение производится в тормозе. Находим, в каком месте у вашего велосипеда окончание тросика. Тросик всегда более длинный, чем это требуется, по этой причине его окончание видно там, где находится тормоз. Случается, что его даже наматывают. Находим тот болтик, задача которого – это фиксация тросика, и отпускаем его, после чего выполняем подтяжку троса при помощи плоскогубцев. После этого посильнее закручиваем болтик, для качественного зажатия троса.
  • Если тормозные ручки ведут себя хорошо, нужно выполнить проверку тормозных колодок.

регулировка тормозов на велосипеде фото 1

Вот и все, общая настройка тормозной системы на этом завершается. Далее следует более глубокая настройка, которая различается в зависимости от того, какие тормоза установлены на вашем велосипеде. Это связано с тем, что дисковые и ободные тормоза оснащены колодками разных типов и разными вращающимися частями.

ПРОИЗВОДИМ НАСТРОЙКУ И КОРРЕКТИРОВКУ

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде – это не только лишь подтянуть тормозной трос. Очень важный момент в настройке тормозной системы – это замена или регулировка тормозных колодок, об этом и поговорим.

Заменяют тормозные колодки на байке тогда, когда их состояние становится близким к стертому. Чаще всего, износ колодок на дисковых тормозах происходит более медленно, чем в тормозах ободного типа.

Если на вашем велосипеде установлена гидравлическая тормозная система, то во время процесса стирания колодки настроятся сами. Однако, если у вас стоит закрытая гидравлическая тормозная система, то придется произвести регулировку и для нее (чаще всего это делается при помощи специальных вентилей).

регулировка тормозов на велосипеде фото 2

Регулировать механические дисковые тормоза нужно после натяжения тросика, для обеспечения надежного торможения. Расстояние от тормозной колодки до диска должно быть в пределах от 0,2 до 0,4 мм.

А расположение тормозных колодок, должно быть строго симметричным относительно плоскости диска. По этой причине, после натяжки тросика, нужно проверить, на каком расстоянии от диска расположены тормозные колодки.

Чтобы настроить тормозные колодки на нужном одинаковом расстоянии по отношению к тормозному диску, пользуются специальными болтами. Поджимая или ослабляя эти болты, вы увидите, как передвигаются тормозные колодки.

регулировка тормозов на велосипеде фото 3

Теперь следует заняться выставлением требуемого расстояния между колодкой и диском. Убедитесь в том, что когда вы вращаете колесо, не происходит соприкосновение колодок и диска, так как расстояние в 0,3 мм достаточно мало и требует особой внимательности.

Ну и, само собой, нужно убедиться, что зазор, выставленный вами, обеспечивает полное и своевременное торможение.

регулировка тормозов на велосипеде фото 4

Регулировку тормозной системы дискового типа обязательно нужно проверить во время реальной поездки. Прокатитесь небольшое расстояние по гладкой дороге, для того, чтобы удостовериться в надежной работе вашей тормозной системы.

Не стоит забывать о том, что если раньше ручка тормоза могла доходить до ручки руля, то теперь все может быть совершенно по-другому. Проверку нужно осуществлять внимательно и осторожно! Велосипед может затормозить намного резче, чем вы ожидали, что может повлечь за собой падение и травму!

Вот и все, можно снова наслаждаться поездками на вашем любимом велосипеде!

Как отрегулировать тормоза на велосипеде

customize-brake-bike1

Современные велосипеды оснащаются дисковыми или ободными системами тормозов. Наиболее часто встречающиеся проблемы, требующие настройки – это регулировка положения тормозных колодок, и зазор между ними и тормозящей поверхностью. Настройка тормозов осуществляется на самих колодках, и настройкой тормозной ручки.

Регулировка тормоза на велосипеде достаточно редкая процедура, которая необходима в редких случаях, в основном из-за износа или повреждения узлов велосипеда. Так, например, в случае повреждения обода, колодки будут цепляться за диск или обод, а при износе колодок, расстояние до диска станет больше, что не позволит эффективно пользоваться тормозом. Важно понимать, что хорошо отрегулированные тормоза – залог безопасной езды.

Проверяем натяжение троса

Недостаточное натяжение троса характеризуется положением тормозной ручки, в котором начинает происходить торможение. Проверить это можно на ходу, либо подняв колесо, раскрутить его и нажать на тормоз. Чем раньше при нажатии будет останавливаться колеса – тем быстрее велосипед сможет остановиться.

Если при торможении получается без особых усилий нажать тормозную ручку более чем на половину расстояния до руля, необходимо подтянуть тормозной трос. Небольшое натяжение троса можно дотянуть на тормозной ручке с помощью фигурного болта.

Если ручка легко нажимается вплоть до руля, необходимо натянуть трос со стороны самих тормозов. Трос крепится на тормозе с помощью специального винта. Чтобы натянуть трос, необходимо этот винт открутить, натянуть трос с помощью пассатижей, и зафиксировать его, сильно затянув регулировочный винт. Как правило, при фиксации троса остается небольшой хвост, который не должен быть слишком длинным. Чтобы исключить попадание троса в колеса или другие системы велосипеда, лишнюю часть троса необходимо накрутить, либо обрезать, оставив небольшой запас, не превышающий нескольких сантиметров.

Читайте так же:
Регулировка погружного насос малыш

Регулируем тормозные колодки

Тормозная система с использованием дисковых тормозов конструктивно отличается от системы ободных тормозов, поэтому настройку колодок для обеих систем стоит рассматривать отдельно.

Регулировка ободных тормозов (V-brake)

Наиболее распространенная система торможения с использованием ободных тормозов называется v-brake. Другие системы работают по такому же принципу, различия будут исключительно конструктивные, и достаточно незначительные. Поэтому описанный ниже подход подойдет для всех систем ободных тормозов.

Регулировкой v-brake системы необходимо добиться минимального зазора между колодкой и ободом. Колодки необходимо выставить симметрично, и установить параллельно ободу.
Порядок действий при этом следующий:

  • Сначала колодки необходимо установить параллельно ободу. Для этого ослабляется гайка с шестигранником, отвечающая за фиксацию колодок. Чтобы понять каким образом необходимо установить колодку, следует нажать на тормоз, и увидеть, как незафиксированная колодка соприкасается с ободом, затем, отпустив тормоз, приступить к настройке. Регулировка позволяет выставить колодки на нужной высоте и развернуть их на необходимый угол, что позволит добиться наилучшего положения для эффективного торможения.
  • Правильно установив колодки относительно обода, необходимо отрегулировать зазор. Расстояние до обода должно быть минимальным, чтобы при малейшем усилии на ручку тормоза уже осуществлялось торможение. При этом необходимо проверить, чтобы зазор не был слишком маленьким, и колодки не стирались при обычной езде. При вращении колеса, без правильной натяжки спиц колесо будет вращаться с небольшой восьмеркой, поэтому зачастую настройка зазора довольно тонкая процедура.
  • Последний этап настройки – это проверка регулировки тормоза. Сначала проверка осуществляется на поднятом колесе, затем необходимо опробовать их на ходу. Если не слышно никаких посторонних шумов, при торможении положении ручки не превышает половины ее хода до руля, значит, все работы по регулировке тормозов были выполнены правильно.

Регулировка дисковых тормозов

Колодки на дисковых тормозах изнашиваются меньше, чем колодки на велосипеде, оборудованном ободной системой торможения. Торможение с помощью дисковых тормозов может быть эффективней, чем с помощью ободных, однако в одинаковой ценовой категории v-brake могут оказаться практичней и эффективней дисковых тормозов.

Дисковые тормоза бывают механические и гидравлические. Настройка механических дисковых тормозов предполагает регулировку натяжения троса и корректировку положения колодок. Конструкция гидравлической системы тормозов позволяет ограничиться настройкой натяжения троса, поскольку колодки по мере их износа настраиваются самостоятельно, кроме системы закрытого типа. Колодки на гидравлических тормозах закрытого типа необходимо регулировать, осуществляется это с помощью специальных вентилей.

Настройка положения колодок осуществляется с помощью регулировочных болтов. Расстояние, которое необходимо установить между колодками находится в пределах десятых долей миллиметра. Колодки также как и в случае ободных тормозов должны быть установлены симметрично, относительно диска, и расположены относительно него на одинаковом расстоянии. После установки зазора необходимо проверить, что при вращении колеса колодки не соприкасаются с диском. Правильная установка зазора должна обеспечивать своевременное срабатывание тормоза. Для достижения максимально эффективного торможения ход тормозной ручки не должен превышать половины расстояния до руля.

После проверки настройки дискового тормоза на поднятых колесах, следует сделать пробный небольшой заезд. Действовать при этом следует аккуратно, плавно нажимая на ручки. Если торможение недостаточно эффективно, следует подтянуть трос, делается это точно также, как и при использовании v-brake.

Устанавливаем на велосипед дисковые тормоза

Когда тормоза на велосипеде уже сильно износились, либо они не удовлетворяют по своим характеристикам – не обязательно покупать новый велосипед. При достаточном желании и возможностях, установка более качественных тормозов – задача вполне решаемая. Конечно, для ее решения будет намного лучше, если конструкция велосипеда позволяет это сделать без существенных затрат.

В первую очередь необходимо разместить сами диски на колесах, поэтому на втулках колес должна быть возможна их установка. Кроме дисков, необходимо установить суппорта, поэтому на вилке должна быть пара отверстий для их крепления. Конечно же, стоит посетить магазин, проконсультироваться со специалистами, они помогут определить какие варианты смогут подойти на конкретную модель велосипеда. Там же можно и договориться с мастерами и об установке.

Если нынешняя тормозная система в хорошем состоянии, можно подобрать вариант, который позволит сэкономить на тормозных ручках и тросиках. Если же состояние тормозов вызывает сомнения, лучше будет заменить все элементы системы на новые. В случае установки гидравлики, без вариантов, придется заменять все систему целиком, и дополнительно решать вопрос с прокладкой гидролиний. Старые тормоза не стоит выкидывать, особенно если велосипед используется для дальних поездок. В случае возникновения поломки они могут сослужить хорошую службу.

Как отрегулировать детский велосипед: 4 шага

Настроенный велосипед — гарантия комфортной езды для ребенка. Когда все выставлено под рост, спину малыш будет держать ровно, и уставать — не так быстро.

как отрегулировать велосипед ребенку

Руки смогут удобно держать руль, чтобы управлять велосипедом, а ноги легко крутить педали. Да вы и сами это знаете. Поэтому разберемся, как правильно отрегулировать велосипед под рост ребенка.

Регулировка седла

Чтобы отрегулировать сидение детского велосипеда, дитё должно установить двухколесного друга между ног. В таком положении между попой и седлом должно быть свободное расстояние

10-12 см. Это максимально комфортное положение. Малышу будет проще спрыгнуть со своего транспорта при необходимости.

Даем ребенку возможность покрутить педали. Пятка должна свободно достать до нее в нижнем положении. Тогда ноги не будут уставать, а спина — излишне напрягаться.

 Регулировка сиденья велосипеда

Чтобы установить нужную высоту седла, необходимо открутить болт под сидением около рамы. Таким образом штырь освободится и седло можно будет разместить под нужным углом. Далее штырь вставляем на место, а болт хорошо закручиваем — и можно кататься.

Регулировка руля

Велопосадка ребенка должна быть такой, чтобы во время езды не приходилось далеко вытягивать руки или неестественно сгибаться.

За подстройку руля отвечает болт, который находится на его выносе. Перед регулировкой болт нужно ослабить шестигранным ключом. Потом выполнить подстройку высоты и наклона руля и снова хорошо закрепить болт.

Регулировка руля велосипеда

Индикатор правильной регулировки — ровная спина и свободное движенье коленей под рулем. Если же ноги касаются руля, значит, наклон и высота подобраны неверно. Дитю будет дискомфортно.

Читайте так же:
Каким винтом регулировать фары

Регулировка тормозной системы

Прежде чем настроить тормоза велосипеда для ребенка, необходимо убедиться в их исправности. Для этого нужно приподнять верхнее колесо, привести его в движение и нажать на тормоз. Колесо должно мгновенно остановится. Если наблюдается проскальзывание или задержка в торможении, значит, тормозная система нуждается в ремонте. Такую же процедуру следует провести и со вторым колесом, чтобы убедиться в исправности тормозов.

Для регулировки стопорной системы, понадобится набор инструментов. Лучше всего подойдет уже укомплектованный набор. Если такого нет нужно взять: отвертки (плоскую и крестовую), велосипедный или гаечный ключ и шестигранник. Как сделать регулировку — пошагово ниже по тексту.

1. Подстройка ручки тормоза, что на руле
Нужно ослабить ключом винт, фиксирующий положение, и отрегулировать ручку с помощью винта таким образом, чтобы нажатие на нее производилось вторыми фалангами пальцев. Когда выбрано удобное положение, его закрепляют, плотно закрутив винт.

2. Регулировка тормозных колодок
Они должны вплотную прилегать к ободу. Для настройки нужно ослабить ключом гайки, которые фиксируют колодки, и установить последние параллельно ободу, чтобы те не выходили за его пределы. Когда настройка закончена, нужно вновь плотно закрутить гайки.

3. Выполнение центровки рычагов торможения
Чтобы проверить правильно ли отцентрованы рычаги, нужно нажать на ручку тормоза и посмотреть, одновременно ли обе колодки прилегают к ободу. Если не синхронно, следует настроить натяжение тросика. Для этого на каждом рычаге расположен фиксирующий винт. Если одна из тормозных колодок коснулась обода раньше другой, нужно сильнее натянуть ее пружину или снизить натяжение пружины противоположной колодки.

Регулировка тормозов велосипеда

Сделали? Теперь еще раз следует проверить скорость срабатывания тормоза, а потом уже кататься.

Полезная инфа: Как выбрать самокат

Регулировка дополнительных колесиков

Если ребенок только начал осваивать двухколесник, ему понадобятся приставные колеса. Их легко прикрепить и отрегулировать. Для этого необходимо:

  • перевернуть транспорт вверх колесами;
  • ослабить гайку, фиксирующую заднее колесо;
  • установить кронштейн, к которому прикрепить дополнительные колесики;
  • проверив, на достаточной ли высоте от земли находятся колесики, затянуть их шурупы;
  • провести фиксацию и затягивание всех гаек;
  • проверить, не нуждается ли цепь в подтяжке. После крепления дополнительных колесиков она иногда ослабевает.

 Регулировка дополнительных колесиков велосипеда

Приставные колеса не должны постоянно касаться земли, ведь это затруднит объезд ям, луж и неровностей на дороге. Но и не должны располагаться слишком высоко от земли, иначе будут бесполезны, а иногда и небезопасны.

Три проверки перед выездом

Перед поездкой нужно удостовериться, все ли системы байка работают как надо. В обязательной проверке перед катанием нуждаются:

1. Шины, а именно — давление в них
Почему-то считается, ребенку удобнее ехать на мягких шинах, это не так. Многие производители указывают на резине, какое давление необходимо поддерживать для максимально комфортного передвижения. Если же такой информации нет, для детей и подростков можно пользоваться данными, указанными в таблице:

2. Амортизация на исправность
Нужно зажать ручку тормоза на руле и пошатать велик, прислонив палец к месту, где вилка амортизатора входит в, так называемые, «штаны». Это даст возможность проверить наличие люфта. Также вилка и место, куда она входит, должны быть всегда хорошо смазаны. При движении велосипеда с зажатым тормозом не должны быть слышны никакие звуки, скрипы или щелчки. Если таковые имеются, лучше пойти с проблемой к мастеру по ремонту велосипедов.

3. Настраивание переключения скоростей
Перед каждой поездкой нужно осматривать все элементы на исправность, вытирать пыль, загрязнения и излишки масла с поверхности деталей. Стоит присмотреться, не проскакивает ли цепь через несколько звездочек. Если такая проблема имеется, нужно обратиться к специалисту для настройки.

Четыре распространенных ошибки

1. Неверное расположение седла
Если установлено слишком низко или высоко, спина будет в неудобном положении.
2. Неправильная подстройка руля
Выше или ниже положенного, будут перенапрягаться мышцы во время поездки.
3. Перекачанные или слишком мягкие колеса
Обе эти крайности увеличат риск травм.
4.Дополнительные колесики расположенные высоко над землей
От них не будет никакого толку. Велосипед не сможет устойчиво опереться на колесики, если наклонится в сторону. Ребенок может упасть.

Все вышеперечисленные советы помогут родителям правильно отрегулировать детский велосипед. Настроить его можно даже не имея опыта, используя шестигранник, отвертки плоская и крестовая, велосипедный ключ. Учитывая частые ошибки в настройке, сможете предотвратить неприятности, и не беспокоиться за безопасность юного водителя.

Общие сведения по настройке дисковых гидравлических тормозов (применимо и для «механики»)

Легенды о том, как настроить дисковые тормоза передаются из опытных уст в ушные раковины неофитов, от одних светлых умов поколения к другим (ведь велолюди, в массе своей ОБЯЗАТЕЛЬНО люди светлые и яркие почти все, даже bmx’еры ). Эпос-сказ о параллельных дисковых колодках и роторе меж ними — это на самом деле настоящая быль, которую люди постепенно начинают забывать. Безшумное вращение колес, это вовсе даже и не миф. Всё это может случиться с Вашей гидравликой (и даже механикой, принципы то общие) даже быстрее, чем Вы думаете!

Настройка гидравлических дисковых тормозов

И всё-таки — кроме малейших шуток, и даже с тенью серьезности , если Вы не знаете как настроить дисковые гидравлические тормоза, то Вы попали по адресу. Рассмотрим случай наиболее полный и информативный (по количеству требуемых телодвижений) — тормозная ручка с тормозным калипером была куплена Вами отдельно. Итак, у Вас появилась первые в Вашей жизни дисковые тормоза, не стоит этого пугаться — только радоваться стоит! Просто хотя бы потому, что это лучший тип велосипедных тормозов. Готовы полемизировать/дискутировать/спорить? Не стоит, это лучшие тормоза! И точка.

( ротор и тормозной калипер от Shimano: консервативен как технологически, так и по дизайну)

Так вот, прежде чем приступить к основной и главной части — немного вводного текста, что есть что, who is who в этой «степи», чтобы дальше писать уже несясь стремглав и не оглядываясь на объяснения.
Дисковый ротор — это та самая пластина, которая устанавливается с левой части колеса если ориентироваться по направлению движения. Его, ротор, следует беречь от боковых биений в результате которых может возникнуть неровности в рабочей поверхности, ротор завосьмерит-перекосится. Это лишнее, так что не бейте ротор. Хотя в крутых мастерских бывает специализированные кусачки для выравнивания, а в ещё более крутых, райских — бывают даже станки для правки роторов на базе станка для правки колес. Но это парадиз, ребята, сейчас не об этом.

Читайте так же:
Фары для праворульных машин регулировка

Дисковый адаптер — это крепеж для установки дискового калипера. При чем, под разные размеры дискового ротора, как правило, подбираются различные адаптеры (за малым исключением когда «почти» подходит по размеру и можно устроить небольшую «подстойку» — 160 и 180 ещё кое-как настраиваются и совместимы (зависит от производителя), в отличии от 160-ти и 203 мм роторов и адаптеров к ним), и всё это для того чтобы тормозные колодки тормозного калипера тормозили как можно эффективнее, перегрев рассеивался.

( На протяжении многих лет в компании Avid делали вид что они что-то понимают в тормозных системах. В какой-то мере это даже правда (на протяжении этих многих лет!)

И тут мы пришли к важному термину — тормозной калипер, он же «машинка», он же «не могу настроить эту хрень — она трет!» Важная часть тормозного процесса, внутри находятся поршень (или поршни, в зависимости от уровня оборудования и прямого назначения по стилю катания), который давит на колодки. Так вот в эту самую «машинку» устанавливаются тормозные колодки — термин настолько простой и понятный, что куда уже проще и его разобъяснять точно не будем. Колодки кстати бывают очень разные и по составу — «органика», композиты, метал (может даже керамика уже добралась и сюда, вроде бы должна была?) и по форме (разные посадочные места) — так что при замене колодок — будьте внимательными и купите то что нужно именно ВАМ (думаю это не трудно). В общем тут ясно, калипер это «сердце» тормозов — и его правильная настройка (к которой сейчас приступим) это и есть залог успеха всего вышеобещанного.

Забыл, о гидролинии (или в случае механических дисковых — это тросик и рубашка) — герметичная шлангочка (шлангом язык не подымается назвать) с жидкостью (тормозной или минеральным маслом) под давлением внутри, берущая свой старт сверху (от тормозных ручек) до тормозного калипера. Кругом только и крик как о том как таки важно не повредить гидролинию, ок — это важно, но в то же время это и трудно, так что особо над ней носиться не стоит, она прочная — многое стерпит!

( установленные на велосипед диски смотрятся ещё эффектнее, если не забывать про различные цветовые исполнения, которые как правило имеются у топовых представителей рынка в ассортименте)

Итак, для настройки (наконец-то мы к ней добрались!) нам пригодится парочка шестигранников (M4, M5, M6 — зависит от «гениальности» производителя), torx-ключ (обычно это Т25), в зависимости от уровня освещения белый лист бумаги (контрасту для!), ну и так как в комплекте обычно идут пластиковые заглушки между колодками, то пластмассовая линейка (или ещё что-нибудь нежно распирающее колодки) нам не пригодится (заглушку сбережем).

Так как по условиям нашего конкурса молодых дарований все пришло новым, в комплекте, а ранее ничего не было, то мы начнем с установки тормозных ручек. С руля снимаем грипсы и рожки (манетки как правило ближе к центру, их не коснемся), немного раскручиваем хомут на ручке-тормозе чтобы одеть его на руль, «на глаз» определяем корректное положение (не слишком валим вниз рычаг, но и вперед тоже сильно не делаем — по идее должно быть к 45-ти градусам от лазерной прямой выпущенной киборгом из вашей руки в дальнейшем направлении. Так, ручку (вторая также, только не перепутайте их местами, это правда очень трудно, но судя по новостным лентам каждый день — и не такое возможно) мы установили, гидролиния у нас накачана правильно (укорачивание и прокачка гидролиний — в последующих выпусках журнала «Хочу катать!» ).

( «как это всё работает» в виде простой схемы-объяснения. Как видите, «в вакууме» конструкция очень надеждная и интересная, что и объясняет теперяшнюю популярность именно дисковых гидравлических тормозов (и понятно почему «механика» более компромисна))

Чтобы установить тормозной ротор нам может потребоваться собственно колеса (на которых уже стоит какой-нибудь CenterLock от Shimano (тот с которым я недавно сталкивался был на шлицах и затягивался как кассета) или как на другом типе, втулочка Sram (и на Quando не раз встречал) — противочасовострелочная резьба (правосторонняя? counterclockwise?), ротор и шесть болтиков с Torx-головками. Крутить из надо крепко, до упора но не до «слизывания» — это где-то 6-8 кг в усилии или если не заморачиваться, просто до стабильного «не-проворачивания». Если отнестись к этому не внимательно настроить будет труднее — диск может восьмерить и вилять (что будет мешать настройке и правильной работе калипера). Так что, грамотная затяжка болтиков (всех шестерых) — путь к успеху.

Далее нам потребуется закрепить гидролинию, чтобы она не болталась и не мешала. Для этого есть различного рода пластиковые стяжки. Стяжки обычно присутствуют на раме (в виде хомутков, всё тех же пятсот раз упомянутых стяжек или есть просто дырочки для установки стяжек) или в комплекте с тормозами или просто в хозяйственном или строительном магазине . Или в комплекте с комплектом стяжек. Шучу.

( как оно выглядит «живьем»: Avid’овские гидравлические тормоза в 160 мм ротором, вилка Rock Shox (ну хоть что-то!)(а на слегка перекошенный ниппель обращать внимание не стоит. Ну вот, Вы посмотрели. Я же просил этого не делать!)

Дисковый адаптер для установки «машинки» имеет сравнительно малый ход настройки, главный же принцип его монтажа — сравнительно вертикальное расположение относительно дискового ротора, достаточно «на глаз» (в любом случае, самая важная настройка происходит с «машинкой» и если Вы немного «закосили» с ней — это поправимо с дисковым калипером, главное не чересчур!). Ну чтобы присматриваться к ротору это ведь надо установить колесо (не упомянул), а в современном мире с эксцентриковым (quick-release) креплением — это не составляет абсолютно никакой трудности. Итак, поставили колеса, позажимали грамотно эксцентрики, «почти» ровно прикрутили дисковые адаптера — Вы молодчина! Осталось по времени примерно столько же, чтобы настроить полностью раз и надолго (бытует мнение, что единожды настроить будет мало и придется донастраивать, но у Вас ведь уже такой большой опыт и это уже не страшно!).

Читайте так же:
Регулировка сцепления орион 125

Итак, главная битва — Вы, Ваше терпение, выносливость, наблюдательность, логика, злость, усидчивость, шестигранник M5 и время — и всё это против тормозного калипера. На заметку, если речь идет о гидравлике, то зазора в тормозной диск +1-2 мм очень даже достаточно (как правило батл (battle) будет происходит за корректный и паралельный милиметр-полтора с обоих сторон). если же у Вас механика — 2-2.5 мм зазора это нормально чисто конструктивно. Она работает ощутимо иначе. А возможно это все субъективно, и объясняется отличительно-выразительной чертой характера «гидры» — модуляцией («обратной связи», ощущение от зажатия ручек торможения и при затяжном торможении, и при резком (если не полет через руль, а то связь теряется!) и при различной интенсивности нажатия — всё это даёт в руки). Кто знает?! «Механика» же, в руках чувствуется просто как извращенные вибрейки, но это наверное на любителя и не любителя и просто зависит от конфессии .

Устанавливаем калипер на дисковый адаптер, установленный ранее. Просто ставим и прикручиваем, чуть-чуть крутим, чтоб не слетал и чтобы не болтался. Но достаточно слабо чтобы иметь возможность перемещать калипер от себя к себе (настраивать ту самую ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!). Если при обсервировании в направлении связки ротор-колодки Вы не можете визуально отличить их друг от друга (слабое освещение) — Вам на помощь прийдет белый листик положенный на пол — чтобы смотря вниз через колодки и ротом Вы могли их четко отличать. Если отличие не приходит и не случается — значит (в случае если Все прокачано на заводе китайцем правильно и колодки уставновлены верно) «машинка» какой-то из двух колодок прильнула к диску отдохнуть (свист-трение в помощь диагносту!), просто самую малость ослабьте болтики крепления «машинки» и смещайте то появления отчетливого зазора с обоих сторон (снова таки, если рандомный китаец молодец. Тогда Go TO «Далее»)

А далее у нас, кропотливый и внимательный поиск «затирает или нет» — и иногда может казаться что уже все, и мучения закончены, но нет, ещё маленький писк ротора об колодку, то постоянно с определенной частотой (Вы точно хорошо прикрутили эти самые шесть болтиков ротора!?). Кстати, кто-то как хитрость или как удобство переровачивает велосипед верх ногами колесами и ставит на руль и седло — идея конечно нова как мир, но если так удобно — почему бы и нет, только помните — длительное простаивание гидролинии верх ногами линиями наоборот от штатного положения не рекомендуется — можно обзавестись пузырьками воздуха, т.е. тормозное усилие немного (или много) ослабнет. Полчаса-час, не больше (ну сколько же ещё можно настраивать тормоза?).

Дальнейшая схема проста: находим положение в котором не трёт (путем смещения «верха» и «низа» калипера, а можно даже не стесняясь брать калипер по середине и крепко зажав немного пошатывать «машинку» и покручивать колеса — во имя параллельности!) Если Вы нашли, как Вам кажется, правильное расположение, но болтики «машинки» ещё не прикручены основательно, попробуйте из затягивать по чуть-чуть — и снова крутить колеса (если Вы затяните сразу быстро и один из болтиков — вероятность того что его снова придется ослаблять в вакууме равна 97.68 процента). Постепенная подтяжка обоих крепежных болтиков сможет указать Вам на неточности в настройке. Смотрим на бумажку, смещаем чуть-чуть машинку либо снизу либо сверху (на самом деле, по зазору да через лист бумаги всё будет видно очень даже отчетливо, но опять таки терпение не помешает!). И… стягивая-стягивая и мы попадаем во время и пространство где ничего не свистит и не трет и это слышно настолько кристаллически отчетливо что хочеться рыдать горными-чистейшими слезами. Но не тут то было!

( «топы» от Shimano: SLX и XT по праву считают тормозами с гоночным «запалом» — их легкость, жесткость, эффективность и теплоотвод — всё просто гениально и гениально просто!)

Ещё надо поделать важную процедуру, раскручиваем колесо — зажимает тормоз, и так несколько раз. Если настройка сохранилась — ВЫ МОЛОДЕЦ (без гендерной принадлежности в лести!) и Ваши мучения так ли всё было ужасно? ЗАКОНЧИЛИСЬ! Если всё-таки нет, сильно не отчаивайтесь, ведь осталось совсем немного подстроить «машинку», слегка ослабив болтик верхний или нижний (визуально можно понять какой из них, если менять ракурс обзора (Ваш взгляд направленный на колодки-ротор). Как правило, а как правило наступает всегда — это потребует ещё небольшое мини-смещение «машинки» и … Готово, крутите колесо и наслаждайтесь тотальным безшумием!

Так, я тезисно напомню чем мы тут занимались, если кто-то Вас спросить на что было «убито» столько времени:
— установка тормозного рычага;

— проводка гидролинии по раме/вилке; — установка дискового ротора;

— монтирование адаптера для дискового калипера;

— настройка параллельного расположения тормозных колодок относительно дискового ротора;

— радостное катание!

Про настройку мы поговорили и, как мне кажется, весьма обстоятельно (кстати, тут можно комментить, спорить, говорить «спасибо-пожалуйста», в общем и целом — общаться, мы будет только рады!) Конечно тут же мы не указали всевозможные нюансы как-то: тормоза уже «не новые» и ряд проблем с ними, при прокачке пустили немного «воздуха» в гидролинию (или просто переворачивали надолго велосипед — а «гидра» этого не любит!), налили слишком много жидкости тормозной или минеральной (и теперь надо скачать её обратно, чуть-чуть), колодки уже подстерлись (или близки к этому) или загрязнились — но МЫ ЖЕ не падаем духом, будет день, а значит будет пища! Пища для размышлений. для тела и для души! А значит и дальше — катать, катать, катать… И спасибо за внимание!

Настройка тормозов

как настроить тормоза

Установить тормозную систему на велосипед мало — надо ее еще и соответствующим образом настроить. Кроме того, к вопросам ее настройки неоднократно придется возвращаться и в период эксплуатации.

Приятной информацией для владельцев самых массовых ситибайков и рабочих дорожных велосипедов с барабанными (ножными) системами является то, что настраивать такой тормоз не потребуется. Конструктивно ножные тормоза выполнены таким образом, что скорее сотрется и рассыпется фрикционная втулка, чем появится необходимость хоть что то там регулировать.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана без щупа на классике

Совсем другая ситуация для ободных и дисковых (роторных) тормозов, пришедших из мира велоспорта, а сегодня получающих все большее распространение на тех же дорожниках, ситибайках, круизерах и турерах. Несомненно, они лучше подходят для многоскоростных отрытых велотрансмиссий, более надежны, чем ножные. Но за их надежность приходится платить издержками в эксплуатации, а именно — постоянно следить и восстанавливать их настройки.

Разные тормоза — единые подходы к настройке

Как ни странно, при принципиально разной конструкции ободных и дисковых велотормозов, принципиальные подходы к их настраиванию идентичны. Настраивать как ободные тормоза (те же v-brake), так и дисковые (механические, гидравлические), как передний, так и задний, горного или шоссейного велосипеда — в основных моментах очень схоже. Разница лишь в количественных параметрах и конструктивных особенностях.

Вне зависимости от конструкции, тормозаминастройке подлежат:

  • мощность тормозящего усилия в фрикционной паре. Для ободных тормозов (v-brake, клещевых, давно устаревших и вышедших из обихода кантилеверных) фрикционной парой является тормозная колодка — обод колеса, для дисковых тормозов (механических, гидравлических) фрикционную пару образуют та же фрикционная колодка и ротор.
  • момент срабатывания тормозов. Тормоза на велосипеде должны «схватывать» практически сразу с началом выжимания рычага тормозной рукоятки. Ситуация, когда рукоятка уже выжата наполовину или больше своего хода, и потом тормоза только начинают «схватывать» — недопустима.
  • правильность ориентации тормозных колодок. Данный параметр подлежит настройке лишь на ободных вибрейках и клещевидных. На дисковых системах характер установки колодок однозначен и не предусматривает возможности иной ориентации.
  • удобность и эргономичность размещения тормозных рукояток.

Регулировка мощности тормозящего усилия и момента срабатывания тормозов

Оба параметра — мощность тормозящего усилия и момент срабатывания — взаимосвязаны между собой. И регулируются они одними и теми же способами настройки:

  • грубой регулировкой длины тормозного тросика (боудена);
  • тонкой регулировкой длины боудена;
  • регулировкой зазора в фрикционной паре.

Грубая регулировка боудена производится на тормозном механизме (как ободных, так и механических тормозов). В зависимости от конструкции, находится зажимной винт тросика, винт отпускается до получения свободного хода боудена, с помощью плоскогубцев тросик натягивается до необходимой степени натяжения, после чего таком положении он фиксируется зажимным винтом. Обычно лишнюю длину боудена обрезают, но некоторые велосипедисты ее оставляют, для использования в аварийных ситуациях при возможных обрывах тросика.

Тонкая регулировка длины боудена производится на тормозной рукоятке, где для этого имеется соответствующий натяжной винт. Обычно с тонкой настройки длины боудена и следует начинать — если хода натяжного винта на тормозной рукоятке не хватает, лишь тогда следует переходить к операциям грубой регулировки длины боудена.

Регулировка зазора в фрикционной паре производится с помощью соответствующих регулировочных винтов, предусмотренных конструкцией как ободных, так и дисковых тормозов. В зависимости от конструкции, такие регулировочные винты имеют разное расположение. Но, как правило, найти их не составляет большой проблемы. Отличаются лишь количественные параметры настройки:

  • в ободных v-brake и клещевых зазор между тормозной колодкой и ободом колеса должен составлять 1 — 3 мм. Это достаточно большая величина, и как правило, выставляется «на глаз»;
  • в дисковых тормозах зазор между тормозной колодкой и ротором должен составлять 0,2-0,4мм. Такую величину «на глаз уже определить труднее. Неопытным велосипедистам может понадобиться набор автомобильных щупов.

настройка тормозов

Путем комбинирования данных способов настройки, регулируемые параметры устанавливаются таким образом, чтобы:

  • моментом срабатывания тормозной системы было начало выжимания рычага тормозной ручки;
  • мощность тормозящего усилия была такой, чтобы при максимальной снаряженной массе велосипеда и собственном весе велосипедиста тормозной путь составлял максимум 1 — 2 м на малых и средних скоростях, и до 5 м на больших скоростях движения.

Особенности гидравлических дисковых тормозов

Особенностью дисковой гидравлической тормозной системы является то, что в системе ее привода нет тросиков — боуденов, а есть гидравлические линии. Гидравлическая система имеет значительный потенциал самонастраивания. Но — при соблюдении определенных условий: при полном заполнении гидравлических линий тормозной жидкостью, и при отсутствии воздуха в системе.

Обслуживание и настройка гидравлики дисковых велотормозов — отдельная большая тема, связанная прежде всего с борьбой за герметичность системы. Основным способом настройки гидравлики тормозов является операция ее прокачки. В принципе, она несложная, но из за многочисленных вариаций конструкции гидравлических велотормозов лучше следовать инструкциям, прилагающимся в комплекте с данным оборудованием.

Регулировка ориентации тормозных колодок

Настраивать положение тормозных колодок на велосипеде необходимо для получения оптимальной мощности торможения в фрикционной паре, а также для продления их срока службы. Данная операция характерна именно для ободных тормозов, потому что в дисковых по иному установить или сориентировать колодку — весьма проблематично.

Правильная ориентация колодки на вибрейках — когда она строго параллельная колесному ободу, и своим габаритом не выходит за его пределы (ни со стороны покрышки, ни со стороны спиц) ни на миллиметр. Для установки правильной ориентации тормозной колодки необходимо:

  • отпустить зажимной винт ее крепления к рычагу тормозного механизма, до получения возможности двигать колодку внутри его паза и проворачивать ее вокруг своей оси;
  • отрегулировать ориентацию (положение) колодки согласно требований;
  • затянуть зажимной винт;
  • привести тормоза в действие нажиманием рычага тормозной рукоятки; проверить положение колодки на ободе при зажатом тормозе, при необходимости — повторить регулировку.

Регулирование положения тормозной рукоятки

Положение тормозной рукоятки регулируется под размер ладони велосипедиста и особенности его хвата за руль велосипеда. Для этого на ней имеются соответствующие регулировочные винты и хомуты, которые позволяют переставлять рукоятку ближе — дальше по рулевой трубе, а также регулировать угол наклона ее рычага и величину его хода.

Пользуясь данными регулировочными инструментами, следует установить саму тормозную рукоятку и ее рычаг в такое положение, которое обеспечивало бы наиболее комфортные условия для привода тормозной системы усилием пальцев кисти конкретного велосипедиста. Следует повторить данную регулировку для левой и правой тормозной рукоятки, если тормозные механизмы установлены на обоих колесах велосипеда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector