Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкция и ремонт сцепления ГАЗ-66, ГАЗ-53. Сцепление на газ 66 как прокачать

Конструкция и ремонт сцепления ГАЗ-66, ГАЗ-53. Сцепление на газ 66 как прокачать

Сцепление автомобилей сухое, однодисковое, с демпферным устройством, установлено в литом алюминиевом картере (рис. 1).

Сцепление автомобиля ГАЗ-66 отличается от сцепления автомобиля ГАЗ-53А только различными упорными цапфами вилок выключения сцепления (что обусловлено различными приводами выключения сцепления), крышками люков установки зажигания и наличием штифта установки зажигания, запрессованного в картер сцепления автомобиля ГА3-66 (в картере сцепления ГАЗ-53А штифт отсутствует).

Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 отличий не имеют.

Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А — механический (см. рис. 1), автомобиля ГАЗ-66 (рас. 2) — гидравлический.

Техническое обслуживание сцепления

При смазке упорного подшипника муфты выключения сцепления необходимо выжать смазку в количестве одной полной заправки колпачковой масленки. Более частая и обильная смазка может привести к тому, что излишек смазки будет попадать на диски сцепления, что может вызвать отказ в работе. Более редкая смазка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях, подводящих ее из кольцевой полости муфты к подшипнику, и к последующему отказу в работе подшипника из-за прекращения поступления смазки.

Особое внимание следует уделять уходу за приводом выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66 в связи с применением жидкости ГТЖ-22 в качестве рабочей жидкости, так как она обладает сильными окислительными свойствами.

Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-53А необходимо обеспечить зазор между головками рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 4 мм. Для получения 3того зазора необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали сцепления, который должен быть 35—45 мм. Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Увеличение свободного хода достигают отвертыванием гайки на тяге, уменьшение — завертыванием.

Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо обеспечить зазор между головками оттяжных рычагов и упорным подшипником 2 мм и зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра 05—1,5 мм.

При регулировке привода выключения сцепления сначала регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым болтом 26 (см. рис. 2). Нормальному зазору соответствует свободный ход педали 3,5 — 10 мм.

После регулировки гайку болта 26 затягивают. Если при помощи эксцентрикового болта не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то предварительно его регулируют изменением длины тяги 7.

Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками рычагов регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра, при этом необходимо получить свободный ход конца вилки выключения сцепления 3,5 мм. После регулировки суммарный ход педали должен быть 30—37 мм.

Для нормальной работы сцепления необходимо также обеспечить ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. Ход поршня рабочего цилиндра не регулируют. Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. В этом случае необходимо прокачать жидкость в гидравлическом приводе. Для этого, сняв резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра, надеть на головку шланг для прокачки. Конец шланга опустить в стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвернуть клапаны на — ¾ оборота.

Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг шинного насоса, создать насосом небольшое давление в системе (рис. 3). При этом под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему гидравлического привода, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. Воздух из шланга будет проходить через жидкость в стеклянном сосуде в виде пузырьков.

После того как прекратится выход воздуха из системы гидравлического привода (прекратится выход пузырьков из шланга для прокачки), завернуть клапан, снять шланг для прокачки. Надеть на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, долить жидкость до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; пробку завернуть. При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости, прекратить прокачку и продолжить ее только после доливки жидкости в главный цилиндр.

Как прокачать сцепление самостоятельно

Сцепление автомобиля помогает плавно двигаться с места, а также отвечает за переключение скоростей, увеличивая ресурс и продлевая срок службы трансмиссии. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и возникает необходимость в прокачке. Прокачка сцепления, как и прокачка тормозной системы, осуществляется не часто. Сам алгоритм не представляет ничего сложного, поэтому выяснив, как прокачать сцепление, любой автомобилист может это сделать своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

Когда необходима прокачка

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы. процесс прокачки сцепления своими руками

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • подключение резинового шланга к штуцеру;
  • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

  1. жидкость не должна попасть на кожу;
  2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
  3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
  4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.процесс замены тормозной жидкости

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

  • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
  • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
  • новую тормозную жидкость;
  • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
  • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.замена тормозной жидкости

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.процесс прокачки сцепления

Читайте так же:
Газовая плита гефест регулировка подачи газа

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

  • домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
  • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
  • снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
  • сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
  • после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
  • выжимается до конца педаль тормоза;
  • закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
  • далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
  • процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

слив тормозной жидкостиЕсли не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео «Особенности прокачки сцепления автомобиля»

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Регулировка сцеплений

Нормальной работе сцепления автомобиля ГАЗ-66 соответствуют зазор 2 мм между концами рычагов выключения 17 (см. рис. 66) и упорным подшипником 16 и зазор 0,5—1,5 мм между толкателем 7 и поршнем 8 главного цилиндра. Сочетание этих зазоров обеспечивает свободный ход педали 11 сцепления 30—37 мм. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируют эксцентриковым болтом 4, соединяющим толкатель 7 с промежуточным рычагом 5 привода выключения сцепления. Нормальному зазору (0,5—1,5 мм) соответствует ход педали 3,5—10 мм. Если эксцентриковым болтом не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то необходимо предварительно выполнить грубую регулировку изменением длины тяги 6, соединяющей педаль с промежуточным рычагом 5. Зазор между концами рычагов выключения и упорным подшипником регулируют изменением длины толкателя 14 рабочего цилиндра 12. При этом необходимо, чтобы свободный ход конца вилки 15 выключения сцепления был равен 3,5 мм.

Ход поршня рабочего цилиндра должен быть не менее 23 мм. Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в приводе. Для устранения неисправности (неполное выключение сцепления) прокачивают гидравлический привод сцепления.

В сцеплении автомобиля ЗИЛ-131 рабочий ход педали должен быть 130—150 мм, а свободный ход 35—50 мм, что соответствует зазору между концами рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 3—4 мм. Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг вала педали сцепления с рычагом вилки выключения сцепления.

В двухдисковом сцеплении автомобилей КрАЗ-257 (рис. 153) регулируют величину отхода среднего ведущего диска 3 (зазор А) и зазор В между муфтой 6 рычагов выключения и упорным подшипником 7. Для регулировки зазора А надо: снять крышки 1 и 19 люков картеров маховика и сцепления; отвернуть контргайки 21 и завернуть четыре регулировочных болта 20 до упора в средний ведущий диск, поворачивая маховик при включенном сцеплении и нейтральном положении рычага коробки передач; поворачивая маховик, отвернуть на один оборот каждый из регулировочных болтов 20 и завернуть контргайки 21. После регулировки зазор А между регулировочными винтами и средним ведущим диском при включенном сцеплении должен быть равен 1 мм.

Рис. 153. Регулировка сцепления автомобилей КрАЗ-256, КрАЗ-257 и КрАЗ-258:

1 — крышка люка картера маховика; 2 — отжимная пружина; 3 — средний ведущий диск; 4 — ведомые диски; 5 — рычаг выключения сцепления; 6 — муфта рычагов выключения; 7 — упорный подшипник; 8 — вилка-кронштейн; 9 — вспомогательная пружина; 10 — вилка пружины; 11 и 13 — упорные болты; 12 — рычаг; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — рычаг вала вилки; 16 — тяга; 17 и 21 — контргайки; 18 — вилка; 19 — крышка люка картера сцепления; 20 — регулировочный болт

Для регулировки зазора В надо отъединить тягу 16 от рычага 15; отпустить контргайку 17 и, ввертывая или вывертывая вилку 18, добиться зазора, равного 3,2—4 мм. Такой зазор соответствует свободному ходу педали сцепления 32—40 мм. Затем соединить тягу 16 с рычагом 15, затянуть контргайку 17, зашплинтовать палец вилки, проверить свободный ход педали, поставить на место крышки 1 и 19 люков. Допускается, при необходимости, перестановка рычага 15 на один шлиц с отклонением его в сторону тяги 16.

Полный ход педали сцепления должен быть 165—175 мм и регулируется упорными болтами 11 и 13, ввернутыми в кронштейн педали.

В.М. Кленников, Н.М. Ильин

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Педаль сцепления ГАЗ-3110

снятие педали сцепления

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

Читайте так же:
Регулировка водительского сидения ваз 2107

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.

2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.

3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.

5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.

6. Закрыть клапан прокачки.

7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.

8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Снятие педального узла ГАЗ-3110Снятие педального узла ГАЗ-3110

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Снятие педального узла ГАЗ-3110

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Снятие педального узла ГАЗ-3110

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Снятие педального узла ГАЗ-3110Снятие педального узла ГАЗ-3110

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели и вынимаем педальный узел.

Регулировка сцепления на крайслере

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра.
Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 35

Поменяли главный — вроде получше стало.

Как теперь работает? Передачи мягко включаются? У меня тоже проблема первую и вторую с силой приходится включать, не знаю с чего начать.

Штоки регулируемые на волгах давно нельзя ставить, умники! Рабочие цилиндры саморегулирующиеся с давних пор. Они слегка поджимают вилку к выжимному, ИСКЛЮЧАЯ зазор. При установке рег. штока вы ещё сильнее прижимаете выжимной к лепесткам, чем сильно(а иногда очень сильно) укорачиваете его жизнь. Исключение только одно, если в РЦС при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо. И то, лучше подложить шайбу под упор вилки. Дело в гидравлике, или во втулочках на пальце штока ГЦС. Самое "популярное".

Вилку нужно посмотреть, но у меня была аналогичная ситуация и все решилось после замены цилиндра сцепления. Я был очень удивлен, что и педаль стала еще мягче и возможность стала ее опустить ниже педали тормоза, и передачи включаться стали лучше! Видимых причин его замены не было.

проблема может быть в подшипнике к-вала. на моей волге с этим столкнулся. проявляло себя в пробках. передачи через четвертую включал

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Длиной штока или его регулировкой ничего не добьешся, смотри внимательнее на вилку, как писал s100no. Ещё есть вариант, как было у друга, вилка от 406, почти такая же, но разница есть.

Ну как вариант могли вилкой на выжимной не попасть, там пыльник отрываешь от вилки, ставишь сначала вилку, проверяешь, а потом пыльник на стяжку или еще что-то. Может сам маховик рассыпался внутри, т.к. он двухмассовый, но это совсем малореально… Ну и сами синхроны коробки как самый возможный вариант. А штоком регулируемым не поможешь, т.к. гидравлика, скажем так, саморегулируется

Тоже уже склоняюсь в сторону вилки. Чисто логически: гидравлика в порядке, сцепление (корзина, диск, подшипник) тоже, маховик норм. Мастер сказал, что вилка целая, но мне кажется, изгиб или небольшую выработку на глаз можно сходу и не заметить. Миллиметр тут, миллиметр там и сцепление не отводится до конца, рычаг же ж…

А маховик как проверял? Люфт осевой есть? Пружины рабочие, не закусывает? Если стояло газовское сцепление (оно самое жесткое) то там диаметр диска меньше, чем сакс — к слову о выработке. Про крафт не помню, помню что оно у меня чере 2т.км полетело.

Мастер смотрел маховик.
Сцепление стояло крафт. Выжималось тяжело. Хотя говрят, что крафт легкое.
Сейчас поменяли вилку и опору, ничего не поменялось…

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

Попробуйте под опорный солдатик вилки подложить шайбочку 1-2мм .

А ты чего умного посоветовал ?)))))

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70, ну максимум 100, всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

Читайте так же:
Регулировка зазоров дверей приора

А ты знаешь, что родной этот солдатик опорный с подложенной шайбой прослужит много дольше, чем купленный новый в магазине? Потому что в магазине будет из сырого металла …

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Ты как раз придумал способ при котором надо найти, купить этот регулируемый шток и париться с регулировкой, я же посоветовал 5ти минутный и реальный способ из простейшего . Какой смысл регулировать шток и давить усравшись на корзину ? Есть какая то тому причина ! Если шайбочка не поможет то нужно смотреть износ солдатика, лузу в вилке где она упирается в этот солдатик, или изгиб вилки . А ты походу даже не понял куда эта шайбочка ставится -вырастешь поймёшь, а пока мне грубить не надо -не дорос ещё !

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

Я разберусь с любой машиной, а вот у тебя круг узкий в познаниях разных моделей .Ты если комментишь чего то там то отстрелялся и иди дальше, ты сам цепанул меня .

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты я смотрю попутал собеседника ?)))))
(как выглядет вила и содатик на крайслере? ) вот кому букварь писан был !

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Ты чего то хотел и что -не пойму просто .

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

И что там за "супер — пупер" конструкция на "крысе"? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

И что там за "супер — пупер" конструкция на "крысе"? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

На крысе сложная ситуация со с ценой в том плане, что берешь корзины разных производителей (сакс, люк, Крафт и т.д)все они различаются по высоте расположения лепестков. Вот у них как раз тот случай где у корзины лепестки ниско осажены … там хоть гайку подложи не поможет. У самого 105-я и газель с крысами обе. Раз так попадал, пришлось во внутрь поршня под шток головку на 8 вставлять и какая там нахрен шайба. Только при помощи такого штока получилось поймать нормальный ход. Я если б не знал то и не говорил.

Газ 3110 жесткая педаль сцепления

Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Так как я люблю, что все тугеенько и плотненько, то родился вопрос. Всем привет, продолжаю отдаваться своей новой подруге притираемся по тихоньку. Возможные неисправности сцепления с периферийным положением пружин Волги ГАЗ3110. Легкая педаль, чувствительность на высоте, ни намека на износ. Не удерживается давление в приводе выключения сцепления при нажатии на педаль. Сообщества › ГАЗ Волга https://docs.google.com/document/d/1sykkb9OnKUUl048YpYraV_GLizvwgwabJXkmoworh5o/mobilebasic › Блог › Педаль сцепления. Парни снова я понять ничего не могу…поставил новый рабочий целиндр https://docs.google.com/document/d/1Rw94RTsDH_SwqrV00L4_BFJKl5NkFiDKmi8d9vqGhuc/mobilebasic на сцепление трубку и шланг новые…вроде как бы и прокачали. На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. Подходит ли из какой то иномарки рабочий цилиндр.

Далее вставляем оболочку троса в моторный щит, ту что с гайкой и шестигранником, прикручиваем её, трос пока не вставляем. Начинаю опускать педаль сцепления и машина начинает ехать. Резонно был поставлен диагноз — перепускает ГЦС, к тому же с его стороны при нажатии на педаль были слышны шипящие. Полез подмашину, жену попросил понажимать на педаль, а из цилиндра прям ручьем жидкость фигачила. Привод сцепления, трубки 24 гидропривода выключения сцепления и шланга. Долей тормозной жидкости в бачок находится под капотом со стороны водителя на уровне.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Болтается педаль сцепления. Отрегулировать свободный ход педали сцепления. После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. Также заменил штатную стальную трубку сцепления на медную. под машиной все сухо, в главном цилиндре жидкость на уровне Всё началось как у всех — при выжиме сцепления педаль становилась очень лёгкой и сцепление не выключалось. Шток на рабочем не регулируемый, вставил подложку, чуть помогло, но не особо. Отличия Волги ГАЗ31105 от ГАЗ3110 Капитальный ремонт порогов ГАЗ3110 реставрация. Состав Марка машины Горьковский Автомобильный Завод Модель машины ГАЗ3110 Система автомобиля Спецтехника Группа деталей Тормоза Название чертежа Педали тормоза и сцепления, кронштейн педалей, выключатель сигнала торможения Название детали Втулка. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление.

Облегчение педали сцепления — ГАЗ.

Когда сажусь ехать, нужно прокачивать, ибо падает давление секунд за 5, хоть http://www.nature-color.com/board_cUYy21/1809 и выжатую педаль держу, и нужно прокачивать что бы переключить передачу, но опять. Авто ГАЗ3110 простояла месяц в гараже по причине отсутствия ТехОсмотра. газ 3110 нажимаю сцепление и не могу вкл передачу. Ну то что мягкая, сама педаль полная накачана, но мягкая. 31105 недоотжим сцепления на горячую — Сообщество ГАЗ. оно может быть жестким Изза выгнувшейся Корзины иее лепестков. Регулировка педального узла Газ 24, 2410, 31029, 3110 — Москвич. Сцепление не выключается педаль “проваливается”. Кратковременно включить сцепление удается https://docs.google.com/document/d/1fVDnhwP8Gch8LFH_4DDfeAcVPGKMdN3ZngUUl7mlaLs/mobilebasic только резким нажатием на педаль. Привет всем, помогите разобраться, туго включается довольно сцепление на 31 волге, 5 день езжу на служебной волге, а уже болит нога. Регулировка сцепления на крайслере — Сообщество ГАЗ Волга.

Читайте так же:
Как отрегулировать редуктор уаз военный мост

Волга ГАЗ 31105 http://www.cheshirepowerboats.co.uk/users.php?mode=profile&uid=258987 регулировка привода выключения сцепления. Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Пропадает сцепление. Сцепление с диафрагменной пружиной https://docs.google.com/document/d/1B9SQpF5UNibcD7F5ZsajrBOoqah-uyaYPFPFZAgpHhA/mobilebasic цилиндров, педали 1 сцепления. Ситуация такая — на 3110 с 402м начал менять диск сцепления делал сам в 1й раз Во первых, я бы сразу проверил ход штока при выжимании педали. Сообщества › ГАЗ Волга https://docs.google.com/document/d/1K-vPPfSynAVAdm-ZRUJF4ck_J1sIEZW3lNzsPO2rapg/mobilebasic › Блог › Сцепление 3110. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный. Отличия Волги ГАЗ31105 от ГАЗ3110 Капитальный ремонт порогов ГАЗ3110 реставрация Волги ГАЗ3110 Фотоотчёт замене порогов. Основные неисправности сцепления, руководство по ремонту и обслуживанию ГАЗ.

Поэтому и обломилось… Там сложность в том, чтобы попасть. Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Сцепление не держит. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Сцепление стало почти в самом начале сначала легко очень нажимается примерно 50 мм, а потом очень туго. Соединение тормозного шланга ГАЗ66 с медной трубкой до ГЦС, так же видно старое недоразумение так и висящее без дела. педаль сцепления провалилась Просто в пол и все, но, если понажимать на нее раз несколько, то удавалось переключить скорость. Если поднял педаль, то вполне возможно, что не устранив причину ты пытаешься продавить стопорное кольцо в. Возможные неисправности сцепления, руководство по ремонту и обслуживанию ГАЗ. В отличии от остальных сцеплений, отличается мягкостью при нажатии на педаль сцепления, с начала даже кажется что чтото не то, потом привыкаешь.

Волга ГАЗ клуб • Просмотр темы Сцепление тугое что это значит.

Далее педаль сцепления, на штоке цилиндра есть контргайка на 13 расслабив ее появляется возможность, вращая шток поднимать или опускать педаль. Начнем с педали газа, у Волги она состоит из двух частей соединенных болтиком как показано на фото. Втулки не должны иметь механических повреждений. Всем привет, такой вопрос, газ 31029, змз 402, ехал сейчас, педаль сцепления постепенно становилась какой то мягкой, передачи включались с трудом, остановился, долил тормозухи, бачок пустой был, наживаться педаль стала получше, и то Завис на эстакаде, пропало сцепление, педаль лёгкая проваливается, слышу что не выключается, передачи не втыкаются. нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. недавно боролся с такой проблемой, решение — замена болта http://avto-remont.pl.ua/index.php?subaction=userinfo&user=epygyvu со втулками, цена вопроса 35 руб, времени 15 минут. Моя проблема со сцеплением — ГАЗ Сайбер Сцепление на волгу 406 мотор — Сообщество ГАЗ Волга.

А все таки хочется сделать гденить в серединке. Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › педаль сцепления встала колом, не выжимается. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто. Чтобы избежать такой диспропорции дооснастили педаль https://docs.google.com/document/d/1pCNsX2VI2WB4WeUW2fg1mzxsOXzgRMkqKL2ZfthoBPU/mobilebasic сцепления сервопружиной и результатом остались очень довольны. Потёк рабочий или главный целиндр сцепления. Залил бачок, покачал педалью и сцепление заработало очень даже хорошо. Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Регулировка сцепления на крайслере. Надо было на работу ехать, ну какнибудь думаю доеду. Неоднократно читал, что сцепление на Волге гно, педаль фиг продавишь левую ногу можно накачать, выкидывай родное рычажное и ставь лепестковое… Опыта волговодства не имею, поэтому думал что тугость сцепления — это норма. Двойная проблема на три буквы — как ГЦС и РЦС выносят мозг.

Если сцепление полностью не выключается, то https://docs.google.com/document/d/1bs0KZx-cax016r-LzX6a79nwkt5PwEYSQ46JhK0PP00/mobilebasic можно с некоторым усилием, переключая передачи. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. педаль западает, когда начинается движение машины. Думаю что у многих бывала такая проблема — чрезмерно большой ход педали сцепления. Нажал на педальку сцепления нога провалилась в пол я понял что нога уже настолько. Воткнуть заднюю, втыкается раздается жесткий ХРЕПЕТ и машина глохнет, как будто я пытался включить передачу без сцепления, короче я так понимаю с места мне не уехать, что. Педаль сцепления у меня всегда была тугая… лишь когда я поставил сцепления от сцепление стало мягче, но не на долго… гдето месяца на 3… потом начала тяжелеть… а в последнее время диск подтёрся значительно. ГАЗ 24 Чёрнокрасная › Бортжурнал › Мега легкая педаль сцепления на Волге продолжение эксперимента.

Доводим привод сцепления Волги.

Руководство по эксплуатации и ремонту ГАЗ Волга. Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль. Неисправности сцепления, руководство по http://kimhaonsupporters.com/chatter/39255 ремонту и обслуживанию ГАЗ. Регулировка сцепления только не пинайте ГАЗ Форум. Пробуксовка сцепления заметна, прежде всего, при движении на высшей передаче когда. Зажимаете трос сверху, натягиваете его максимально, трос упругий и жёсткий, это вам не тросик газа с карбюратора. даже и не знал, что у волги так хорошо оно может работать. Сцепление почти работает, передачи включаются либо почти хорошо, либо с трудом, как получится. Ну какая педаль сцепления была на ГАЗ21УС, я уже и не помню, это сорок с лишним лет назад было, когда я ездить учился на служебной машине.

Сцепление не выключается педаль проваливается. Была у меня запись про пыльник рцс от тойоты, но он был из ремкомплекта, там были. На заглушенной все скорости включаются, однако на заведенной. Полный ход педали сцепления https://docs.google.com/document/d/1ecySy3hGmHoC6LoV8NHCDj4eYY4wT6UvxTuIYt8h9ZU/mobilebasic должен быть в пределах 145–160. Включаю первую с выжатым сцеплением, машина чуть дернется и стоит. Полез дальше, и оказалось что вилка соскочила с выжимного. Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Туго выжимается сцепление на. просто немного ослабил вут и спокойно открутил https://docs.google.com/document/d/1tz4wgVkx3YL0mSekDWL4FPF6ptDk_HUPDe9ddjgewf0/mobilebasic гцс и заменил на новый, с педалью сцепления. Педаль сцепления соединена с главным цилиндром при помощи толкателя 5, который имеет регулировочный узел. Кстати, у профессиональных таксистов волгарей левая нога очень быстро наливалась силой и становилась чуть толще правой.

но появился горизонтальный люфт, педаль сцепления болтается из стороны в сторону, и уходит под педаль тормоза на работу повлияло стало еще хуже… подскажите что сделать или что посмоттреть что бы это исправить…. В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Непонятки со сцеплением — Сообщество ГАЗ Волга. Ситуация аналогичная, педаль сцепления тугая. А самое главное что я выяснил сцепление сгорело не просто так господа сервисмены, при установке вилки выключения сцепления, слегка промахнулись мимо. Сказ сбежавшей из бачка сцепления тормозухе или. Регулировка педали сцепления, руководство по ремонту и обслуживанию ГАЗ.

Читайте так же:
Регулировка втягивающего реле уаз

сцепление выжимается не до конца, думал проблема https://docs.google.com/document/d/1ZwWxQ71FB2a_2T0YqaG4qaWofl9s1-lCu7LV7zH6Dio/mobilebasic в рабочем цилиндре, так как он потек. Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Не могу прокачать сцепление — Сообщество ГАЗ Волга. Ни в обном мануале не нашел описания регулировки. За одно выжимной проверь, вилку на деформацию, подшипник по центру маховика, а то начинает скрипеть порой. пару дней назад было все отлично, но вчера поехал по делам и первые десять минут езды по городу были отличными, но потом педаль сцепления начала проваливаться в пол, накачивал ногой педаль. РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ 3110, 310221 Волга. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно. Ребят, подскажите сегодня поехал с работыпедаль сцепления стала очень жесткая резко както. Как прокачать сцепление в автомобиле ГАЗ 3110 Волга.

Остановился заглянул под капот https://docs.google.com/document/d/1LbW4K8ks7LZ41Cp1dz7c7OJeyS63DO85-45kPvPsjLo/mobilebasic — жидкость не уходит. Вот самый пик стыковкий очень короткий, находится примерно по середине хода педали, ездил на двух других волгах с обычным сцеплением старым там очень мягко, никаких ударов, можно по чуть чуть выжимать сцепление мягенько, что можно настроить. Жесткая педаль счепления… Полагаю, что ее неправильно установили при последней замене сцепления, попали не в шарик, а между шариком упорным и лепестком. Для оценки повреждений, отвернули рабочий цилиндр и выдернули вилку привода сцепления, чтобы через открывшееся окно, заглянуть и посмотреть на муфту, подшипник. Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406 Хитрости Жизни. Тронуться можно стартером на первой передаче если не в горку. Если механизм привода сцепления плохо смазан, то при полном ходе педали в обоих направлениях раздается сухой щелчок.

Мужики подскажите, волга 3110 406 двигатель Проблема со сцеплением. Еду сегодня по ТТК в сторону Варшавки Еду сегодня по ТТК в сторону Варшавки, и вдруг чувствую, что с каждым переключением скорости коробка все жестче реагирует. Калины педаль мягкая потому, что вместо двух цилиндров один трос стоит. Поскольку качанием педали удается выжать сцепление, то это однозначно воздух в системе. На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт ГАЗ 3110 Волга Педаль сцепления. Вчера уже собрался с работы к дому ехать, как педаль сцепления постепенно отказывала выжиматься, передачи переключались с трудом. — ГАЗ Газель Замена ГЦС, шланга гцс и тормозной жидкости сцепления —.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления газ 3110

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 8:32 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 11:18 am

75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали — штоком , от ГЦС к педали.

  • Цитата

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 14:41 pm

  • Цитата

Сообщение 45-45 » Ср апр 07, 2010 14:57 pm

Чаво, чаво? Яндекс курить. И Гугль
Изображение

  • Цитата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:43 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 17:03 pm

  • Цитата

Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 17:15 pm

можно поконкретнее?
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?

я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата

  • Цитата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:21 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение Странник » Ср апр 07, 2010 18:39 pm

  • Цитата

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:29 pm

  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 21:27 pm

  • Цитата

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 22:28 pm

  • Цитата

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 8:21 am

  • Цитата

Сообщение Латыш » Чт апр 08, 2010 8:45 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

  • Цитата

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 10:59 am

Ну что ты прицепился, написал же — ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика — это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода «лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось» — фиксатор резьбы никто не отменял.

  • Цитата

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 11:04 am

  • Цитата

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 19:39 pm

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции — далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек — я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена — хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector