Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блог о мотоциклах

Motoviewer.ru — блог о мотоциклах

Начало этого сезона я провел в гараже, но на этот раз не со своим мотом, а с чужими, занимаясь профилактикой и мелким ремонтом. Сию практику начал еще в прошлом году, а в этом решил заняться этим вплотную. Все было хорошо, но вот однажды, как и в жизни любого механика, подкрался ко мне пиздец.

Ко мне обратился через друзей владелец Kawasaki ZZR 600, если не ошибаюсь, 98-года выпуска. Мотоцикл недавно куплен. Хозяин все еще знакомился со своим мотоциклом и постепенно приводил его в чувство: заменил свечи, масло, прокачал тормоза — руки у хозяина растут откуда надо. Но вот столкнулся с непонятной ситуацией: поведением мотоцикла на низах. Естественно, выдвинуто было предположение, что нужно отсинхронизировать карбюраторы. С этой просьбой и обратились ко мне.

Kawasaki ZZR600

Начну с того, что я предупредил владельца мотоцикла о том, что карбы, прежде чем синхронизировать, нужно почистить. Он хотел сделать это сам, основываясь на опыте в автомобильных аналогах, но потом все же решил не лезть туда, где был не до конца уверен. Поэтому чистка тоже была доверена мне.

Мотоцикл забирать пришлось самому и перегонять через весь город своим ходом. Впечатления не самые хорошие были. ZZR едва завелся после долгого маслания стартером. В пути тоже показался каким-то странным: стоило чутка отвернуть ручку газа, как мотоцикл вместо того, чтобы набирать скорость, начинал глохнуть, и только спустя несколько секунд снова начинал набирать обороты. На холостом же ходу обороты вообще жили своей жизнью: то произвольно набирались, то падали. В общем, ехать на нем было невозможно.

Приехав в гараж, взялся за дело. Разбирается мотоцикл достаточно быстро, но в данном случае после снятия эйрбокса меня ждал сюрприз: место его соединения с карбами было густо залито герметиком. ЗАЧЕМ?! Мне это было не понятно. Сама планка крепления на эйрбоксе была выгнута, но если равномерно подтянуть все болты, она плотно садилась на свое место. Ладно, пришлось потратить час только на то, чтобы отчистить неуместный здесь герметик. В карбюраторах и эйрбоксах герметика не должно быть вообще

Kawasaki ZZR600. Разборка

Уже было очевидно, что тут побывали Кулибины. Я морально был готов к тому, что поплавковые камеры так же будут посажены на гермет (у меня уже был такой случай на практике). Но тут мне повезло: герметика по периметру поплавковой камеры не было, а винты были заводские, без следов варварского взлома.

Kawasaki ZZR600. Разборка карбюраторов

При помощи ударной отвертки (это единственный способ отвернуть закисшие винты на карбюраторе, не повредив шлицов) снял поплавковую камеру. Тут же все стало ясно: внутри просто хлопьями катался осадок. Все это следы плохого бензина, ржавчины из бака и просто отложений от долгого использования мотоцикла. В карбюраторы действительно не лазили, притом, возможно, с самого начала эксплуатации.

Kawasaki ZZR600. Разборка

Kawasaki ZZR600. Разборка

Kawasaki ZZR600. Грязная топливная игла

Итак, началась нудная работа по чистке. В этот момент я жалел, что нет ультразвуковой камеры. Раньше я считал, что ультразвук — это излишество, так как в большинстве случаев вся процедура сводится к чистке жиклеров от налета и удалению возможной взвеси из поплавковых камер. Но сейчас я был другого мнения.

Kawasaki ZZR600. Разборка карбюраторов

Kawasaki ZZR600. Поплавковая камера

Ладно, долго и упорно вычищались карбы жидкостью для очистки (она хорошо разъедает осадок и нагар) и продувались компрессором. Несколько жиклеров было забито наглухо, но в конечном итоге удалось привести карбы в более-менее божеское состояние. Собрал седла, иглы, жиклеры и все остальное на место, выставил винты качества на карбюраторе согласно мануалу: 2 оборота, отсинхронил, но все равно результатом не был доволен. Мотоцикл, хоть и начал заводится веселее, тем не менее вел себя странно. А провал с самых низов как был, так и остался. Хотел было на нем проехаться, чтобы посмотреть, как он поведет себя под нагрузкой, но мотоцикл заглох! Стоило ему хорошо прогреться, как он заглох и все.

Ладно, снова скинул бак и эйрбокс и был в ужасе: первый и четвертый карбюратор были в бензине! Притом тот просто выливался из них. Первое, о чем я подумал, было то, что возможно я не почистил запорные иглы или седла. Такое бывает, когда под иглу попадает мусор и она не может плотно перекрыть бензин. Разобрал снова карбы, достал иглы и седла и еще раз протер их. На всякий случай внимательно посмотрел на наличие выработки. На глаз иглы были в полном порядке, да и на седлах явного следа износа не было. Собрал все снова и, стоило мне было подключить бензин, как картина повторилась.

Читайте так же:
Проверка и регулировка углов установки управляемых колес автомобиля

Kawasaki ZZR600. Седла и иглы

По совету Юры были проверены иглы и седла самым простым способом: на язык. Стало ясно, что 2 иглы не держат совсем, 1 еще более менее и 1 нормально. Как вариант, можно было попробовать заменить иглу, купив подходящую по размерам, например, от каких-нибудь китайских скутеров, но на вид и родные иглы Зизера были в порядке. Оставалось только более тщательно проверять седла, на которых как раз и была неравномерная выработка. Было похоже, что после того, как седла были отчищены от слоя нагара — образовался зазор. К тому же, когда перелило карбы, часть бензина ушла в масло, о чем свидетельствовал резко поднявшийся уровень такового.

Ситуация практически патовая. Вариантов решения несколько:

  • Можно попробовать сэкономить: постараться притереть седла и купить иглы от китайских скутеров. Дешево, но не факт что поможет. Ко всему прочему, притереть латунные седла сможет далеко не каждый мастер Левша.
  • Либо можно купить ремкомплекты, включающие в себя седла и иглы. Это правильно, по всем понятиям, но дорого!
  • Третий вариант: купить карбы в сборе. По стоимости б/у карбы идут почти наравне со стоимостью ремкомплектов. Но беда в том, что никто не гарантирует, что на карбах, которые вы купите, будет все норм (Практика этого сезона показала, что болячка карбов Keihin с седлами и иглами достаточно распространенная. С этой же проблемой ко мне неделю спустя обратился еще один Бандит 600).

В результате небольшой дискуссии на данную тему было решено, что лучше купить ремкомплект. Вся загвоздка в том, что их нужно заказывать из-за бугра (в данном случае с Польши). Обычно запчасти приезжали за неделю-две, но тут опять все не слава богу: запчасти мы ждали почти полтора месяца.

Kawasaki ZZR600. Ремкомплект седел и игл

Kawasaki ZZR600. Новые иглы

Kawasaki ZZR600. Карбюратор

Установить новые седла и иглы не составило труда. Но после того, как собрал карбы, я лицезрел все ту же картину с бензином, выливающимся из всех щелей. Я уже был готов съехать с катушек! Решил подключить к делу мозги хозяина мота (так сказать, свежий взгляд автомеханика). Начали разбираться: седла держат и поплавки целые — это радовало. Последнее что остается — уровень в поплавковой камере. Тут начинаются приколы. На самом деле, уровень настраивается на заводе изготовителе. Последний раз я такой ерундой страдал только на Иже, но выбора нет. Как и ожидалось, уровень выше нормы на всех карбюраторах. Чтобы их выставить, пришлось подгибать язычки на поплавке. Мануал нам нисколько не помог, так как уровень, на котором должен быть выставлен поплавок, должен составлять 7–13 мм. В пределах карбюратора — это колоссальная разбежка! Пришлось выставлять на глаз, каждый раз заливая карбы и проверяя прозрачным шлангом уровень. Где-то с третьей попытки совместными усилиями меня, хозяина мота и Ушастого мы смогли выставить уровень правильно.

Kawasaki ZZR600. Карбюратор в разборе

Kawasaki ZZR600. выставление уровня поплавков в поплавковой камере

Приехав в гараж мне не терпелось проверить. Все заработало, мотоцикл завелся! Но работал он почти также. Опять пораскинув коллективным разумом, я начал колдовать с винтами качества, плюнув на мануал. Почему-то складывалось впечатление, что мотоцикл захлебывается. Я попробовал объединить смесь, выставив 1.5 оборота, но мотоцикл после этого вообще едва завелся. На глаз потом выставил 3 оборота и тут уже был значительный прогресс. Мотоцикл словно ожил! Легко стали набираться обороты и мотоцикл больше не глох. Для достоверности, попробовал выставить 3.5 оборота, но стало немного хуже: карбюраторы просто начали отплевываться смесью. Оставив 3 оборота наконец приступил к сборке.

Подобная встряска для меня стала хорошей практикой. Я совсем уже обленивился: привык, что приезжают более менее свеженькие, рабочие мотоциклы, процедура синхронизации не составляет никакого труда. Ну, а тут на тебе! Но зато ничем нельзя заменить то чувство, когда техника начинает работать четко и так, как нужно. Дикий восторг и чувство гордости!

Может кто сталкивался с подобным на своей практике? Делитесь впечатлениями.

EX 250 R Ninja

4f3a6b77abf10.jpeg

Модель бюджетного спортивного мотоцикла Kawasaki Ninja 250R появилась в 2008 году, придя на смену Kawasaki ZZR 250. Мотоцикл был ориентирован на многие страны мира, продаваясь на азиатском, европейском, североамериканском и южноамериканском рынках.

Читайте так же:
Синхронизируем айфон с автомобилем

В отличие от ZZR250, новый Kawasaki Ninja 250R получает более современный внешний вид и переработанный двигатель (в основном для удовлетворения экологическим нормам), выдающий до 32 л.с. мощности. С самого начала модель оснащалась электронным впрыском топлива, однако версии для Северной Америки (обозначение — EX250J) имели карбюраторы. С 2013 года уже все версии Kawasaki Ninja 250R имели инжекторную систему питания. Данный двигатель впоследствии ставился также на — Kawasaki Z250.

По ходовой части Ninja 250R во многом напоминает предка Kawasaki ZZR 250: обычная нерегулируемая телескопическая вилка спереди, прогрессивный моноамортизатор (с регулировкой преднатяга) сзади, дисковые тормоза и 6-ступенчатая КПП.

В 2013 году модель претерпевает рестайлинг и меняет название на Kawasaki Ninja 250. Новая модель отличается новым дизайном пластика и приборной панели, инжектором с двойными дроссельными заслонками, формой выхлопа, наличием версий с ABS, более широкой задней покрышкой и чуть уменьшенным топливным баком (17,0 л вместо 17,8 л). В этом же году появляется модель Kawasaki Ninja 300, которая в ряде стран (Европа, Северная Америка и пр.) стала продаваться вместо нового Kawasaki Ninja 250.

В 2018 году компания Kawasaki представила полностью новое поколение Kawasaki Ninja 250, которое заменило собой прошлую модель и Kawasaki Ninja 300. Обновленная версия отличается более агрессивным внешним видом, мощностью в 39 л.с., ходовой частью, топливным баком на 14 л и рядом других изменений.

Новые настройки двигателя. Увеличена степень сжатия (до 11.6), увеличен диаметр дроссельных заслонок (до 32 мм), увеличены максимальные характеристики мотора, изменены передаточные числа КПП.

Рама. Новая решетчатая рама, похожая на раму H2R — более легкая, с повышенной характеристикой жесткости, двигатель — несущий элемент.

Подвеска. Диаметр перьев вилки увеличен с 37 до 41 мм.

Тормоза. Диаметр переднего тормозного диска увеличен с 290 до 310 мм.

Габариты и вес. Модель стала короче и уже, но увеличила высоту (общую, по седлу, дорожный просвет), уменьшена колесная база и снаряженный вес (до 166 кг).

Содержание

Основные поколения Kawasaki Ninja 250:

Kawasaki Ninja 250R (2008-2012) — первое поколение. Заводское обозначение: EX250J (Северная Америка), EX250K (Япония и др.). Версия для Северной Америки имеет карбюраторную систему питания.

Kawasaki Ninja 250 (2013-2017) — второе поколение. Заводское обозначение: EX250L, EX250LA (ABS), EX250M (ABS). Все версии имеют инжектор с двойными дроссельными заслонками.

Kawasaki Ninja 250 (2018+) — третье поколение. Данная версия заменила собой Ninja 250 и Ninja 300. Имеет множество визуальных и технических отличий: 39 л.с. мощности, вилка 41 мм, бак на 14 л и пр.

Основные конкуренты в классе:

Краткая история модели

2008 г. — начало официального производства и продаж модели Kawasaki Ninja 250R. Первое поколение. Модель: Kawasaki Ninja 250R (все рынки). Заводское обозначение: EX250-K8F, EX250-J8F (Северная Америка).

2009 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250R (все рынки). Заводское обозначение: EX250-K9F, EX250-J9F (Северная Америка).

2010 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250R (все рынки). Заводское обозначение: EX250-KAF, EX250-JAF (Северная Америка).

2011 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250R (все рынки). Заводское обозначение: EX250-KBF, EX250-JBF (Северная Америка).

2012 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250R (все рынки). Заводское обозначение: EX250-KCF, EX250-JCF (Северная Америка).

2013 г. — модель получает множество изменений. Второе поколение. Карбюраторные модели получают инжектор, инжекторые версии — инжектор с двойными дроссельными заслонками. Мотор получает новый картер, поршни и алюминиевые цилиндры, степень сжатия понижается с 11.6 до 11.3. По утверждению инженеров, двигатель улучшил тягу в зоне низких и средних оборотов, а также повысил максимальную скорость и уменьшил вибрации. Новая литая рама. Новые настройки подвесок (передняя вилка и задний амортизатор стали мягче). Выхлопная система 2-в-1 улучшила тяговые характеристики, добавила катализатор под нормы Евро-3, а новые материалы сделали её более устойчивой к коррозии. Топливный бак уменьшился до 17 л (вместо 17,8 л). Ширина задней покрышки увеличилась на 10 мм (со 130 до 140 мм). Появились версии с ABS. Модель: Kawasaki Ninja 250; Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония и др.). Заводское обозначение: EX250-LDF, EX250-LDFA (ABS); EX25-MDFA (ABS).

Читайте так же:
Регулировка противотуманных фар пассат б5

2014 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250; Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония и др.). Заводское обозначение: EX250-LEF, EX250-LEFA (ABS), EX250-LES, EX250-LESA (ABS); EX25-MEFA (ABS), EX250-MESA (ABS).

2015 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250; Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония и др.). Заводское обозначение: EX250-LFF, EX250-LFFA (ABS); EX25-MFF.

2016 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250; Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония и др.). Заводское обозначение: EX250-LGF, EX250-LGF (ABS); EX25-MGF (ABS).

2017 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250; Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония и др.). Заводское обозначение: EX250-LHF; EX25-MHF.

2018 г. — модель получает очередные изменений. Третье поколение. Данная модель заменяет собой прошлые версии Ninja 250 и Ninja 300. Новая версия отличается повышенной мощностью (39 л.с.), обновленным внешним видом, ходовой частью и баком на 14 л. Модель: Kawasaki Ninja 250 / ABS (Япония). Заводское обозначение: EX250PJF / EX250PJFA.

2019 г. — небольшие обновления под экологические нормы. Снижение максимальной мощности с 39 до 37 л.с. Модель: Kawasaki Ninja 250 / ABS (Япония). Заводское обозначение: EX250PKF / EX250PKFA.

2020 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония). Заводское обозначение: EX250PLFA.

2021 г. — без существенных изменений. Модель: Kawasaki Ninja 250 ABS (Япония). Заводское обозначение: EX250PXXXX.

All-New-Kawasaki-Ninja-250-FI-Versi-2018-Warna-Hijau-Polos-1-p7.jpg

Характеристики:

Технические характеристики Kawasaki Ninja 250R / Ninja 250:

стальная решетчатая – EX250P

11.3:1 – EX250L, EX250M

Инжектор, 2x Keihin TTK28 – EX250K

Инжектор с двойными дроссельными заслонками – EX250L, EX250M

Инжектор, 2х 32 мм – EX250P

33,0 л.с. (24,0 кВт) при 11000 об/мин – EX250K

31,0 л.с. (23,0 кВт) при 11000 об/мин – EX250K (японские версии), EX250L (японские версии)

37,0 л.с. (27,0 кВт) при 12500 об/мин – EX250P

22,0 Нм (2,2 кг*м) при 8200 об/мин – EX250K

21,0 Нм (2,1 кг*м) при 8500 об/мин – EX250K (японские версии), EX250L (японские версии)

23,0 Нм (2,4 кг*м) при 10000 об/мин – EX250P

110/70-17M/C (54H) – EX250L, EX250M, EX250P

140/70-17M/C (66H) – EX250L, EX250M, EX250P

1 диск, 310 мм, 2-поршневой суппорт — EX250P (опц. ABS) – EX250P

Телескопическая вилка 41 мм (нерегулируемая), ход — 120 мм

2020 мм – EX250L, EX250M

1990 мм – EX250P

1125 мм – EX250P

1410 мм – EX250L, EX250M

1370 мм – EX250P

785 мм – EX250L, EX250M

17,0 л – EX250L, EX250M

Расход топлива

Официально заявленный расход топлива на Kawasaki Ninja 250 (EX250P) — 3,82 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.

Карбы

  • Читатели
  • 2 сообщений
  • Мото: Kawasaki zxr 400 II

#2 goksa

  • Вконтакте:
  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1).

Приветствую всех "жабаводов"!
Сбылась мечта идиота.

#3 D1mmer

  • Пол: Мужчина
  • Страна: РФ
  • Город: москва.тушино
  • Мото: Kawasaki ZXR 400=>Suzuki SV 650=>Honda CBR 600RR=>Suzuki GSX-R 600

#4 ctarik

  • Пол: Мужчина
  • Страна: россия
  • Город: москва
  • Мото: zx-10

о расходе и говорить не нужно,все зависит как ездить!
у меня например расход от 6 до 15 литров на сотку был!

Приветствую всех "жабаводов"!
Сбылась мечта идиота, приобрел захара II.
Проблема такая, переливает.
снимал карбы переворачивал иглы держат, уровеь вроде норм.
что еще может быть.
И у какго какой расход на сотку?

#5 zveReF

  • Читатели
  • 7 сообщений
  • Мото: ЗаХаР 400

о расходе и говорить не нужно,все зависит как ездить!
у меня например расход от 6 до 15 литров на сотку был!
как выявил перелив?

#6 Gri79

  • Читатели
  • 2 сообщений
  • Мото: Kawasaki zxr 400 II

о расходе и говорить не нужно,все зависит как ездить!
у меня например расход от 6 до 15 литров на сотку был!
как выявил перелив?

#7 goksa

  • Вконтакте:
  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1).

с обратки капало, и свечи заливает нагар черный. советуют винтом качества побаловаться, уменьшить, еще вычитал могут быть жиклеры не родные, тоже влияет. буду еба. я мож что получится отпишусь.
Пасиб всем за поздравления!

#8 IvanPZ

  • Город: Мурманская обл.
  • Мото: ZX-11-2

может просто о-ринги какие в карб-ах для начала поменять?

#9 Vitajiuk

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Москва Медведково
  • Мото: ZXR750(J)-91г-был. Zx10r-04-был. Скамейкер
Читайте так же:
Co2 редуктор тонкая регулировка

#10 goksa

  • Вконтакте:
  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Санкт-Петербург
  • Мото: Kawasaki Ninja ZX-7R, 1996 (P1).

если только поджатие язычков поплавков не понижает уровень топлива в поплавковой камере.

#11 IvanPZ

  • Город: Мурманская обл.
  • Мото: ZX-11-2

не понял. это как. у него же вроде бы переливает. насколько я смог понять.

#12 iamshell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Ипатово
  • Мото: ЗИД СОВА 175, Suzuki Bandit GSF250VS, Kawasaki ZXR400L4, CF650NK, Honda VTR1000F, Yamaha MT-03, CBR1100XXX, CBR1000RR4, VFR 800 Interceptor, Yamaha R1, Suzuki Bandit 250V, Suzuki TL1000S

#13 iamshell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Ипатово
  • Мото: ЗИД СОВА 175, Suzuki Bandit GSF250VS, Kawasaki ZXR400L4, CF650NK, Honda VTR1000F, Yamaha MT-03, CBR1100XXX, CBR1000RR4, VFR 800 Interceptor, Yamaha R1, Suzuki Bandit 250V, Suzuki TL1000S

ребят, по карбам вопрос, в моих колхозили возможно жиклеры разные топливные (в одно на глаз больше диаметр отверстия), слизаны рядом стоящие жиклеры в некоторых карбах, но цифры видны, только на одном нифига. в мануале главные 98 или возможны 92.95.100.102 , обороты винта смеси для L насколько я понял 1.5. на рядом с топливными жиклеры холостого я так понял, по 47 или подобные. вобщем кто может по точнее ткнуть что там у кого везде стоит. блин хотел норм все сделать. у кого есть живые карбы кто инфу подкинет? или помнит что да где. капец, на бандосе ито было по человечески, а тут раздраконено все елки решил отстроить, свечи то темные. на крайняк витом смеси побалуюсь и все и закрою нафиг

вобщем по карбам.
Изображение
размеры жиклеров

винты обогащения были выкручены на 2 оборота, отрегулировал на 1.5
поплавки должны по мануалу 11 мм , а у меня 8 мм
получается из-за этого заливало думаю.

и по жиклерам нифига не пойму в мануале 98 должны или более быть а у меня 88 и один 85 на 4м карбе.
ну -ка просвятите меня по этому поводу

#14 Farewell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Е-бург Полевской
  • Мото: KAWA ZX10 88г & HONDA X4

#15 iamshell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Ипатово
  • Мото: ЗИД СОВА 175, Suzuki Bandit GSF250VS, Kawasaki ZXR400L4, CF650NK, Honda VTR1000F, Yamaha MT-03, CBR1100XXX, CBR1000RR4, VFR 800 Interceptor, Yamaha R1, Suzuki Bandit 250V, Suzuki TL1000S

Восстанови всё как указано в мануале и от этих параметров отстраивай карбы дальше уже руководствуясь данными ходовых испытаний.
По мануалу: высота поплавков 11+-2, жиклеры холостого 35( у тебя 42 одинаковые оставь как есть), главные топливные стандарт 95 (остальные для подбора). Те, которые 48 — промежуточные, вспомогательные (они не меняются). Винты качества 1.5об — базовое положение (от него корректировки больше- меньше).
Дальше: запускаешь, прогреваешь. Синхронизируешь. Даешь поработать 5-7 мин на хол. ходу, глушишь и по цвету свечей смотришь, где льёт больше (черная свеча) закручиваешь винт качества на 1/4 об, где недоливает (светлая свеча) — откручиваешь также. Снова даешь поработать 5-7 мин и повторяешь проверку. Настроишь оптимально — с винтами качества всё, на главную дозирующую систему они не влияют.
Проверку подбора главных жиклёров делаешь после пробега в 3-5 км с открытой на 2/3 дроссельной заслонкой. Прокатился — глушишь сразу на ходу, останавливаешья и смотришь цвет свечей.
После всех настроек ещё раз поверить синхронизацию.

#16 Farewell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Е-бург Полевской
  • Мото: KAWA ZX10 88г & HONDA X4

кстати, нихера не понял — синхронить, куда цеплять вакуумметры, на бандосе колпачки были сверху на крышках карбов, тут не допер чето)))

#17 iamshell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Ипатово
  • Мото: ЗИД СОВА 175, Suzuki Bandit GSF250VS, Kawasaki ZXR400L4, CF650NK, Honda VTR1000F, Yamaha MT-03, CBR1100XXX, CBR1000RR4, VFR 800 Interceptor, Yamaha R1, Suzuki Bandit 250V, Suzuki TL1000S

Открой мануал на странице со схемой головы. Найди на схеме четыре буквы Е в круге, там и сделаны отверстия для синхронизации (снизу впуска). В два крайних закручены штуцеры а два средних заглушены. Вместо заглушек надо завернуть такие же штуцеры.

#18 iamshell

  • Пол: Мужчина
  • Страна: Россия
  • Город: Ипатово
  • Мото: ЗИД СОВА 175, Suzuki Bandit GSF250VS, Kawasaki ZXR400L4, CF650NK, Honda VTR1000F, Yamaha MT-03, CBR1100XXX, CBR1000RR4, VFR 800 Interceptor, Yamaha R1, Suzuki Bandit 250V, Suzuki TL1000S
Читайте так же:
Автоматическая регулировка дальности света фар

вобщем дела обстоят так.. стоят у меня keihin flat cr, диаметр 35 , плоскодросели.
я от радости по мануалу к родным выставил уровень поплавковой 11мм, и начал копать оказывается у них должен быть 9мм, у меня были до этого по 8мм, не беда исправим. винты качества были по 2 я на 1.5 сделал.
едем дальше, ну, думаю щас отсинхроним, ага , не тут то было .. 2.3.4 почти синхронно работают, а первый гуляет неизвестно где. крышку снял крутил , вертел -добился почти синхронно с остальными.
что имеем? а вот что, 1.2 свечи стали коричневыми вместо черных, а 3.4-чернота закопченная, хотя были все 4 свечи до этого(до моего вмешательства) просто темные. ХОЛОСТОЙ фиг выставишь, либо глохнет либо набирает дикие обороты. заводиться при натянутом подсосе на горячую как и холодную соответственно.
Появились вопросы. кто имел с данным зверем дело? настройки, синхро?
настраивал на старых свечах грешу на них, хотя вкрутил новые ситуация особо не изменилась(лучше стал заводиться и все), только не проверял цвет..не было времени выкрутить уже их.

как порядочно синхронить плоскодросели? !!
влияет ли изменение уровня в поплавковой на синхронность работы?
есть инфа как по шагам синхронить их, — с какого начинать?стоит ли сбрасывать все карбы регулировкой и по порядку по новой синхронить, или еще какие -то нюансы? ребят пинайте в правильном направлении)))

Регулировка карбюратора кавасаки ззр 250

С первого взгляда на 250R становится понятно: этот аппарат – то, что надо. Слегка приподнятый обтекаемый глушитель и двухместное седло оригинального дизайна говорят о том, что в своем классе мотоцикл претендует на звание самого стильного байка. Лобовое стекло и обтекатель не только красиво выглядят, они выполняют функции ветрозащиты в самых сложных погодных условиях. Для мотоцикла Kawasaki ZZR 250 характеристики внутренних узлов также вывели на хороший уровень. Двухцилиндровый двигатель рабочим объемом 248 см.куб. компактный и показывает кривую крутящего момента, которая полностью соответствует всему диапазону оборотов. Хорошо продумано расположение центра силы тяжести, как мотора, так и всего мотоцикла в целом.

Благодаря жидкостному охлаждению поддерживается постоянная температура двигателя и стабильные показатели мощности. Конструкция предусматривает наличие узких зазоров двигателя для увеличения его мощности и снижения уровня шумов. Специальная технология впуска воздуха при высоких скоростях позволяет стабильно нагнетать воздух в карбюраторы для того, чтобы получить максимальную мощность. Диаметр впускных отверстий и карбюратор имеют размеры, наиболее соответствующие высокой отзывчивости дросселя.

Технические и эргономические новинки в конструкции

Мощный двухцилиндровый двигатель помогает легкому Kawasaki ZZR 250 по прозвищу Ninja хорошо слушаться руля и считаться самым надежным и устойчивым мотоциклом в своем классе. Для Kawasaki ZZR 250 характеристики эргономики и дизайна вывели на первый план и не просчитались. Низкое расположение седла и удобный угол посадки обеспечивают возможность ехать без напряжения, не смотря на то, что мотоцикл спортивный. Управление очень простое, двигатель легко переключается между различными режимами при открытой дроссельной заслонке.

Чтобы мотоцикл хорошо слушался руля и при этом оставался стабильным на любой скорости, конструкторы оснастили модель 17-ти дюймовыми колесами. Передний двухпоршневой дисковый тормоз отлично выполняет свои функции. Его отличает высокая чувствительность к управляющему воздействию тормозного рычага. Как у остальных спортивных моделей компании, у Kawasaki ZZR 250 характеристики тормозной системы отличные.

Особенности КПП и тормозной системы

Цепь распределительного вала работает бесшумно. Предусмотрен автоматический натяжитель цепи для того, чтобы минимизировать обслуживание. КПП на шесть скоростей позволяет использовать весь потенциал мотора. Обеспечивает отличное ускорение, расслабленные поездки, или круизные путешествия. Мотоцикл Kawasaki ZZR 250 способен легко переключиться с первой передачи на нейтраль. Задняя подвеска uni-trak позволяет мотоциклу лучше слушаться руля, обеспечивает прогрессивную характеристику и плавный ход.

Дроссельную заслонку вынесли на руль для того, чтобы облегчить запуск и прогрев двигателя. Конструкторам удалось достичь высокой жесткости рамы из легкой высокопрочной стали. Конструкция переднего двухпоршневого тормоза обеспечивает комфортную езду и значительно снижает износ тормозной накладки. Задний дисковый тормоз с двумя поршнями обеспечивает мощное и надежное торможение. Большой вместительный бензобак объемом 18 литров позволяет преодолевать на мотоцикле большие расстояния.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector