Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло. Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло Как прокачать сцепление на фиат добло

Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло. Регулировка педали гидравлического сцепления в фиате добло Как прокачать сцепление на фиат добло

Показываем и рассказываем как своими силами произвести замену рабочего и центрального цилиндра сцепления в автомобиле Fiat Doblo (Фиат Добло). На машине несколько дней назад менялось сцепление, во время замены была обнаружена течь в рабочем цилиндре сцепления, прошло буквально пару дней и педаль сцепления «провалилась», в результате переключать передачи стало затруднительно. Был приобретён вот такой рабочий цилиндр сцепления:

Начинаем с выжимного цилиндра сцепления, крепится он на двух болтах. Чтобы к нему было удобнее подобраться, снимаем аккумулятор и его площадку. Откручиваем болты крепления, вытаскиваем шланги и стопорное кольцо, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Новый цилиндр удалось поставить только после откручивания клапана для прокачки сцепления, выходит лишний воздух и он нормально устанавливается. Попутно во время ремонта нашлась проблема с главным цилиндром сцепления, он также нуждался в замене. Снимается он легко. При установке главный цилиндр вначале подсоединяем к педали. Педаль при этом должна находится в положении «вверх».

Видео замена рабочего и центрального цилиндра сцепления в Фиат Добло:

Резервное видео замены центрального и рабочего цилиндра сцепления в Fiat Doblo:

В случае поломки любой детали, узла либо агрегата в Fiat Doblò, ее можно починить или заменить. Купить все необходимые запчасти, которые могут понадобиться при текущем или капитальном ремонте, предлагаются в интернет-магазине Auto Stok. нашей компанией проводится по всем правилам, поэтому оригинальные комплектующее пригодны к дальнейшей эксплуатации, а стоят совсем недорого.

Особенности регулировки педали сцепления в Фиат Добло

Иногда водители замечают, что педаль сцепления начинает сверху будто хлюпать, появляется холостой ход. Слишком большой ход педали может обозначать проблемы в главном цилиндре сцепления, повреждение пружинки, которая возвращает педаль в исходное положение. Но не стоит сразу же ехать в мастерскую и бить тревогу: возможно, достаточно просто подрегулировать ее. В такой же манипуляции может нуждаться сцепление после замены педали в машине, как на новую, так и на бэушную, или любого другого вмешательства в систему.
Фиат Добло может комплектоваться двумя видами сцепления – гидравлическим и тросовым. О том, как отрегулировать первое из них, более сложное по своему строению, мы поговорим. Процесс состоит из двух этапов: проверки и регулировки высоты педали; прокачки гидропривода.

Проверка и регулировка высоты педали гидравлического сцепления в Fiat Doblò

На данном этапе поочередно выполняют следующие действия:

Прокачка гидропривода в Fiat Doblò

Прокачка сцепления – это удаление воздуха из гидравлической системы, который может попасть туда в результате поврежденных трубок, слабо затянутых резьбовых соединениях, при ремонте сцепления. Если не удалить воздух, то возникнут разные неполадки, способные перерасти в будущем в серьезные поломки системы и автомобиля.

Для процедуры необходима тормозная жидкость рекомендованной марки (DOT 3 и DOT 4), не стоит смешивать ее с другими марками или типами жидкостей.

  • · ослабляют винт прокачки рабочего цилиндра сцепления;
  • · медленно выжимают педаль до тех пор, пока из системы выйдет весь воздух;
  • · педаль сцепления удерживают в нажатом положении до тех пор, пока из системы не вытечет вся тормозная жидкость;
  • · заливают свежую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Все желающие автовладельцы могут выполнить эти работы у себя в гараже, так как для этого требуется особых навыков и специального инструмента. Но сэкономить время и нервы помогут мастера на СТО, которые выполнят эту работу гораздо быстрее и возьмут за нее совсем недорого. Обращайтесь в компанию Авто Сток, чтобы не только купить оригинальные запчасти к Fiat Doblò, но и для установки их на ваш автомобиль.

Сцепление автомобиля помогает плавно двигаться с места, а также отвечает за переключение скоростей, увеличивая ресурс и продлевая срок службы трансмиссии. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и возникает необходимость в прокачке. Прокачка сцепления, как и прокачка тормозной системы, осуществляется не часто. Сам алгоритм не представляет ничего сложного, поэтому выяснив, как прокачать сцепление, любой автомобилист может это сделать своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • подключение резинового шланга к штуцеру;
  • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

  1. жидкость не должна попасть на кожу;
  2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
  3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
  4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Читайте так же:
Как регулировать фары пежо 307

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

Как прокачать сцепление на пежо 408

Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима) — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)

..

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.

.

Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.

.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки)..

А теперь как прокачать систему.Для покачки нам понадобится помошник.1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)2. Доливаем жидкость в бачок до полной3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.

8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.

Особенности прокачки сцепления своими руками

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • подключение резинового шланга к штуцеру;
  • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

  1. жидкость не должна попасть на кожу;
  2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
  3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
  4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

  • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
  • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
  • новую тормозную жидкость;
  • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
  • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Читайте так же:
Пежо партнер регулировка торсиона задней балки

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

  • домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
  • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
  • снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
  • сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
  • после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
  • выжимается до конца педаль тормоза;
  • закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
  • далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
  • процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Итак, ребят, поменял тормозуху на обоих машинах. Покупал тормозуху в ебэй за 15,5 евро за 5 кг канистру. Вот эту www.ebay.de/itm/SCT-Germa…ksid=p2057872.m2749.l2649Купил так же за 1,2 евро двухметровую прозрачную трубку диаметром 6мм внутренний и 9мм внешний.

Описывать сам процесс прокачки не буду, так тут информации по замене жидкости просто немеряно, лишний раз описывать просто не имеет смысла. Смотрите тут www.drive2.ru/l/6229212/ или тут www.drive2.com/l/7199305/…4789980&page=0#a144789980

Официальная документация от Пежо тут www.drive2.ru/l/8713766/ . Я делал по официальной документации, то есть порядок такой, сначала заднее правое, потом заднее левое, потом пер. правое, перед. левое, и последним прокачивал сцепление. На сцеплении остановлюсь немножко подробнее, как ни странно, но ни один сервис при замене тормозухи не прокачивает контур сцепления, а зря. Там оказалась самая грязная тормозуха в контуре. Просто чернь шла, причём в обоих машинах. Краник слива тормозухи из контура сцепления показан на видео, открываем против часовой стрелки на 270 градусов, закрываем по часовой до упора. Порядок такой1. Долили в расширительный бачок тормозухи до верха.2. Даём команду помощнику нажать на педаль сцепления.3. Открываем краник против часовой стрелки на 270 градусов когда помощник нажмет на педаль сцепления. Пойдёт в трубку тормозуха.4. Как только тормозуха перестала течь сразу закрываем краник.5. Даём команду помощнику отжать рукой до упора вверх педаль сцепления, тормозуха при этом из расширительного бачка уйдёт.5. Доливаем опять до верха в бачок тормозухи и повторяем процесс пока не пойдёт в трубочку светлая свежая тормозуха.

Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

Всем удачи на дорогах. Пока.

P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

Поменяли мне сцепление, поставил все новое, вот пост www.drive2.ru/l/468849351343473096/, проехал км 500 на новом стал замечать что при оборотах 2000 и выше появляется вибрация при выжиме педали сцепления, потом пару раз в самом конце провалилась на чуть педаль, не нравится как оно себя ведёт.

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

Пробег: 70500 км

Page 2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

Поменяли мне сцепление, поставил все новое, вот пост www.drive2.ru/l/468849351343473096/, проехал км 500 на новом стал замечать что при оборотах 2000 и выше появляется вибрация при выжиме педали сцепления, потом пару раз в самом конце провалилась на чуть педаль, не нравится как оно себя ведёт.

Читайте так же:
Винты регулировки фар пежо 308

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза пежо 206

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Гидравлический блок управления сцеплением Citroen Berlingo 2 / Peugeot Partner 2 с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Citroen Berlingo II , регулировка сцепления Citroen Berlingo II , трансмиссия Citroen Berlingo II , коробка передач Citroen Berlingo II , сцепление Partner Tepee , регулировка сцепления Partner Tepee , трансмиссия Partner Tepee , коробка передач Partner Tepee , сцепление Peugeot Partner II , регулировка сцепления Peugeot Partner II , трансмиссия Peugeot Partner II , коробка передач Peugeot Partner II

Гидравлический блок управления сцеплением

Модели с левым расположением рулевой колонки

  • 1. Педаль сцепления
  • 2. Втулка
  • 3. Накладка педали
  • 4. Гайка
  • 5. Проставка
  • 6. Возвратная пружина
  • 7. Датчик
  • 9. Кулачок педали
  • 10. Шток
  • 11. Штуцер для прокачки
  • 12. Трубопровод
  • 14. Фиксатор
  • 15. Фиксатор
  • 16. Пыльник
  • 70. Винт
  • 72. Фланцевый болт
  • 74. Болт
  • 80. Стопорная шайба
  • 82. Зажим

Модели с правым расположением рулевой колонки

  • 1. Педаль сцепления
  • 2. Накладка педали
  • 3. Проставка
  • 4. Втулка
  • 6. Болт
  • 7. Гайка
  • 8. Втулка
  • 9. Возвратная пружина
  • 10. Датчик
  • 12. Главный цилиндр
  • 13. Штуцер для прокачки
  • 14. Трубопровод
  • 15. Подводящий трубопровод
  • 16. Фиксатор
  • 17. Фиксатор
  • 18. Пыльник
  • 70. Винт
  • 73. Фланцевый болт
  • 80. Стопорная шайба
  • 81. Зажим
  • 82. Зажим
  • 83. Хомут
Снятие

Внимание:
Отметьте уровень тормозной жидкости в бачке перед тем, как приступить к снятию.

1. Снимите защиту поддона картера.

2. Снимите защитную крышку аккумуляторной батареи.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите полку аккумуляторной батареи.

5. Снимите пробку бачка с тормозной жидкостью.

6. Снимите фильтр бачка с тормозной жидкостью.

7. Слейте жидкость из контура гидропривода сцепления через штуцер для прокачки (1).

Внимание:
Возможен разлив тормозной жидкости.

Главный цилиндр

8. Снимите крепление (2) с тяги гидропривода сцепления («a»).

Внимание:
Закройте отверстия с помощью заглушки.

9. Отсоедините подводящий патрубок (3) от главного цилиндра (6) («b»).

10. Заглушите отверстие главного цилиндра (6).

11. Отодвиньте, не снимая, фиксатор (4), трубку (5) («c»).

12. Поверните главный цилиндр (6) на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы разблокировать его.

13. Снимите главный цилиндр (6).

Рабочий цилиндр

Внимание:
Закройте отверстия с помощью заглушек.

14. Отодвиньте, не снимая, фиксатор (7), трубку (5) («d»).

15. Отверните 2 болта (8).

16. Снимите рабочий цилиндр (9).

Установка

1. Немного смазать головку рабочего цилиндра смазкой ESSO NORVA 275, наконечник штока рабочего цилиндра смазкой MOLYKOTE BR2 PLUS.

Читайте так же:
Пежо 307 регулировка коробки

Рабочий цилиндр

2. Установите рабочий цилиндр (9).

3. Вверните 2 болта (8). Затяните моментом 18 Н•м.

4. Установите трубку (5) («d»).

Главный цилиндр

5. Установите на место главный цилиндр (6).

6. Поверните главный цилиндр (6) на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы заблокировать его.

7. Установите трубку (5) («c»).

8. Установите фиксатор (4).

9. Установите подводящий патрубок (3) на главный цилиндр (6) («b»).

10. Закрепите тягу (2) гидропривода сцепления («a»).

11. Прокачайте гидравлический привод сцепления.

12. Установите защиту поддона картера.

13. Установите опору аккумуляторной батареи.

14. Установите аккумуляторную батарею.

15. Установите защитную крышку аккумуляторной батареи.

16. Установите фильтр бачка с тормозной жидкостью.

17. Установите пробку бачка с тормозной жидкостью.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector