Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада гранта регулировка колдуна

Лада гранта регулировка колдуна

Лада Калина Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2012

Комментарии 24

Подумай о внедрении системы абс на свою машину, что бы не сталкиваться с этим. Отрегулировать его проблематично и сколько я не пытался на 2108 и 2110 всегда перетормаживало одно колесо, бывало и летом попу кидало, про зиму вообще молчу!

Еще нужно было чуть прибавить зазор, нудно, но решаемо. Кстати да, перетормаживает почему-то одно

какое у вас перетормаживает?

Заднее правое. Но уже перестало))) пока работает

какой зазор все таки выставил? 2 мм или на два оборота открутил?

Сначало 2 мм потом еще настраивал несколько раз по чуть прибавлял, убавлять. Точно там не замерить потом. Изначально сверлом мерил

понятно, просто по регулировке именно этого колдуна три разных варианта нашел и вот по какому регулировать не понятно. по книге написано что зазор надо проверять между штоком колдуна и рычагом, в интернете что между болтом с контргайкой и рычагом и еще какой то находил способ выставить расстояние от рычага до корпуса с болтом 14мм… ты как регулировал?)

Там посмотри, из колдуна, при нажатии на тормоз выходит шток, он давит на прижимную планку и вместе с ней они идут до болта в который упираются, я делал 2 мм оттягивал пальцами планку, подпружиненную, и вот между штоком и нажимной пластиной получается

понятно, просто по регулировке именно этого колдуна три разных варианта нашел и вот по какому регулировать не понятно. по книге написано что зазор надо проверять между штоком колдуна и рычагом, в интернете что между болтом с контргайкой и рычагом и еще какой то находил способ выставить расстояние от рычага до корпуса с болтом 14мм… ты как регулировал?)

В любом случае нужна яма и пробовать потом, по-другому никак.

будем пробовать, что к чему разбираться)

Еще нужно было чуть прибавить зазор, нудно, но решаемо. Кстати да, перетормаживает почему-то одно

Потому, что не отрегулирован сам колдун с завода.

Я снял большую гайку, вытащил пружину и слегка (на 1-2 витка) её растянул. Все поставил обратно.
Колудн стал работать нормально.

Да я его как только не регулировал… Так и продал…

Закручиваешь болт до конца, а потом выкручиваешь на 2 оборота и контришь.
2мм зазор был на старых "колдунах".
"Исполнить корректировку регулятора давления задних тормозов автомобиля ВАЗ Гранта Калина, для чего: — отпустить контрящую гайку 4, и закрутить регулировочный болт 3 до касания с рычагом 5 поршня регулятора давления (ключ гаечный 10); 2 — выкрутить регулировочный болт на 720° (2 цикла);
— фиксируя регулировочный болт в заданном расположении, закрутить и зажать контрящую гайку. Момент затяжки гайки 6…7 Н.м (0,6…0,7 кгс.м) (ключ гаечный 10, вставка сменная 10 типа 58 23 10 10 ф. "Stahlwille", ключ динамометрический типа 50 18 00 04 ф. "Stahlwille")."

Думаю так и сделали на заводе, чтоб я потом репу чесал и искал почему перетормаживает)))

Закручиваешь болт до конца, а потом выкручиваешь на 2 оборота и контришь.
2мм зазор был на старых "колдунах".
"Исполнить корректировку регулятора давления задних тормозов автомобиля ВАЗ Гранта Калина, для чего: — отпустить контрящую гайку 4, и закрутить регулировочный болт 3 до касания с рычагом 5 поршня регулятора давления (ключ гаечный 10); 2 — выкрутить регулировочный болт на 720° (2 цикла);
— фиксируя регулировочный болт в заданном расположении, закрутить и зажать контрящую гайку. Момент затяжки гайки 6…7 Н.м (0,6…0,7 кгс.м) (ключ гаечный 10, вставка сменная 10 типа 58 23 10 10 ф. "Stahlwille", ключ динамометрический типа 50 18 00 04 ф. "Stahlwille")."

Расскажите как мне правильно отрегулировать колдун задних тормозов в Калине .Фото моего колдуна задних тормозов. в моей Калине. Спасибо

FakeHeader

Comments 18

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

точно такой же колдун регулировали? куда именно сверло вставляли по этой фотографии?

Между торцом болта и пластиной.

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

А если сделать зазор не 2 а допустим 2.5 — 3 мм? Проблема решится? Или сама конструкция далека от совершенства? Просто намедни поднял зад и перестали тормозить передние колеса, схватывает зад а потом уже перед если сильно давить на тормоз.

да кто-ж его знает, пробовать надо. в идеале на стенде. подкрутили колдун, проверили тормозные усилия. и так по кругу, пока тормозные усилия в норму не придут. по учебнику зазор должен быть 2мм. Сильно зад задрали? По идее если зазор есть хоть 0,5мм, то увеличения тормозных усилий на задних колесах не должно происходить. А при загрузке авто сначала зазор выбирается, а далее пластиной шток начинает утапливаться, и вот здесь-то усилия на задних колесах должны возрасти.

Я уже три раза его регулировал. Откручиваю болт, что бы зазор с запасом был. Вставляю в зазор сверло 2мм (концевиком) и закручиваю болт до легко касания. Какое-то время нормально все. А через месяц-два опять чудеса показывает. При обычном торможении все нормально, а как чуть резче тормознешь, так заднее то одно, то другое первое хватает. И на небольшой скорости особенно чувствуется как хватают тормоза достаточно резко. В общем уже начинает "запаривать". Надо что-то делать. Дождусь весны и буду думать.

Читайте так же:
Регулировка поплавка карбюратора мотоцикла урал

Воздух в системе. Я тоже сексом целый год занимался, пока один раз резко не тормознул и у меня передний цилиндр рабочий лопнул по корпусу. Видать трещина была и сосал воздух. Поменял, прокачал, слил темную жидкость, второй месяц все нормально

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.


На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
" alt="">
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
" alt="">
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Регулировка регулятор давления тормозов приора

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. » alt=»»> Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание при помощи лампочки

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Видео руководство по регулировке ручника на Приоре

Данная работа была сделана на примере десятки, но единственное отличие, которое может быть — это установка на Приоре защитного металлического экрана, который предварительно необходимо будет снять.

Ниже будет представлен фото отчет на случай недоступности просмотра видео ролика.

Выполнять эту процедуру удобнее всего на яме или подъемнике, чтобы добраться до механизма регулировки без особых проблем. В задней части машины, под ее днищем нужно найти вот такой механизм, который показан ниже на фото:

Итак, первым делом необходимо снять теплоотводящий экран, если таковой имеется. Держится он обычно на 4 гайках. После чего ослабляем контрящую гайку и закручиваем первую до тех пор, пока ручник не будет работать эффективно. Обычно он должен хорошо блокировать колеса автомобиля при 2-4 щелчках рычага.

Когда выполнено необходимое натяжение троса, можно затягивать контрящую гайку и ставить на место защитный экран. Стоит иметь ввиду, что перетягивать трос не стоит, так как это может привести к быстрому износу задних колодок и чрезмерному нагреванию барабанов.

Если даже при достаточно сильной натяжке троса ручника на Приоре, никаких улучшений не происходит, значит необходимо заменить колодки.

Подтянул ручник. Как подтянуть ручник на приоре. Опишу все, наверняка многие знают как это делается, но вдруг кому пригодится) Процесс по сути не очень сложный Для того чтобы подтянуть ручник понадобятся 2 ключа : на 13 и на 10. Опускаем ручной тормоз, ставим 1ю передачу. Чтобы подобраться туда нужно снять защитный кожух. Можно конечно не снимать, но без него реально удобнее все сделать. Он крепится 4 гайками на 10.

Теперь легко можно подобраться.

Берем ключ на 13 и немного откручиваем зажимную гайку. Дальше затягиваем другую. Ход ключа маленький, потому процесс достаточно муторный.

Затягиваем зажимную гайку и проверяем ручник. 3-5 щелчка — норма.

Ставим кожух обратно. И, та-даам, ручник подтянут:)

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Снятие и установка регулятора давления тормозов Лада Приора

Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.

Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 8», «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

Поддев отверткой, снимите стопорную шайбу серьги упругого рычага привода регулятора и установленную под ней плоскую шайбу.

Отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки задней подвески.

Для того чтобы при установке не пришлось регулировать привод регулятора давления, пометьте положение рычага привода относительно кронштейна.

Подставьте емкость под место соединения трубок с регулятором, так как оттуда будет вытекать жидкость, и специальным ключом «на 10» отверните четыре гайки крепления тормозных трубок.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Всем доброго! Мучали меня ватные тормоза на тачке, хотя стоит все новое в круг, колодки, барабаны, цилиндрики, пружинки … Решил проверить что такое, итог — жопа тормозит вяло, а заднее левое вообще не понятно как т.е. никак. Думал проблема в трубках, опытным путем установили что проблема в колдуне. Начинаем прокачивать второй контур (заднее левое, переднее правое) и на заднем левом педаль уходит на сантиметр и стоит как выкопанная, хотя должна прожиматься до пола. Долго чесали с отцом репу, в итоге посмотрев устройство колдуна было решено прокачать заднее левое с не до конца отжатым клапаном (собственно та

Регулировка регулятора давления жидкости в задних тормозых механизмах

Необходимость в регулировке регулятора давления возникает после его замены, а также после замены пружин задней подвески или при неправильной работе тормозных механизмов задних колес.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана лодочного мотора

— сверло или отрезок проволоки диаметром 2 мм;

— ровный участок дороги, свободный от транспорта.

Работу выполняем с помощником.

1. Устанавливаем ненагруженный автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

3. Используя отрезок проволоки или сверло диаметром 2 мм в качестве шупа, измеряем зазор А между пластиной и рычагом, который должен составлять 2,0—2,1 мм. Если величина зазора не соответствует требуемому размеру, регулируем привод регулятора.

4. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку болта переднего крепления регулятора давления к кронштейну.

5. Большими раздвижными пассатижами сдвигаем регулировочный кронштейн, выставляя зазор между пластиной и рычагом в 2 мм. 6. Затягиваем болт переднего крепления регулятора давления к кронштейну.

Проверка регулятора давления жидкости

1. Выезжаем на автомобиле на ровный участок дороги, свободный от транспорта и других препятствий.

Помощник отходит в сторону и наблюдает за блокировкой колес автомобиля.

При резком торможении блокировка задних колес должна наступить с небольшим запозданием (1—2 с) относительно блокировки передних колес.

2. На скорости около 40 км/ч резко нажимаем педаль тормоза с достаточной для блокировки колес силой.

а) Если задние колеса заблокиро-вались раньше передних, то зазор А необходимо увеличить.

б) Если задние колеса не блокируются или блокируются слишко поздно, зазор А необходимо уменьшить.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Регулировка привода регулятора давления

Неправильная регулировка привода регулятора давления может вызывать занос или увод автомобиля в сторону при торможении, снижение эффективности торможения.

Вам потребуются: ключ «на 13», проволока диаметром 2,0–2,1 мм.

Установите автомобиль на осмотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля усилием около 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.

Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

Используя проволоку в качестве щупа, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

Переместите для этого рычаг привода за выступ.

В этом положении затяните болт.

Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля).

В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних).

После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.

Регулировка колдуна ВАЗ 2114: тонкости процесса

Многие водители слышали о такой детали, как колдун, но при этом не знают, где он находится и за какие задачи отвечает. В сегодняшней статье мы рассмотрим — что же собой представляет колдун 2114 и как правильно выполнить его регулировку.

Колдун ваз 2114

Что такое колдун на ВАЗ 2114

Как только что было сказано, в каждой машине есть такой немаловажный элемент, как колдун. Правильное же его название звучит как регулятор давления задних тормозов. Отвечает колдун ваз 2114 за сокращение тормозного пути и за отсутствие заносов при экстренном торможении, что крайне важно как для сохранности автомобиля, так и для безопасности его пассажиров.

Выполнять регулировку этого элемента следует после любого вмешательства в авто, повлекшего за собой замену пружин или других элементов подвески (что, в свою очередь, могло привести к изменению дорожного просвета). В некоторых же случаях может потребоваться не только регулировка, но и полная замена колдуна на ваз 2114.

Определить, что эта деталь пришла в негодность, можно по трем признакам:

  1. Произошел износ манжетов, повлекший за собой утечку тормозной жидкости.
  2. В случае резкого торможения машину стало сильно заносить.
  3. Закис поршень устройства.

Первые два признака определить достаточно легко, а вот для выявления последнего стоит пригласить помощника и провести небольшой эксперимент. Один из его участников должен нажимать на педаль тормоза, а второй должен следить за штоком колдуна.

В случае, если он исправен, шток должен периодически выдвигаться (в момент нажатия) и надавливать на пружинную пластину, прижимая ее к рычагу привода. Если же такого происходить не будет, значит поршень приржавел и колдун придется заменить.

Игнорировать неисправность колдуна, равно как и полностью его демонтировать (как иногда советуют иные автомобилисты) категорически не следует, поскольку без него машина потеряет управляемость при торможении и часто будет уходить в занос.

Как поменять колдун

Для того, чтобы заменить испорченный колдун, потребуется для начала приобрести новый. Одним из лучших в этом роде считается тормозной регулятор от фирмы «ВИС». Кроме него потребуется также прикупить и канистру тормозной жидкости, поскольку в процессе ремонта может произойти ее значительная утечка из системы.

Для выполнения замены понадобится и соответствующий набор инструментов, в который входит:

  • ключи «на 10» (крайне рекомендуется использовать специальные, предназначенные для выкручивания штуцеров тормозных трубок);
  • ключи «на 13» (торцовый и накидной);
  • отвертка с большим жалом или стальная лопаточка;
  • щуп (подойдет также сверло или стальная пластинка толщиной 2 мм).

Регулировка колдуна ваз 2114

Сама замена и регулировка колдуна ваз 2114 должна осуществляться в следующем порядке:

  1. Установить автомашину на эстакаду либо смотровую яму.
  2. Очистить металлической щеткой штуцера трубок и остальные резьбовые соединения, после чего залить их керосином либо составом WD-40 и оставить так на некоторое время.
  3. Подцепить отверткой либо лопаткой скобу-фиксатор рычага привода регулятора и снять ее.
  4. Отсоединить и демонтировать рычаг колдуна.
  5. Выкрутить штуцера при помощи специального ключа «на 10» и сразу заглушить их резиновыми заглушками (в случае, если стронуть штуцера с места не удалось, следует еще раз пролить резьбу «вэдэшкой» или керосином и подождать еще некоторое время, после чего повторить попытку).
  6. Открутить от кузова две крепежных гайки колдуна при помощи ключа «на 13».
  7. Снять колдун вместе с его кронштейном.
  8. Отсоединить регулятор давления тормозов от кронштейна.
  9. Закрепить на кронштейн новый колдун (затягивать болты до упора при этом не нужно).
  10. Установить кронштейн с регулятором на прежнее место, подсоединить к нему трубки и закрутить штуцера.
  11. Подсоединить к колдуну рычаг от задней балки и зафиксировать его при помощи скобы-фиксатора (важно проследить за тем, чтобы скоба надежно обхватила рычаг).
Читайте так же:
Карбюратор солекс для 402 двигателя регулировки

На этом установку колдуна можно считать завершенной, останется только выполнить прокачку тормозной системы.

Демонтируя тормозные трубки при замене колдуна, рекомендуется сразу пометить их, дабы при обратном монтаже не перепутать их местами.

Замена колдуна ваз 2114

Регулировка колдуна

После того, как регулятор заменен, осталось только разобраться с тем, как отрегулировать колдун на ваз 2114.

Делать это нужно следующим образом:

  1. Несколько раз качнуть автомобиль из стороны в сторону.
  2. Надавить отверткой на штифт колдуна с такой силой, чтобы зазор между ним и пружиной оказался равным 2 мм (проверить это можно при помощи щупа или, что удобнее, хвостовика сверла соответствующего диаметра).
  3. Закрутить первый регулировочный болт.
  4. Вновь проверить величину образовавшегося зазора.
  5. Если она осталась неизменной, то следует закрутить второй регулировочный болт.

На этом настройку колдуна также можно считать завершенной.

Как можно видеть, и замена и настройка колдуна не составят большого труда для автомобилиста даже с небольшим опытом. Единственное, о чем еще раз стоит напомнить, заканчивая эту статью, так это о том, что проверять состояние регулятора давления тормозов следует периодически, а в случае появления явных признаков неисправности — сразу же выполнить его замену.

Регулировка колдуна на оке

ABC_lights, моё видение проблем с тормозной системой.
1. 99% авто идут с завода с непрокачанными тормозами.
2. У 99% из непрокачанных -неправильно отрегулирован колдун.
3. 99% автолюбителей не прокачивают тормоза и не регулируют колдун.
4. 99% автолюбителей не обслуживают тормозную систему ( замена тормозной жидкости, смазки и чистка узлов)

В итоге получаем прямо скажем не очень радужную картину, как с тормозами, так и с ресурсом узлов + к этому ещё добавить не очень качественные комплектующие. и в итоге поэтому, получаем полная ж. пу.

1 — две машины новые только с завода — идеально. К слову, на обеих был сбит сход-развал.
2 — никогда не регулировал, работа на исправной системе идеальна. Когда уже задние текут — регулировать нет смысла.
3 — писал уже — первая прокачка уже ничего не исправит если проблема в самих дерьм*вых зтц, регулировка колдуна бессмыслена при его нормальной работе.
4 — это да, но этого и на ТО не делают. Только прокачка, и то не всегда, а смажут графиткой в лучшем случае, от которой потом тормозной больше вреда чем пользы.

ABC_lights, Насчет покачать тормоза перед выездом после долгой стоянки, помогло частично. После данной процедуры нет эффекта "лбом в руль" и нет скрежета задних тормозов. Сразу оговорюсь, что тормозуху менял не раз, и прокачивали тоже не раз. Судя по всему возможно ты прав насчет зтц. Взял ATE(не знаю как они?) поменяю сразу оба. Будем посмотреть. Заодно и калдуна прихватил, если что , и его махну. Уже не знаю на что грешить.

Да, кстати, разворот у вас есть всегда, не зависит это от погоды,просто как скользко у вас проблемы и начинаются, если от души на сухой дороге по тормозам летом дать — точно так-же машину ловить надо будет. И готов поспорить что у вас ее тянет в одну и ту-же сторону всегда.
В точности моя проблема.

ABC_lights, Насчет покачать тормоза перед выездом после долгой стоянки, помогло частично. После данной процедуры нет эффекта "лбом в руль" и нет скрежета задних тормозов. Сразу оговорюсь, что тормозуху менял не раз, и прокачивали тоже не раз. Судя по всему возможно ты прав насчет зтц. Взял ATE(не знаю как они?) поменяю сразу оба. Будем посмотреть. Заодно и калдуна прихватил, если что , и его махну. Уже не знаю на что грешить.

В точности моя проблема.
Будешь менять — заверни пыльники на зтц, если есть потение — под замену.

Будешь менять — заверни пыльники на зтц, если есть потение — под замену.

В смысле на старых завернуть и посмотреть? Я по любому менять собрался.

Ну так ставь отцу те что у тебя починили машину, самый разумный совет. Дафми или как их там. Меняйте хоть до посинения и проблем не имейте с машиной, мне не жалко. Мне помогала замена зтц, дурак я был, надо было колодки менять.))))
Да, кстати, разворот у вас есть всегда, не зависит это от погоды,просто как скользко у вас проблемы и начинаются, если от души на сухой дороге по тормозам летом дать — точно так-же машину ловить надо будет. И готов поспорить что у вас ее тянет в одну и ту-же сторону всегда, скоро на малой скорости одно колесо юзом раньше другого начнет хватать, когда поршенек окончательно встанет. Вот у вас на 2114 какой пробег что вы 2 раза колодки поменяли — под 300 примерно?

Сразу видно что человек не читает чужие посты, а тупо несет свое.
Писал выше:
1. зтц менял
2. Проблема на скользкой дороге проходит с прогревом тормозов
Так же менял птц, колдун, регулировал его многократно и все прокачивал. Поспорить ты со мной можешь, только проспоришь. Был у меня клин одной стороны одного зтц(после этого и поменял их парой). Но машину при этом не разворачивало. Колодки менял два раза для лучшей работы тормозов. И ваабще канчай тут меня учить своим флудом. Не можешь дать ответ про колодки, не чего другому учить. Без тебя лучше знаю.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензопила shtil

Сразу видно что человек не читает чужие посты, а тупо несет свое.
Писал выше:
1. зтц менял
2. Проблема на скользкой дороге проходит с прогревом тормозов
Так же менял птц, колдун, регулировал его многократно и все прокачивал. Поспорить ты со мной можешь, только проспоришь. Был у меня клин одной стороны одного зтц(после этого и поменял их парой). Но машину при этом не разворачивало. Колодки менял два раза для лучшей работы тормозов. И ваабще канчай тут меня учить своим флудом. Не можешь дать ответ про колодки, не чего другому учить. Без тебя лучше знаю.

Я тебе написал — меняй свои колодки хоть до посинения, ты-же самый умный как я погляжу, раз у тебя колодки виноваты. Может ты собрал через одно место — кто-ж тебя знает-то, тебе поэтому никто ничего и не пишет т.к. признать причиной неравномерного торможения колодки — это клиника, большинство на форуме на задних по 100 тыс. без проблем выхаживает, если ты чинишь как диагноз ставишь — то за тобой походу все перебирать и прокачивать по второму кругу надо, т.к. любой человек который худо-бедно разбирается в принципе работы такой ерунды нести не будет.

Добавлено через 6 минут
В смысле на старых завернуть и посмотреть? Я по любому менять собрался.

Надо просто удостовериться что есть потеки, если есть — значит по-любому воздух в системе (поэтому подкачка тебе и помогает), а если ничего подобного не видно — то надо всю тормозную магистраль просмотреть. Но обычно все видно сразу — жирное такое пятно с налипшей пылью с колодок — значит ваш клиент. Задираешь пыльник — он изнутри весь мокрый. И кстати — уровень с бачка особо и не уходит в таком случае.

Я тебе написал — меняй свои колодки хоть до посинения, ты-же самый умный как я погляжу, раз у тебя колодки виноваты. Может ты собрал через одно место — кто-ж тебя знает-то, тебе поэтому никто ничего и не пишет т.к. признать причиной неравномерного торможения колодки — это клиника, большинство на форуме на задних по 100 тыс. без проблем выхаживает, если ты чинишь как диагноз ставишь — то за тобой походу все перебирать и прокачивать по второму кругу надо, т.к. любой человек который худо-бедно разбирается в принципе работы такой ерунды нести не будет.

Да я умнее тебя. Сам машины поди ни через какое месть собирать не можешь, только советы другим даешь и указываешь. Не пишут, потому что такие как ты всех с форума разогнали. За тобой никто перебирать не будет, потому что ты ни че сам перебирать не можешь. Ерунду это ты несешь, потому что ни в чем не разбираешься. Причем несешь отсебятину полную, даже не слушаешь что тебя спрашивают.

Моей Калине уже семь лет.
В первый раз колодки покупал не парясь. Взял Финвал сразу по кругу, не дожидаясь износа задних. Бо родные задние держали никак. Жена ручник дёрнет, а машина катится.
С Финвалом стало держать сзади много лучше. А спереди — ещё лучше, так что баланс не нарушился.
Мораль: Бери на круг колодки одного производителя.
И если уж этот шаг не поможет — "колдун" Вам в помощь.

Когда первый раз менял колодки поставил Дафми по кругу. Передние стерлись за 2 года(40т.км). Поставил на перед какие то белорусские. Плохо тормозил зад. Колдун не помогал. Поменял барабаны, старые были в бороздах. Поменял ЗТЦ, у одного полуклин был. Колодки продавец посоветовал Ниппон. Насторожило что они японские. Ну не будет япония делать для ВАЗа. В итоге та же картина как и со штатными колодками, но правда штатные намного резче хватали. Нужно наверное было брать Ферадо

У меня никогда клин зтц не обходился без течи оных, зеркало цилиндра там все поеденное ржавчиной по определению в таком случае. По поводу того что дело в тормозухе — это не так, у меня тормозная жидкость помимо того что менялась сразу на импортную, еще как правило прокачивалась раз в год — на самаре уж точно, на калине я это дело сразу забросил т.к. систему с абс прокачивал всегда на сервисе, да и уже нет такого интереса ковыряться с железом какой был 5-6 лет назад, но в любом случае тормозная прокачивалась согласно карте ТО. Что до тросов ручника — они полное фуфло на калине, если машине есть 4 года круглогодичной езды и пробег под 70-90 тыс. — он уже 100% с раскрошившейся оболочкой, причем не из-за попадания ее под внешнее воздействие а сам по себе такой трос неудачный, на самаре я его вроде и не менял, там он почему-то ходит вполне долго. А на калинах туда летит сразу всякое г как только оболочка повреждается и проливать как тут советуют такие тросики бесполезно, неудивительно что у некоторых тросы ручника замерзают в оттепели поутру и перестают работать — банально влага туда попадает. У меня весь трос рыжий был. Я не знаю почему автоваз умудрился на калине все то-же самое что и на самаре сделать еще более хреновое и ненадежное — куда уж хуже-то — так нет, еще и на тросах сэкономили. Это если брать только тормозную, я-бы написал по остальному да не формат темы.

с тросами ручника не имею проблем они ещё родные хотя рубашки лопнули возле кронштейнов задней балки-замотал обычной изолентой но трос не видено было там какая то синтетическая трубка да и за шесть лет я медшприцом проливал масло троса ручника до сквозново протикания текло их под барабанов.Тут как говориться кто как следит- у меня трос газа, трос сцепления и ручник ещё родное всё проливается маслом.К1 у меня без абс мне проще менять тормозуху каздые 2 года.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector