Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Дело все в зазоре между ГТЦ и штоком ВУТа! Ни в одной статье, я не видел, что б кто то писал, о его регулировке!

Цитирую:
Перед установкой главного тормозного цилиндра, контролируем выступание головки его регулировочного болта, относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25-0,2 мм. Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Вот в чем была причина срабатывание тормозов почти в полу! Но в «инструкции» ни слова не написано, что сам шток нужно удерживать плоскогубцами а крутить саму «головку». И ключ там не «на 8» а все же «на 7». Три раза снимал ГТЦ подгоняя шток. А затем этот шток нужно еще «вставить» обратно! Скажу это не очень то и легко, так как трубопровод уже подключен и уложен! Хорошо что не оставил родной бачок для тормозной жидкости, с его резиновыми шлангами. Чуствую тогда намучался еще больше! Педаль стала брать где положено – по средине! Но «не долго музыка играла!» Все же не угадал с зазором.

Еще раз спасибо Diptownу за подсказку где рыть, за консультацию в тот момент, когда я остановился возле метро Дорогожычи с дубовой педалью, и почти заблокированными тормозами. С собой оказался один разводной ключ, благодаря ему и открутил ГТЦ, и стравил давление. Дальше, на полу живых тормозах доехал до гаража. Там, уже в течении 5-ти минут снял все, на 5-ть витков закрутил шток и спокойно доехал до дома. Но смотрю, что можно еще пару витков накинуть.

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2115 – это важная составляющая, без которой нельзя выезжать на дорогу. Уважающий себя водитель должен провести регулировку привода тормозов после замены тормозных колодок или других ремонтных работ.

Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

Внимание! Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18, прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о признаках неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114 и пошаговой инструкции его замены своими руками.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

  1. Значительное снижение контроля за автомобилем во время циклов торможения. При отсутствии действия усилителя нагрузка на педаль газа пропорционально увеличивается – педаль идет туго, а эффект от торможения значительно снижается. Для неподготовленного водителя такое поведение автомобиля может стать шоком и привести к дорожно-транспортному происшествию из-за увеличившегося тормозного пути; Автомобиль при неисправности тормозов теряет значительный потенциал в торможении и становится практически неуправляемым;
  2. Тугой ход педали газа. В движении педаль очень плохо поддается продавливанию. Это явный признак неисправности атмосферной камеры диафрагмы корпуса усилителя. В таком случае эксплуатировать машину необходимо с большой осторожностью, так как она потеряла определенную эффективность тормозной системы;
  3. На приборной панели загорается с небольшой периодичностью знак о неисправности тормозной системы. Этот признак может относиться и к иным сбоям в работе тормозов, однако в сочетании с тугой педалью тормоза явно говорит о неисправности усилителя. Электронный блок автомобиля осуществляет постоянный мониторинг всех систем на работоспособность (и хотя на модели ВАЗ 2114 данный блок уже давно не считается современным со своими функциями он справляется на хорошем функциональном уровне и с высокой эффективностью несмотря на немногочисленность датчиков);
Читайте так же:
Регулировка кулисы переключения передач шевроле авео

Ухудшение тормозных качеств системы наряду с остальными признаками говорит о прямой причастности неисправности усилителя тормозов к опасности возникновения происшествия. Этот признак является главным среди всех остальных, как быто ни было эксплуатировать автомобиль с очень слабой системой тормозов очень опасно – контуры в данном случае не получают дополнительного усилия и не могут эффективно осуществлять торможение.

Устранение неисправности чаще всего заключается в замене неисправного элемента новым узлом – это сэкономит время ремонта, так как реанимация старого изделия потребует не меньше времени и чуть меньшей стоимости деталей. Именно поэтому автолюбители чаще всего прибегают к полной замене вышедшей из строя детали.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

Процесс проверки вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2114 заключается в следующем:

  1. Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
  2. После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
  3. В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Сколько стоит вакуумный усилитель тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114 – какой лучше, критерии выбора

Для того, чтобы выбрать лучший вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2114 рекомендую вам обратить внимание на следующие моменты:

  1. Стоимость. Цена является одним из самых главных критериев выбора вакуумного усилителя. Не следует с целью экономии покупать дешевые китайские варианты, поскольку прослужат они недолго. Желательно отдать предпочтение изделиям средней ценовой категории — не самым дорогим, но и не самым дешевым.
  2. Упаковка. Настоящая упаковка, используемая подлинным производителем, изготавливаетс Точка продажи. Не стоит покупать товар у базарных торговцев. Существует масса хороших, проверенных магазинов автомобильных запчастей в любом городе. Попросите показать сертификаты, документацию на детали.
  3. Этикетка. На этикетке хорошо должны считываться — дата производства детали, номер партии выпуска и название фирмы-производителя.я из гофрированного картона.

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 своими руками

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – пошаговая инструкция

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
  • Специальный ключ для тормозных трубок;
  • Новые заглушки;
  • Новые штуцеры.

И, так приступаем к самому процессу замены:

  1. Демонтаж вакуумного усилителя может быть осложнен из-за тормозного цилиндра. Потому советуем его снять предварительно. Другой вариант — отсоединить от тормозного цилиндра патрубки и сдвинуть в сторону на время. Тут уже сами решайте, как вам удобнее.
  2. Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.
  3. Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.
  4. Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.
  5. После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.
  6. Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.
  7. Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.
Читайте так же:
Регулировка бампера шевроле круз

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения — Chevrolet Niva

Тормозная система Нива Шевроле: все неисправности, схема

Перекрытие манжетой может быть как неисправностью самого цилиндра, так и поджатием штока педалью, с этим надо определиться. Перебирать неисправности тормозной системы нива шевроле действительно не стоит, помогает ненадолго. Пройду ещё раз по всей системе от бачка до супортов, машину взял неделю назад пригнал за км, так-что всё могет. Кстати за все км по трассе такой проблемы не было началось всё в городе после ночи отдыха.

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

Два дня назад получил номера и ПТС. Нивушке 31 год. Лечение тормозов прошло успешно,заменой шлангов от бачка к ГТЦ.

Что это может быть.

Неисправности тормозов

Собрав светлые головы пришли к одному выводу — разные производители вакуумника и главного цилиндра, хотя и куплены и изготовлены для Шнивки. Осталось немного выдвинуть шток вакуумника вперёд — тормоза срабатывают где-то в конце хода педали тормоза, таким образом достичь оптимального хода педали.

неисправности тормозной системы нива шевроле

Правда методом проб и ошибок, а хочется поменять деталь и не париться. Подложил гаечки под главный цилиндр типа, может, свободного хода не хватает?

Стало хватать, только неисправности тормозной системы нива шевроле не на два — три нажатия, а аж на четыре — пять, после чего проблема продолжалась! Отыскал место куда старый цилиндр забросил и начал его с новым сравнивать, мало ли, может, чем и отличаются реально.

неисправности тормозной системы нива шевроле

И вот оно чудо, оказалось немного таки отличаются! Далее, последовала регулировка штока вакуумного усилителя, сразу регулировать не стал, на параметры завода-изготовителя понадеялся. Сократил на четыре мм, а его свободный ход при этом всего один мм между поршнем привода главного цилиндра и толкателем.

неисправности тормозной системы нива шевроле

Неисправности тормозной системы нива шевроле чём мораль? Собрав компанию напарников, пришли к выводу, что проблема была в разных производителях вакуумного усилителя и ГЦ, хотя всё это вместе и сделано именно под мою модель джипа. В следующий раз буду иметь в виду, что нужно приобретать изделия которые взаимосвязаны между собой у одного и того же бренда, а мои были: Вот такая вот поучительная история, ну что ж — продолжим.

неисправности тормозной системы нива шевроле

Тормозная система Нива Шевроле неисправности: Смягчение педали тормоза: Для замедления авто приходится прилагать повышенные усилия, изредка сопровождаемые податливостью: При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др.

Податливость неисправности тормозной системы нива шевроле тормоза при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается Утечка в гидроприводе тормозов Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи.

неисправности тормозной системы нива шевроле

Уменьшение хода педали ход педали при торможении неисправности тормозной системы нива шевроле, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали Прихват или залипание поршней колесных цилиндров Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры. Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре жидкость не возвращается в бачокприхват или залипание поршней главного цилиндра Заменить или отремонтировать главный цилиндр.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов на ниве

Такая проблемка..Заметил,что при нажатии на тормоз звук выхода воздуха и двиг стал троить,а иногда даже глох..Посоветовали поменять вакуумник-поменял.Стало чуть лучше,но не совсем..Звук воздуха остался. двиг работает вроде ровно,но иногда все равно троит при нажатии на тормоз,но не сильно..Что делать?

Теперь менять шланг к нему. Он и дешевле.

Теперь менять шланг к нему. Он и дешевле.

Вроде осмотрел его..Целый на вид..Его проверить никак нельзя?

Как вариант ещё лопнувший угловой штуцер или не до конца вставленный в корпус ВУТ. Больше там ломаться нечему. А вам точно усиль ПОМЕНЯЛИ!?

Да.При мне все это делалось. Сам покупал его..Сегодня пойду разбираться..

вроде как да, тож лапы чешутся поставить ГТЦ большего диаметра

А смысл? Ход педали уменьшится, зато усилие возрастёт. Педаль станет более дубовой.

Читайте так же:
Как отрегулировать натяжение цепи на ниве

В приору влезло, но с доработками. поподробнее))) Кстати наш ГТЦ сильно отличается от опелевского РМК482? Как ход педали, торможение?

Добавлено через 1 минуту
На калине и приоре одинаковые ВУТы?

блин, стал ездить без музыки и заметил если на стоящей машине в упор нажать педаль тормоза с усилием то в нижнем положении слышен небольшой писк как комар. если нажать еще сильнее писк пропадает. по ходу и вут приезжает? заморочился потому что в течении дня опять таки нажал на тормоз и услышал какой-то как будто гул и педаль дрожала (не вибрировала), а именно чуть бзззык сделала. жидкость в норме всё в норме.

если мотор заглушить, и опять нажать педаль где-то в определенном положении рядом с полом можно поймать момент когда идет этот тихийтихий писк.

еду , нажимаю на тормоз и что то шипит .. сильнее нажимаешь — сильнее шипит .. машину чуть останавливается, но едит . при дальнейшем нажатии шипение резко обрывается, педаль чуток проваливается и тормоза резко схватывают , не то что бы колом машина становится, но экстренное торможение получается ..

пока ехал домой баловался, проверял на перекрёстках что за шипение и как себя ведёт ..

катился с горки, нажал чуток на педаль, шипит , машина чуток притормаживает .. в таком положении долго держал и когда дальше резко нажал на педаль тормоза, то ничего ен произошло, как ехала машина , так и поехала .. я резко бросил педаль и снова нажал, шипение, небольшой провал педали и машина затормозила .

на холостом ходу нажимаю на тормоз, шипение и при увеличении шипения начинает двигатель не ровно работать ..

Скажите кто нибудь ставил ГТЦ+ВУТ Луках от нивы шевроле на калину?

Зачем? Сейчас ВУТы и ГТЦ на Калинах, в основной массе, TRW (он же Lucas). От неё и бери.

Замерить растояние от лунки поршня ГТЦ до его разъемной плоскости с ВУТ. Отрегулировать шток ВУТ на это растояние, от его плоскости до кончика штока +1-2мм. Либо отрегулироваь так же как на старом ВУТе

То есть, сделать так, что бы при посадке ГТЦ на ВУТ, шток без нажима на поршень ГТЦ и зазора,входил в него. Т.е. только плотно касался?

То есть, сделать так, что бы при посадке ГТЦ на ВУТ, шток без нажима на поршень ГТЦ и зазора,входил в него. Т.е. только плотно касался?

Да, Вы правильно поняли.

Kamvaron, что бы не косался и расстояние между штоком ВУТ и плоскостью лунки ГТЦ был 1-2мм. Если шток будет давить на ГТЦ то колеса не будут растормаживаться.

Теоретически, всё правильно, а вот на практике. вчера пытался сделать так, результат- увеличивается ход педали и затем резкое торможение..клюёт носом и я вместе с ней. Переставил шток с вакуумника который стоял с завода- подтормаживает. Замерял его длину от основания до кончика-54 мм.

Kamvaron, попробуй поставь тот шток с которым подтормаживает, только закрути кончик на пол оборота.

А существует ли стандартная длинна штока?

Добавлено через 12 минут
Прочитал всю тему, но никто ни разу не написал какой длинны отрегулирован шток на ДААЗовских ВУТ. Т.е.. какой длинны он установлен с завода?
Много пишут о каких то параметрах регулировкики ввыступания штока относительно плоскости крепления ГТЦ 1,25мм-0,2мм., но очевидно ник то из писавших это сам не пробовал регулировать. Даже если полностью закрутить головку штока и нажать на педаль, шток будет выступать на много больше. Очевидно, кто то перенёс эти параметры из инстрекций классических моделей ВАЗа у которых другие ВУТ.

Очень похоже, что в системе воздух, прокачайте тормоза заново.

Да вроде бы уже сделал пока всё нормально. Какой длинны должен быть настроенный шток так и не нашёл. Открутил выключатель стоп-сигнала, что бы полностью освободить педаль. Вынул шток из ВУТ, замерял штангелем глубину ВУТ до плоскости прилегания ГТЦ- оказалось 85мм. Далее вставил шток в ГТЦ до касания поршня и замерял вместе с ним ту часть ГТЦ, которая входит в ВУТ. Подкрутил шток, что бы она была 84 мм.(1 мм оставил на зазор) и установил на место. И всё стало просто идеально.

Предыстория такова, что с начала покупки нового автомобиля(уже 2, 5 года- 42 тыс пробега) я мучаюсь с машиной. То она рычит, то не тянет, холодная нормально, нагреется — чёрт знает что с ней творилось и становился жёсткой работа.По асфальту , словно по гравию трясло. Сервис разводит руками, диагностика ничего не выявляет, замены датчиков ничего не дают. Случайно, нашёл предписание АВТОВАЗа 2010 года о замене бракованных ВУТ на авто выпущенных в октябре 2010 года. Моя как раз октябрь 2010 года, но в списках сервиса на замену её номера почему то не оказалось и всё это время никто на сервисе и других авто мастерских, даже не заикнулся, что причина может быть в ВУТ. Возможно, что изначально он и не был бракованным, а просто не был отрегулирован шток, с завода. Так как когда я разобрал ВУТ, то только тогда увидел, что он больше чем на 1см уже продавливает поршень ГТЦ -от чего и появлялась вибрация в движении при нагреве, терялась динамика и двигатель словно троил(ВУТ при нагреве то пропускал, то держал вакуум). По педали тормоза это сильно не отличалось-просто чуть выше или ниже тормозила. Вот тебе и заводская регулировка, нет гарантии что ВУТ в комплекте с ГТЦ будет отрегулирован.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на ниве 2015 года

А ВАТ какой фирмы кроме ДААЗ можно поставить. Заводской начал выделываться сильно.

Добавлено через 27 минут
Если есть Delphi дайте код запчасти на exist плийз.

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

vacuum.jpg

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам . Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

vacuum-2.jpg

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

Читайте так же:
Как регулировать сцепление на ниве 2121

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок , дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта . Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах , заслуживающих доверия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector