Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать привод выключения сцепления ”ВОЛГА ГАЗ 21”

Как отрегулировать привод выключения сцепления ”ВОЛГА ГАЗ 21”.

Регулировка гидравлического привода существенно отличается от регулировки механического. Помимо свободного хода педали, который в механическом приводе зависит от зазора между выжимными рычагами и подшипником выключения сцепления, а также от люфтов в соединениях, в гидравлическом приводе имеется дополнительный свободный ход педали, затрачиваемый на выбор зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра и на ход поршня от крайнего положения до момента перекрытия перепускного отверстия кромкой манжеты.

Следует иметь в виду, что у разных автомобилей «Волга» свободный ход неодинаков. Он определяется как тщательностью прокачки системы, ее герметичностью, так и различием размера деталей в пределах допуска.

Перед регулировкой проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Если есть подозрение, что в системе имеется воздух (подтекание в соединениях, увеличенный свободный ход педали) — прокачайте привод.

Прежде чем отрегулировать свободный ход наружного конца вилки, отсоедините оттяжную пружину, приложите линейку вдоль толкателя и, покачивая рукой вилку, замерьте свободный ход. Если он не укладывается в пределы 3-4 мм, то ослабьте контргайку и, вращая толкатель, измените eгo длину. При этом задерживайте наконечник толкателя от провертывания вторым ключом. Затяните контргайку и снова проверьте величину свободного хода наружного конца вилки. Наденьте оттяжную пружину вилки.

Для замера свободного хода очень удобно пользоваться линейкой с жестяным ползунком. Перед регулировкой зазора между толкателем и поршнем главном цилиндре привода определите его величину. Для этого слегка нажмите на площадку педали сцепления (предварительно сняв оттяжную пружину) вниз- вперед до упора толкателя в поршень и отпустите. Если зазор ощущается, определите его величину линейкой по перемещению центра площадки педали, которое должно быть равно 3-6 мм при замере по центру площадки, что соответствует зазору 0,5-1,0 мм между толкателем и поршнем в главном цилиндре. Если величина зазора не укладывается в эти пределы или он не ощущается, проверьте движение педали и сделайте так, чтобы она легко вращалась на оси.

При заедании эксцентрика в отверстии штока зачистите кромки пластмассовых втулок и добейтесь свободного вращения штока после затяжки эксцентрикового пальца. Но может быть и так: педаль вращается легко, а перемещение площадки меньше 3 мм или больше 6 мм. Тогда ослабьте гайку эксцентрикового пальца и, вращая его, добейтесь установления нормального зазора.

Сторона головки эксцентрика с меткой «О» соответствует его низкой стороне. При вращении головки по часовой стрелке зазор уменьшается. Если вращением эксцентрика не удается увеличить ход педали, можно подрезать упорный буфер или отогнуть его кронштейн.

После описанных выше обеих регулировок проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен быть равен 32-40 мм. Если величина его меньше, то либо неверно были выполнены регулировки, либо в главном цилиндре перекрыто отверстие.

В последнем легко убедиться, опуская медную проволоку (диаметром 0,6 мм) с затупленным концом через наливное отверстие резервуара главного цилиндра. Перекрытие может произойти из-за набухания манжеты вследствие применения жидкости низкого качества. Отверстие может быть также загрязнено. Устранив эти причины, добейтесь правильной регулировки. Прежде чем регулировать полный ход вилки, замерьте его линейкой во время выключения сцепления. Он должен быть не менее 19 мм. Если величина eгo меньше, проверьте полный ход площадки педали. Делают это так. Нажмите на педаль до упора в коврик и приложите к нему торец линейки рядом с серединой площадки педали. Заметьте показания на линейке на уровне площадки. Не трогая торца линейки, отпустите педаль. Верхний конец линейки приложите к тому же месту на середине площадки и снова зафиксируйте показания. Разность их будет равна полному ходу педали. Удобно применять для замеров линейку с ползунком. Если ход мал, можно подрезать резиновый буфер, как указывалось выше, до получения требуемой величины 150 мм. Уменьшение высоты буфера на 1 мм увеличивает ход педали на 3,5 мм.

Вместо подрезания можно поднять руками педаль сцепления так, чтобы немного прогнулась вниз площадка, на которой закреплен буфер. После этого необходимо вновь отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Когда полный ход педали не менее 150 мм, а полный ход наружного конца вилки все же меньше 19 мм, то вполне вероятно, что система плохо прокачана — в ней есть воздух.

Читайте так же:
Как регулировать иглой бензин на карбюраторе

Осмотрите внимательно шланг, места его соединения, штуцеры, места выхода штоков цилиндров. Обнаружив течь, устраните ее. Если течи нет, снова тщательно прокачайте систему, пока ход не станет равным 19 мм. Перекрытие набухшей манжетой или засорение отверстия в главном цилиндре может также уменьшить ход вилки. Но бывает что и после прокачивания не получилась требуемая величина хода .

Тогда при закрытом перепускном клапане рабочего цилиндра надо сделать несколько качков шинным насосом, чтобы создать давление в главном цилиндре и снова замерить ход вилки.

Диагностика работы сцепления автомобиля Волга ГАЗ-24 с рабочего места водителя

Итак в этом небольшом очерке я хочу поделиться с вами как определить некоторые симптомы неисправности сцепления автомобиля ГАЗ-24 или ГАЗ-2410 Волга с рабочего места водителя. Здесь я не претендую охватить весь спектр неисправностей в работе сцепления, а только те которые возникают на автомобиле Волга ГАЗ-24 достаточно часто, чтобы я за 8 лет владения Волгой их «поимел». Итак начнем перечислять симптомы:
1) педаль сцепления проваливается без сопротивления — сцепление не выключается(передачи переключаются туго и с треском при заводке не на нейтрали машина начинает ехать) — на 80% это неисправны манжеты. Нужно проверить уровень в бачке цилиндра сцепления — если он низок или равен нулю то 100% текут манжеты. Итак нужно определить какие? Главный цилиндр сцепления или рабочий. Подымаем коврик под сиденьем водителя — жидкость под ковриком верный признак того что вышел из стоя манжет главного цилиндра. Можно заменить манжет в нем, однако часто это полумера не приводящая к желаемому результату. Также нужно учитывать о том что чем дешевле тормозная жидкость используемая в гидроприводе, а тем более если они намешаны (производилась доливка), а тем более если в БСК был долит ДОТ, тем хуже. Если мешали — лучше слить всю систему, промыть ее и залить чистую жидкость. Если под ковриком сухо искать беду нужно под машиной в рабочем цилиндре либо в треснувшем гидроприводе.
2) машина вибрирует при трогании при низких оборотах — нарушена центровка нажимного диска(корзины) или неисправны демпферы сцепления. Нужно диагностировать корзину и диск сцепления. В Волге чаще страдает корзина. Если корзина с лапками — заводского образца то как правило проблемы ее заключаются в износе лапок — нужно их заменить и отцентровать корзину. Лепестковая корзина если вибрирует значит ее перекосило (обрыв части лепестков от рывка и перегрева) и ее нужно менять. Трогаться нужно плавно избегая резкого бросания, но и избегать длительного буксования. Категорически запрещается долго тыкать мыкать застряв в снегу и болоте. Лучше сразу отправиться на поиск буксира чем сжечь сцепуху в болоте в придачу ко всем злоключениям — пару рублей трактористу или шоферу спасут от трат на корзину, диск и ремонт.
3) сцепление буксует — чувствуется резкая характерная вонь как от пригоревших накладок барабанных тормозов. Это недостаточное усилие прижатия корзины. Во первых слишком большая мощность двигателя не может быть передана в волге на коробку передач — сцепление не рассчитано на высокие тяговые усилия — это не грузовик. Попытки регулярно тянуть тяжелые прицепы (тонна и больше) приводят к выходу из строя сцепления в следствия сжигания накладок и перекаливания корзины с последующим ее обрывом. Также симптом может возникать при установке лепестковой корзины сцепления от китайских производителей. Такие корзины не имеют достаточного усилия прижима и ускоряют износ диска сцепления (однако щадят гидропривод при этом). Также следует учесть, что срок службы современной корзины сцепления (лепестковой) среднего и низкого качества как правило не превышает 100 тысяч км.

Читайте так же:
Гу автомагнитола андроид zeniss не работает регулировка яркости

Это 3 основных дефекта сцепления. Встречаются чаще всего. Удачи вам и Вашей Волге ГАЗ-24. Берегите ее.

Регулировка лапок корзины сцепления волга

Ремонт газ

Возможные причины неисправности сцепление.

Ремонт и регулировка сцепление Газ.

Здравствуйте Уважаемые друзья! Давно я не писал, а то что не писал, причина проста, не знал чем бы с Вами поделится. Сегодня встретил знакомого. Как он мне рассказал не давно он отремонтировал сцепление на своем газоне, то есть Газ 3307. Но это не так важно сцепление что на Газ 3307, что на Газ 53 одинаковое. Только вот привод выключения сцепление на Газ 3307 гидравлическое (см.рис.1.), а вот на Газ 53 механическое (см.рис.2.), это я написал на случай вдруг кто не знает. А в остальном все тоже самое, как нам с Вами известно двигатель тот же самый, в основном, значит и сцепление одинаковые.

Привод сцепление Газ 3307 гидравлический.

Рис.1. 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3 — главный цилиндр; 4 защитный колпак; 5 — толкатель главного цилиндра; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — вилка; 8 педаль; 9 — регулировочная гайка; 10 — контргайка; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина; 13 цилиндр; 14 — поршень; 15 — клапан прокачки; 16 — поршень главного цилиндра; 17 — манжета; А компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие.

Привод сцепление Газ 53 механический.

Рис. 2. 1 — маховик, 2 — картер, 3 — ведомый диск, 4 — нажимной диск, 5 — оттяжной рычаг, 6 — масленка, 7 — регулировочная гайка, 8 — муфта выключения сцепления, 9 — ведущий вал коробки передач, 10 — вилка, 11 — кожух, 12 — нажимная пружина, 13 — регулировочная гайка, 14 — тяга, 15 — оттяжная пружина, 16 — педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре, с моим знакомым, он не может отрегулировать, после ремонта, сцепление. Я в первую очередь попросил перечислить весь перечень проделанных работ от начала и до конца, во время ремонта сцепление. Выяснилось что и маховик и ведущий диск в ремонте не нуждались, то есть выработки на них не было. Шлифовать, у токаря, нужды не было.

Сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Рис.3. А — 2,5-3 мм; 1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепление; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — вилка; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина.

Если вдруг кто не знает как нажимной диск сцепление-4, так же и маховик-1 (см.рис.3.) ремонтируются. Пугаться не чего не нужно это не так сложно. Положите нажимной диск на подставку и установите на стол пресса. На кожух положите подкладку таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки-7. Нажимая прессом на подкладку, разгрузите рычаги-5 от усилия нажимных пружин-12, отверните регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите кожух.

Примечание: Перед тем как начать разборку сцепления нужно, обязательно, отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и сцепление в сборе относительно маховика для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла. Запомните это важно .

И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом, пока, Ваша работа, по ремонту нажимного диска сцепление и маховика завершена, остальное предоставьте хорошему токарю. Он должен выточить и выровнять поверхность маховика и диска. После того, как токарь сделает свое дело, соберите все в обратной последовательности. И не забудьте про метки которые Вы сделали перед тем как приступить к разборке сцепление.

Вышеперечисленную работу, то есть шлифовку, мой знакомый не делал, не было нужды. Получается толщина как маховика, так же и нажимного диска сцепление не менялась, то есть не уменьшалась. Он просто поменял ведомый диск-3 и обратно все собрал, отрегулировал как положено. «Завел двигатель выжал педаль сцепление и давай включать передачу, но не тут то было не в какую, не включается не какая передача» (Это я пишу как он мне сам рассказывал). «Заглушил двигатель выжал сцепление включил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей, все нормально. Как обычно тронулся поехал все нормально. Как останавливаюсь хочу включить передачу, при работающем двигателе, не в какую. Глушу двигатель, включаю передачу, завожу двигатель и еду. Так и мучаюсь» (с его слов).

Читайте так же:
Регулировка качества смеси карбюратора к 151

Вот он попросил помощь, в чем может быть проблема. А проблема в одной маленькой хитрости про которую он к сожалению не знал, как выяснилось. Да не только он многие про эту хитрость не знают, вот я и решил поделится, опытом так сказать, с Вами.

И так что же произошло, что изменилось после ремонта, связанного с заменой ведомого диска сцепление Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, тем более после ремонта и положенной регулировки. Данная проблема, в моей практике, встречалась с бензиновым двигатель ЗмЗ 511 и с бензиновым двигателем ЗиЛ. А виной всему, всего лишь толщина накладок ведомого диска сцепление. Как правила, диски сцепление, именно накладка ведомого диска, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут ну как бы, получается ремонтные. И это рассчитано, на случай, если вдруг подверглись ремонту маховик и нажимной диск сцепление. То есть вытащивались у токаря.

И как же нам с Вами поступить, как нам выйти из положения нам же нужно как то компенсировать эту лишнюю толщину, если допустить что мы не трогали маховик и нажимной диск сцепление. А поможет нам в данной ситуации загнутая проволока толщиной 4мм (см.рис. 4.). Да да не удивляйтесь именно так.

Рис. 4. Загнутая проволока.

За фото прошу прощения сам не стал фотографировать, то что нашел в просторах нашего бескрайнего интернета. Это просто что бы Вам показать какой, примерно, должна быть проволока. Может кто то сейчас засмеялся, а кто то удивился: «А чем тут может помощь это проволока, не понятно». Согласен с Вами первый раз когда я узнал про эту хитрость тоже удивился. А когда поставил эти проволоки куда нужно был в восторге, после того как сцепление нормально заработало и передачи начали включатся как по маслу, так сказать.

Рис. 5. Место установки проволоки.

Я на картинке указал место куда нужно подкладывать проволоку толщиной 4мм. Нужно просто ослабить болты кожуха. Как нам известно, кожух сцепления-11 закреплен на маховике-1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. И так, после того как ослабили болты, между кожухом-11 и маховиком-1 (см.рис.3.) прямо на сами болты засовываете проволоку, ну как бы, получается вроде регулировочной шайбы.

Кто то может подумал: «а почему нельзя шайбу толщиной 4мм использовать», можно и шайбу. Только есть одно ,но. Рано или поздно нам придется убирать эти самые регулировочные проволоки. Это будет завесить от пробега Вашего авто. По мере износа накладки, ведомого диска, сцепление начнет пробуксовывать, мы еще это явление называем «ведет сцепление».

Это «ведет сцепление», то есть пробуксовка сцепление, и будет сигналом, что пора избавляться от наших регулировочных проволок. Для этого нам будет достаточно всего лишь немного ослабить болт крепления кожуха и достать проволоку. А если была бы шайба нам бы пришлось целиком болт откручивать. Зачем это нам нужно, лишний раз откручивать и закручивать болт, еще можно резьбу попортить. Вот по этой причине и придумали «умные люди» такую хитрость с проволокой.

После того как я рассказал, своему знакомому, про эту хитрость он сел в свое л/а и быстренько помчался домой. Через пол часика примерно, позвонил и поблагодарил. Причина оказалась именно в этом. Говорит что теперь передачи все как по маслу включаются.

Читайте так же:
Двигатель zhazg1 регулировка клапанов

Вот такие вот не хитрые хитрости иногда нам помогают при ремонте автомобилей. Если вдруг кто то что то не понял спрашивайте, лучше в комментариях. Потому что вдруг с такой же проблемой как у Вас может кто нибудь когда нибудь столкнется. Так что пишите спрашивайте отвечу, помогу чем смогу.

Основные элементы сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Сцепление автомобиля ГАЗ-3307 однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (см.рис.3).

Основными элементами сцепление Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепление закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами (см.рис.3.).

Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепление служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.

Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги, как правило, не регулируют. Для выключения сцепление служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

Между концами рычагов нажимного диска (корзины) и подшипником выключения сцепление Газ 3307 необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе

Смазка подшипника выключения сцепление Газ 3307 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепление. Масленка и муфта выключения сцепление соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепление Газ 3307

Перед регулировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем бачке 1 (см. рис.1) и при наличии воздуха в системе (подтекание на трассе, гидропривод, провал педали и пр.) прокачать привод.

При регулировке привода сцепление автомобиля ГАЗ-3307 следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами оттяжных рычагов и подшипника выключения сцепление.

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепление ГАЗ-3307 проводится в следующем порядке:

  • отсоединить оттяжную пружину 12 (см.рис.1);
  • приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые пределы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода (см.рис.1). Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра;
  • затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания ключом;
  • проверить свободный ход вилки.

Ну что же, с сцеплением Газ 3307 и Газ 53 на этом, пока, закончим. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Регулировка и замена сцепления на Газели

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

сцепление газель

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Читайте так же:
Смотреть регулировка ближнего света

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

 газель сцепление

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

диск сцепления газель

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

двигатель змз 405

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

замена сцепления

Процесс замены сцепления на Газели

  1. При сборке использовались детали низкого качества.
  2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
  3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

сцепление kraft

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

  • течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
  • уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
  • течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
  • перепускание манжеты ГЦС;
  • погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

устройство сцепления газели

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector