Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал. Как улучшить тормоза на мотоцикле урал

Как отрегулировать тормоза на мотоцикле урал. Как улучшить тормоза на мотоцикле урал

Привет, уважаемые оппозитчики! Хочу поделиться своим способом регулировки барабанных тормозов) Убирайте напильники, мелки до худших времен и забудьте о танцах с бубном. В общем требуется изготовить вот такую приблуду всего лишь. Ну а дальше делаете так:

И с помощью болтиков на колодках добиваетесь одинакового расстояния до прутка,который вращаете вокруг них на этом так называемом вороте. Расстояние до прутка регулируется, ведь он перемещается в пазу и контрится гайкой. Всё делается довольно быстро и не надо сто тыщ пятьсот раз ставить колесо и проверять где там цепляет он за колодки и закрашивать колодки мелом, Углем или прочими средствами))) Таким образом я отрегулировал тормоза минут за 5-10, колодки равномерно прижимаются к барабану и колесо затормаживается как никогда раньше. Колодки ставил новые неприработанные, но тут главное-равномерность и одновременность прижатия, а по мере прирабатывания колодок тормозить будет ещё лучше. Но даже при такой регулировке на новых колодках колесо легко тормозится в юз, стоит едва передавить тормоз. До этого вообще было ощущение, что заднего тормоза нету. И как я только его не регулировал. А вот передний всегда тормозил хорошо и при работе им пассажир/пассажирка сзади всегда заваливались мне на спину. Теперь это же наблюдается и при торможении задним 😉 Сейчас и задний и передний осаживают одинаково, а вместе — так вполне!

Мотоцикл Урал и Днепр — Тормозная система мотоцикла днепр

Тормозная система мотоцикла днепр Тормоза, переднего и заднего колес имеют механический привод и следующие одинаковые детали: колодки в сборе, пружины и толкатели. Тормоз двухкулачковый имеет две активные колодки. Отличается от предыдущей модели как устройством, так и более высокой эффективностью. Конструкция тормоза показана на рис. 1. Тормозные колодки 1 сферическими гнездами опираются на головки толкателей 5, а нажимными площадками — на кулаки 3,

Повернуть каждый рычаг по часовой стрелке до упора колодок в тормозной барабан колеса.Вывинчивая или завинчивая тягу в вилку, отрегулировать расстояние между центрами отверстий вилок так, чтобы палец, сеодиняющий вилку с рычагом ведомым, свободно входил в отверстия рычага и вилки. При этом тяга должна ввинчиваться в вилку на величину не менее 5 мм. Со стороны, где нет контргайки, вилка должна быть навинчена на тягу до конца резьбы.Законтрить тягу в вилке, соединить тягу с рычагом ведомым, зашплинтовать. Завести, пружину возвратную. При соблюдении приведенных выше правил сборки будут созданы необходимые условия для надежной работы тормоза за счет одновременного прижима обеих колодок к тормозному барабану колеса. При сборке тормоза необходимо колодки устанавливать на их прежние места. В противном случае нарушится приработка и на время ухудшится эффективность тормоза.Необходимо также обратить внимание, на какие поверхности кулака опирались колодки, так как поверхности кулака несимметричны относительно оси его вращения. Обе колодки должны опираться на плоскости кулаков, одинаково смещенные относительно стержня. Регулировка тормоза в процессе эксплуатации производится по мере надобности посредством выворачивания регулировочного штуцера, как указано выше.После окончания регулировки штуцер должен быть законтрен. Регулировать тормоз надо так, чтобы вывешенное колесо свободно вращалось без затирания о колодки и при торможении достигалась требуемая эффективность и удобство захвата рычага рукой. В целях безопасности пробу эффективности тормоза следует производить на небольшой скорости. Смазка производится в соответствии со сроками технического обслуживания.После промывки и смазки излишки смазки должны быть удалены, чтобы предотвратить замасливание накладок. На рис. 2 представлена конструкция тормоза заднего колеса. Тормозные колодки 8 опираются сферическими гнездами на головки толкателей 2, а нажимными площадками — на кулак 5. Кулак имеет паз, в который установлен уравнитель 6. При повороте кулака с уравнителем колодки прижимаются к тормозному барабану. По мере износа тормозных накладок зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном колеса увеличивается. Чтобы поддержать зазор в необходимых пределах, в тормозе предусмотрен компенсатор износа в виде конуса 1. Конус по мере надобности заворачивается (с наружной стороны) и раздвигает толкатели 2, которые, приближают тормозные колодки к барабану и кулаку с уравнителем. Для фиксации положения конуса на его поверхности предусмотрены продольные канавки, в которые входят толкатели под действием пружин 9, стягивающих тормозные колодки. Необходимость регулировки тормоза определяется по величине свободного хода конца педали. Свободный ход считается нормальным, если он не превышает 35 мм. Если свободный ход больше 35 мм, то необходимо ключом с зевом 8 мм повернуть выступающий квадрат регулировочного конуса, как показано на рис. 4, по часовой стрелке на один или несколько фиксируемых интервалов, которые ощутимы по усилию заворачивания.

Рис. 2. Тормоз заднего колеса При этом длина задней тяги должна быть отрегулирована, как указано ниже. Регулировка длины тяги тормоза заднего колеса производится при ее, установке на мотоцикл, а также при ремонтных работах. Длина передней тяги не регулируется.Регулировка производится при снятом колесе и прижатой снизу вверх педали заднего тормоза к подножке в таком порядке: рычаг 10 (рис. 3) повернуть в сторону тяги 8 и вывести гайку 11 из рычага;завинчивая или свинчивая с тяги 8 гайку 11, установить зазор между гайкой 11 и осью 9 рычага в пределах 0,5—1 мм. Утопание резьбовой части тяги в гайке не допускается; при необходимости освобождается контргайка вильчатого наконечника и в небольших пределах за счет ввертной части наконечника с тягой выдерживается

Читайте так же:
Регулировка привода переключения передач кпп

Регулировка колодок!

Professor Ср, 09/05/2012 — 18:32

Только сегодня раз 10 перебирал передний тормоз, пока не добился его отличной работы. А барабанные тормоза, оказывается, могут неплохо тормозить, даже срывать в юз переднее колесо на асфальте! Делал примерно так: разобрал суппорт до винтика, промыл и смазал оси кулачков. Рычаги поставил так, чтобы оба кулачка начинали поворачиваться одновременно и на одинаковое расстояние отводить колодки.Мерил штангенциркулем при наполовину нажатом тормозе (без колодок и троса) Регулируется перестановкой рычагов по шлицам и изменением длины тяги, приводящей второй кулачок. Исходное положение рычагов должно получиться таким, чтобы при отпущенном тормозе расстояние от головки полностью вкрученного регулировочного винта до того места, куда вставляется бобышка было около 120мм. Это только половина камасутры. Теперь колодки: я ставил новые, поэтому до конца вкрутил регулировочные винты, а потом один из них выкрутил, чтобы добиться одинаковой высоты колодок (опять же штангелем на ровном столе). Кулачки и шляпки винтов колодок отшлифовал мелкой наждачкой. Ну всё, колодки прижимаются равномерно, механизм работает легко и без заеданий. Но пока не тормозит. Пока новые колодки не притрутся к барабану, после каждой поездки придётся выкручивать на пол-оборота регулировочный винт троса. А если его длины перестанет хватать — опять всё разбирать (да-да, в десятый раз!) и выкручивать на один оборот (для начала) регулировочные винты колодок. Но уже после первых поездок станет заметно, что передним тормозом, оказывается, можно точно дозировать замедление, а когда колодки притрутся, то задним уже не захочется пользоваться.

Регулировка переднего тормоза мотоцикла урал

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Тормоз переднего колеса мотоциклов Киевского мотоциклетного завода — барабанный, колодочный. В моделях мотоциклов К-750, К-750М, К-650, МТ9, МТ10 тормоз однокулачковый, унифицированный с тормозом заднего колеса. Начиная с модели К-750, конструкция тормоза изменена. В модели К-750М диаметр рабочих поверхностей тормоза увеличен с 200 мм до 203 мм. Изменена конструкция диска в связи с установкой его на телескопическую вилку вместо рычага. На рис. 5.20 показан тормоз переднего колеса мотоциклов моделей К-750М, К-650, МТ9 и МТ10. Тормозные колодки отлиты из алюминиевого сплава, а на опорном конце, сопряженном с кулачком, армированы стальной пластинкой. К колодке приклепана фрикционная накладка. Тормозные колодки в собранном виде, независимо от конструкций накладки колодки, взаимозаменяемы, т.к. имеют одинаковый размер рабочей поверхности (диаметр 203 мм). В нижней головке рычага тормозного кулачка установлена ось 3 (рис. 5.20), к которой присоединяется трос переднего тормоза.

Рис. 5.18. Схема тормозов: 1 -рычаг ручного тормоза; 2 — разжимной кулак; 3 — тяга; 4 — барашек; 5 — двуплечий рычаг; 6 — педаль ножного тормоза; 7 — трос ножного тормоза

Рис. 5.19. Детали тормозов мотоциклов: а — К-750М и "Днепр", б — "Урал": 1 — масленка, 2 -втулка кулачка; 3 — кулачок с рычагом в сборе; 4 шплинт; 5 — уравниватель, 6 — специальный винт, 7 — ось рычага; 8 — диск переднего тормоза, 9 — кронштейн, 10 — толкатель, 11 — пружинная шайба, 12 -болт крепления кронштейна, 13-конус, 14 — пружина тормозных колодок, 15, 17-тормозные колодки в сборе; 16 — заклепка, 18 — фрикционная накладка тормозных колодок; 19- прокладочная шайба, 20 тормозной рычаг; 21 — кулачок заднего тормоза в сборе; 22 — пружина шарика фиксатора; 23 — регулировочный винт;24 — кронштейн регулировочного винта, 25 — ось тормозных колодок в сборе

Рис. 5.20. Тормоз переднего колеса мотоциклов К-750М, К-650, МТ9, МТ10: 1 — регулировочный конус, 2 — толкатель; 3 -ось рычага; 4 — рычаг, 5 — кулачок; 6 — подвижный элемент, 7 -штифт; 8 -диск тормоза, 9 — втулка кулачка; 10 — выступ диска, 11 — винт; 12 — втулка, 13 — болт; 14 — колодка тормоза, 15 — пружина; 16-кронштейн

Во время торможения кулачок вращается (на рис. по часовой стрелке) вокруг своей оси и через подвижный элемент раздвигает колодки, которые вращаются вокруг центров сферических головок толкателей и прижимаются к тормозному барабану колеса. Техническое обслуживание тормоза сводится к смазыванию трущихся поверхностей кулачка через каждые 5 тыс. км пробега при помощи масленки, находящейся на внешней стороне диска. Смазку производят при снятом колесе, а выступившую смазку вытирают так, чтобы не испачкать рабочую поверхность тормоза. Необходимо смазывать трущиеся поверхности толкателей, конуса, колодок, подвижного элемента кулачка. Для смазки используется Литол-24. Нельзя обильно смазывать детали тормоза, т. к. при сильном нагревании смазка может попасть на рабочие поверхности тормоза, и он перестанет работать.

Регулировка тормоза заключается в установке зазора между колодкой и тормозным барабаном, а также в установке правильного натяжение троса привода. Регулирование начинают при одетом и закрепленном колесе. Сначала завинчивают регулировочный штуцер троса привода тормоза до образования люфта оболочки троса. Потом завинчивают регулировочный конус до начала притормаживания. Затем конус отворачивают до начала свободного вращения колеса. На этом регулирование величины зазора считается законченным. После этого регулируется натяжение троса привода тормоза. Регулировочный штуцер устанавливают в такое положение, при котором оболочка троса имела бы небольшой люфт, приблизительно 0,5 мм. Если ход рычага привода тормоза переднего колеса большой, можно увеличить натяжение троса, выкручивая штуцер, но не допуская при этом притормаживания. После регулирования проверяют эффективность работы тормоза. Однокулачковый тормоз переднего колеса мотоциклов "Урал" по принципу действия не отличатся от тормоза мотоциклов Киевского мотоциклетного завода, но конструкция у них разная. Кулачок Ирбитского мотоциклетного завода монолитный, без

Читайте так же:
Мопед регулировка холостых оборотов

подвижного элемента. У тормоза нет специальных устройств для компенсации износа, которая осуществляется при помощи натяжения троса или перестановкой рычага на оси кулачка.

Тормоз переднего колеса мотоциклов МТЮ-36, "Днепр-11", "Днепр-12", "Днепр-16" имеет некоторое отличие от других моделей. У тормоза мотоциклов этих моделей два кулачка, по одному на каждой колодке. Размещение кулачков и колодок такое, что обе колодки активные, сила трения увеличивается посредством прижатия колодок. В конструкции с одним кулачком активной была только одна колодка. Тормоз показан на рис. 5.21. Колодки, толкатели и пружины такие же, как на тормозе заднего колеса.

Во время торможения трос натягивается, и ведущий рычаг поворачивается вокруг оси кулачка (на рис. 5.21 по часовой стрелке). Одновременно движение через тягу передается и на ведомый рычаг. Вместе с рычагами поворачиваются кулачки, ими раздвигаются колодки, которые поворачиваются вокруг центров сферических головок толкателей и прижимаются к тормозному барабану колеса.

Техническое обслуживание заключается к смазыванию трущихся поверхностей кулачков через каждые 5 тыс. км пробега. Также должны быть смазаны другие трущиеся поверхности деталей тормоза: сопряженные поверхности кулачков и колодок, колодок и толкателей.

Для компенсации износа тормозных накладок в конструкции тормоза предусмотрены специальные устройства. Сначала компенсация износа осуществляется натяжением оболочки троса за счет выкручивания регулирующего штуцера 2. Со временем, когда регулирование штуцером уже невозможно, закручивают штуцер до упора, снимают с кулачков оба рычага (ведущий и ведомый) и устанавливают их в новое положение, повернув относительно кулачков на 10° (на один зуб) против часовой стрелки. После этого при помощи выкручивания штуцера регулируют тормоз. Когда в процессе эксплуатации и дальнейшего износа накладок длина штуцера снова будет недостаточной для регулирования, надо разобрать тормоз и перевернуть кулачки на 180°. При этом благодаря несимметричности кулачка колодки тормоза займут положение, ц 1 л при котором компенсируется износ накладок. На рис. 5.22 показан профиль кулачка и его положение при новых и изношенных накладках тормозных колодок. Не исключены случаи, когда поворот кулачка на 180° возможен без перестановки рычагов. Дополнительную компенсацию износа накладок по необходимости можно производить при помощи подкладки шайб одинаковой толщины между толкателями и их опорами в диске тормоза.

Рис. 5.21. Тормоз переднего колеся мотоциклов МТ10-36, "Днепр-11", "Днепр-12", "Днепр-16": 1 -упор оболочки троса; 2 — регулировочный штуцер троса; 3 — тяга тормоза, 4 — вилка; 5 — палец; 6 -ведомый рычаг, 1 — выступ упора, 8 — шайба; 9 -кулачок; 10 — диск; 11 — гайка; 12 — толкатель; 13 -колодка; 14, 16 — пружины; 15 -втулка; 17 — ведущий рычаг; 18 — ось троса; 19 — трос

Для поворота кулачков и их смазки тормоз необходимо разобрать. Сборка тормоза имеет определенные особенности и ее производят в такой последовательности:

Устанавливают кулачки в отверстия диска так, чтобы к опорной пластине колодки были обращены поверхности, равноудаленные от оси кулачка. Если накладка тормозной колодки изношена не сильно, то к колодке кулачек должен быть обращен стороной А (рис. 5.22). Если же необходимо компенсировать значительный износ, колодку устанавливают на опорную площадку стороной Б.

Затем после установки стягивающих пружин, колодки монтируют на сферические толкатели и кулачки с наклоном (насколько позволяют пружины), одновременно нажимая на колодки в сторону диска так, чтобы колодки заняли нормальное положение. Боковая поверхность колодки должна быть параллельна торцу диска. Если это требование не выполняется, то необходимо припилить опорную площадку. Потом установить поворотную пружину 16 (рис. 5.21) в отверстие диска.

Рис. 5.22. Кулачок тормоза в положении колодки и кулачка: I — при неизношенной накладке; II -после поворота кулачка при изношенной накладке; а — ось вращения кулачка; стрелкой показано направление поворота кулачка во время торможения

Затем устанавливают и закрепляют на шлицах кулачков ведущий и ведомый рычаг, выдерживая углы 82±5°. Не параллельность рычагов между собой не должна превышать 5°.

После установки тормоза на мотоцикл проверяют свободное движение рычагов, соединенных с кулачками. Ведущий 17 и ведомый 6 рычаги должны иметь приблизительно одинаково свободный ход. Под свободным ходом понимают угол поворота рычага из исходного положения до упора, т. е. до прижима соответствующей колодки к тормозному барабану колеса.

Если свободный ход одного рычага значительно больше другого, его надо уменьшить. Уменьшают свободный ход установкой шайбы (или нескольких шайб) соответствующей толщины между головкой толкателя и опорой на диске тормоза.

Синхронная работа колодок регулируется длиной тяги. Сначала тягу надевают на ведущий рычаг, потом поворотом рычагов по часовой стрелке до упора прижимают обе тормозные колодки к тормозному барабану колеса. Выкручивая или закручивая тягу у вилки, регулируют расстояние между центрами отверстий вилок так, чтобы палец, который соединяет вилку с ведомым рычагом, свободно входил в отверстие рычага и вилки. При этом тяга должна быть закручена в вилку не меньше, чем на 5 мм. Потом фиксируют тягу вилки и соединяют с ведомым рычагом, зашплинтовывают, заводят поворотную пружину. При правильной сборке обеспечиваются необходимые условия эффективной работы тормоза за счет одновременного прижима обеих колодок к тормозному барабану колеса.

Читайте так же:
Регулировка гидроаккумулятора для систем водоснабжения давления

Правильность регулировки тормоза проверяется на вывешенном колесе. Оно должно

свободно вращаться, не касаясь колодок, корпус колеса не должен греться во время движения мотоцикла без торможения. Немного раньше, чем на Киевском мотоциклетном заводе, двухкулачковый тормоз начали устанавливать на мотоциклах Ирбитского завода. Тормоза обоих заводов внешне похожи, не отличаются друг от друга конструкцией и взаимозаменяемы в собранном виде с тросом привода тормоза. Тормоза отличаются лишь по конструкции колодок и способу компенсации износа тормозных накладок.

Рис. 5.23. Колодка тормоза: 1 — накладка; 2 — колодка; 3 — гайка; 4 — регулировочный болт

Для компенсации износа на мотоциклах "Урал", в колодку 2 завинчен регулировочный болт 4, который фиксируется контргайкой 3 (рис. 5.23). При износе тормозных накладок и тормозного барабана регулировочный болт выкручивают на соответствующую величину и фиксируют в этом положении

Настройка тормозов Урала. (Страница 2 из 3)

Сложно там и заумно написано. Ничего не понятно. Умные слова, термины, хрен пойми, что имеется ввиду. Картинка с подписанными деталями находится обычно в другом конце книги. Я вообще стараюсь туда не заглядывать. Про тормоза читал, читал.. так и не понял, в итоге сам настроил

22↑ Ответ от на drakone 05-08-2013 15:51:04

  • Откуда: Омская обл. город Омск
  • Зарегистрирован: 07-12-2012
  • Сообщений: 4 972
  • Репутация: 125
  • Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029
Re: Настройка тормозов Урала.

а что там настраивать то? да если настраивать как мой друг. то даже книга бессильна smile

23↑ Ответ от mexanik62 06-08-2013 08:04:20

  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Настройка тормозов Урала.

Тормоза откровенно скажу по современным требованиям никакие. Однако и их надо настроить с макс эффективностью. Самое главное правило — положение рычажка привода кулачков в момент приложения силы (начало торможения) должно быть попендикулярно тяге (тросику). Не везде это просто соблюсти. Про тормоза Днепра уже писал ежели конечно тема не затерялась. Про Урал хотел вот шоб Рома написал от и до но он кажется разбираться толком не хочет.

Ага ! Ежели не понять шо делаеш!

24↑ Ответ от МК 14-06-2017 06:50:36

  • Откуда: Иваново
  • Зарегистрирован: 06-09-2013
  • Сообщений: 65
  • Репутация: 5
  • Мотоцикл: Рига-30 мини, К-175в, Восход-3м, Иж-Ю4, ИМЗ 8-103-10
Re: Настройка тормозов Урала.

3 года пытаюсь сдружиться с УРАЛом, но не получается. Дело в том, что у него в соперниках не иномарка какая-либо, а простой ИЖ-Ю4, которому УРАЛ просто сливает.
Оборудованы оба, кофр, то-се, у УРАЛа пробег от роду меньше 7 ткм, у ИЖа пробег под 40ткм, мотор уже перебирался из новодела, но работает достойно и надежно уже 8ткм.
Я готов закрыть глаза на мудацкую систему питания, кургузую посадку, на тугую КПП, на не важный накат, но добивают тормоза, а вернее их я бы назвал отсутствие.
Для езды в обл центре они не просто желательны, они необходимы.
А их нет, по сравнению с Юпом, они даже на влажной почве не то что не юзят, лишь немного притормажиают, на ИЖе в таких же условия при небольшом нажатии легко идут на юз.
Что делал:
Пер тормоз.
От регулировал одновременность прижатия колодок, выбрал зазор почти до шарканья колодок- все равно ручка переднего тормоза прижимается без особых усилий и упора до газовой рукоятки и тормозит еле-еле.
Если ещё подтянуть, то уже постоянно притормаживает, но все равно ручка уходит до упора, а усилие торможения практически не возрастает.
По задним тормозам:
Регулировал одинаковое выступание колодок от оси штангелем, было вообще беда, сделал одинаково, заменил колодки, было подозрение на подпаленые, заменил воротник.
Собрал, отрегулировал до лёгкого шуршания, пробую педаль проваливается глубоко, тормозит слабо.
Я ничего не понимаю, что трос и тяга растягиваются как пружины, или нужно их прокачивать как на гидравлике?
Почему получается огромный ход и нет жесткого упора ни на педали, ни на ручке?
А почему на ИЖе и то и другое упирается жёстко и тормозит на юз, при одинаковой конструкции?
На ИЖаке тормоза устают в городе, и работают в пол силы как нагреются, но работают, на Урале в таких же условиях они вообще почти прекращают действие.
Не решу проблему- продам нахрен!
До такой степени я зол на этот Урал и вынужден наслаждаться звуком и выхлопом Юпитера, которого все отлично, за исключением уставшей подвески.
Надоело это позорище мотопрома, при пробеге 6ткм, все должно работать ещё на заводских установках и без приложения руки владельца!

Читайте так же:
Как регулировать рулевую рейку матиз

25↑ Ответ от baik666 14-06-2017 07:40:56

  • Откуда: Забайкальский край, Чита.
  • Зарегистрирован: 20-06-2011
  • Сообщений: 603
  • Репутация: 84
Re: Настройка тормозов Урала.

а простой ИЖ-Ю4, которому УРАЛ просто сливает.

на мудацкую систему питания, кургузую посадку, на тугую КПП, на не важный накат,

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))
По теме, ты все то не настроил тормозья?
Я же тебе рассказывал у меня на первом УРАЛе была та же хня с задними тормозами, надавишь почти до земли тогда начинает лениво тормозить. ну там ладно, небыло прокладки редуктора маслом загадило колодки и тп. Батя подогнал днепровский редуктор, сам перебрал ( он спец был) все, с тех пор я не лез туда даже масло менять ( езжу мало че лезти) тормоза в кол на половине хода педали, колодки новодел, подтягивал уже раз 5, еще вроде можно.
Передние. просто взял колодки какие то из З/П беушных, поставил, троссик новодел, отрегулировал, чтоб в кол не тормозили а то укапаюсь и норм, притормаживают.
На втором вообще какая то система х проссышь с задними тормозами что то намудрено
Начнем с того что в редукторе вместо жидкого масла Литол 24 от старого хозяина, видать его сопли задрал. Пока редуктор тише воды ниже травы буду ездить так.
А вот тормоза, надавишь 25% хода притормаживает без блокировки, если давануть раздается щелчок как бы колодки выстреливают что ли и колесо идет юзом, я уже привык, а сначала очканул когда надавил тормоз а он слабый.
Не знаю что у тебя за тайна такая.
ПС педали на обоих мотах не пустые, упругие возвращаются назад.
рычаг переднего тоже упругий ( больше чем сцепа) на втором нет ни тросса не рычага пока что))

Шас то не продавай подожди, потом на дром выставишь как консервированный 6ТКМ ездил дед стописяттышхочу.
Да и вообще я давно говорил тебя пора раскулачить, куда тебе столько мотыков.

26↑ Ответ от mexanik62 14-06-2017 07:45:24

  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Настройка тормозов Урала.

Ну тормоза наших моцилей, особенно Урала это "притча во языцех".
Добится от них современной эффективности невозможно по многим причинам. Главная это конечно конструкция. Но добится максимальной (для них конечно) эффективности можно.
Как и всякая надежная опора должна иметь три (ну может и больше) кита.
1. Увеличить ход рычага педали. Достич можно подняв педаль выше (по примеру Днепров). Разрезать рычаг под подножкой (не до конца), выгнуть шоб педаль поднялась где то на 5 -8 см (ну, выгнуть по месту шоб карб не мешал), вставить клинышек соответствуюсчего металла и обварить.
2. Регулировка зазора колодка-барабан путем поворота кулачка неэффективна. Поворотом кулачка можно только устранить свободный ход. Однако при отсутсвии компенсаторов единственно возможная (куда деваться!)
Приемов несколько.
— компенсаторы износа (ежели есть)
— портянки под опоры подбор толсчины по месту
— новые накладки, возможно тоже с портянками.
3. Рычаг на тормозном барабане в момент приложения максимальной силы должен быть попендикулярно тяге.
Отсутствие различных ГСМ на рабочих плоскостях по умолчанию.
Примерно те же рекомендации по передним двухкулачковым плюс к этому синхронизация.
Минус в моем сообсчении эффективности тормозов не прибавит

Отредактировано mexanik62 (14-06-2017 07:48:56)

27↑ Ответ от МК 14-06-2017 10:18:07

  • Откуда: Иваново
  • Зарегистрирован: 06-09-2013
  • Сообщений: 65
  • Репутация: 5
  • Мотоцикл: Рига-30 мини, К-175в, Восход-3м, Иж-Ю4, ИМЗ 8-103-10
Re: Настройка тормозов Урала.

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))

У меня УРАЛ в "БАНе" уже 3-й год, из-за тормозов.
Хочу разбанить его, но уже не знаю как.
Почему при железных деталях привода — резиновая мягкость?
Может ли рубашка троса на переднем пружинить?
На заднем допускаю замасливание, даже просверлил дренажную дырку в низу , но все равно при стоянке на бок упоре нарекает в барабан.
Кстати задний если обезжирить ацетоном колодки начинает типа тормозить примерно 1 час и затем тормоза сдуваются.
Но в переднем-то сухо и колодки без износа практически и не горелые.
Ещё дел невпроворот и реально 100 раз разбирать некогда, вот бы четкий совет куда что подложить или отрезать и тормоза как на УРАЛе- машине, нажал и через секунду лицом в лобовое-хрясь!

Добавлено: 14-06-2017 10:18:07

Все, набазарил на бан, тут аще такого не любят))

У меня УРАЛ в "БАНе" уже 3-й год, из-за тормозов.
Хочу разбанить его, но уже не знаю как.
Почему при железных деталях привода — резиновая мягкость?
Может ли рубашка троса на переднем пружинить?
На заднем допускаю замасливание, даже просверлил дренажную дырку в низу , но все равно при стоянке на бок упоре нарекает в барабан.
Кстати задний если обезжирить ацетоном колодки начинает типа тормозить примерно 1 час и затем тормоза сдуваются.
Но в переднем-то сухо и колодки без износа практически и не горелые.
Ещё дел невпроворот и реально 100 раз разбирать некогда, вот бы четкий совет куда что подложить или отрезать и тормоза как на УРАЛе- машине, нажал и через секунду лицом в лобовое-хрясь!

Читайте так же:
Причины из за которых нужно регулировать клапана

Регулировка колодок!

Потерял книжку! Помню что на всех колёсах по разному усилие и настройка колодок проходит! Помогите пожалуйста ! Мб у кого то есть информация на компе или кто то отписывался по данной теме!?

  • Вход или Регистрация

да-да, по-разному.
где тросик растянется, где тяга закиснет.
на коляске усилие регулируется длиной тяги. так что и на заднем колесе и на коляске выстави одинаковый свободный ход рычага.
передний тормоз так чтобы слегка чиркало когда колесо крутишь рукой. но неощутимо. тогда работает как надо. поскольку оболочка тросса сжимается.

  • Вход или Регистрация

Да но мне ещё надо знать как винтами разводить сами колодки и на какое отверстие вставлять пркжины! там есть где по одному и другая сторон где их 2!! я в данный момент заднее колесо немогу норм отрегулировать!

  • Вход или Регистрация

рычаг чтобы отвертикали назад отклонялся немного. ну, градусов скажем на 35. пружины в те отверстия в которые понравится. лучше в те что ближе к подошве колодки — возвращатся будут лучше. на колодках есть регулировочные болты. их выкрути и законтри так чтобы в том положении рычага в котором я сказал у него был свободный ход миллиметра 3-4.

  • Вход или Регистрация

Только сегодня раз 10 перебирал передний тормоз, пока не добился его отличной работы. А барабанные тормоза, оказывается, могут неплохо тормозить, даже срывать в юз переднее колесо на асфальте! Делал примерно так: разобрал суппорт до винтика, промыл и смазал оси кулачков. Рычаги поставил так, чтобы оба кулачка начинали поворачиваться одновременно и на одинаковое расстояние отводить колодки.Мерил штангенциркулем при наполовину нажатом тормозе (без колодок и троса) Регулируется перестановкой рычагов по шлицам и изменением длины тяги, приводящей второй кулачок. Исходное положение рычагов должно получиться таким, чтобы при отпущенном тормозе расстояние от головки полностью вкрученного регулировочного винта до того места, куда вставляется бобышка было около 120мм.
Это только половина камасутры. Теперь колодки: я ставил новые, поэтому до конца вкрутил регулировочные винты, а потом один из них выкрутил, чтобы добиться одинаковой высоты колодок (опять же штангелем на ровном столе). Кулачки и шляпки винтов колодок отшлифовал мелкой наждачкой. Ну всё, колодки прижимаются равномерно, механизм работает легко и без заеданий. Но пока не тормозит. Пока новые колодки не притрутся к барабану, после каждой поездки придётся выкручивать на пол-оборота регулировочный винт троса. А если его длины перестанет хватать — опять всё разбирать (да-да, в десятый раз!) и выкручивать на один оборот (для начала) регулировочные винты колодок. Но уже после первых поездок станет заметно, что передним тормозом, оказывается, можно точно дозировать замедление, а когда колодки притрутся, то задним уже не захочется пользоваться.

  • Вход или Регистрация

У меня эти колодки притираются хрен знает сколько. Уже больше 2500 км, и каждые 100-200 км надо снимать переднее колесо и регулировать, никак не могу добиться нормальной работы. Вроде сделал все, тормозит ручка мягко нажимается и хорошо цепляет колесо, один раз съездил в универ (около 100км) и все, под конец дороги ехал уже с задним тормозом.

  • Вход или Регистрация

«. тормозит, ручка мягко нажимается и хорошо цепляет колесо. » — чего ж тебе ещё надо? Ну, ресурс у барабанных тормозов вообще-то должен быть побольше. В этом их единственный плюс перед дисковыми. Может тебе так с колодками «повезло»? Попробуй другие, насколько я знаю, вариантов материала тормозных накладок было несколько. вот только названий не скажу.

  • Вход или Регистрация

А длина троса переднего тормоза никак не влияет на регулировку колодок? Или должна быть определённая длина?

  • Вход или Регистрация

А длина троса переднего тормоза никак не влияет на регулировку колодок? Или должна быть определённая длина?

  • Вход или Регистрация

Пришел к тому, что задние тормоза экспериментальным путем настраиваются. Выехал — тормознул — увело — сразу подкрутил люлечный/задний, пока тормозить прямо не будет.

Кроме того, важно чтобы поверхность обоих колодок в исходном положении находилась на одинаковом расстоянии от поверхности барабана. Иначе нифига не будет тормозить. Настраивается это регулировочными болтами колодок. Устанавливаем болты, ставим колодки на щит, засовываем ось колеса и меряем глубиномером штангена расстояние от поверхности колодки до поверхности оси с обоих сторон. Добиваемся одинакового значения.

Это я тут многословно написал. На самом деле все делается за то время, пока курится сигарета))

  • Вход или Регистрация

Вот и я говорю, пока настроишь — колесо переднее снимать научишься за 45 секунд 🙂 Да, очень важно, чтобы обе колодки прижимались, а не одной тормозить, так и будет притираться весь сезон! Furzik , посмотри, равномерно ли изношены колодки. Если одна стала заметно тоньше — что это значит?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector