Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Сузуки Свифт. это семейство малеханьких городских автомобилей японского производства. 1-ый макет этого автомобиля (Suzuki Cultus) был в первый раз представлен в 1983 году на Токийском автомобильном салоне, который ознаменовал начало долгого пути от лидерства на местном авто рынке до завоевания мира (импорт налажен также в Европе, Северной Америке и других странах). как Индия и Австралия). Swift в текущее время доступен в 2-ух главных версиях. трех- и 5-и дверных, и уже запущено новое, уже 5-ое, поколение этих автомобилей. Об их популярности сладкоречиво свидетельствует тот факт, что за последние 6 лет было произведено практически 2 миллиона членов предшествующего поколения.

Малолитражные авто Suzuki Swift выделяются из общего потока броским внешним обликом, привлекающим внимание автовладельцев. Кузов хэтчбека совершенно подходит для маневрирования на городских дорогах, а укороченный задний навес автомобиля присваивает ему мобильность. При той же длине (3760 мм), благодаря зрительному обману, 3-х дверный кажется незначительно короче. Мощные двери, которые занимают огромную часть тела, также повинны. Такая конструкция позволяет использовать автомобиль без каких-то комплексов как для парней, так и для дам. Что касается внутреннего места, четыре человека могут свободно посиживать на 2-ух рядах сидений. Комфорт во время долгих поездок немного сказывается на плоских спинках сидений, но места для больших пассажиров будет довольно. высота машины составляет 1,5 метра. Не считая того, очень комфортно ложить задний ряд сидений и наращивать объем багажника, который, как и для мини-бондаря, не так и мал. 201 л.

Производительность Swift также заслуживает неплохой оценки: машине гарантировано 100 тыщ км с интервалом обслуживания 15 тыщ, его кузов оцинкован, а все уязвимые поверхности обработаны мастикой. Единственным недочетом является слабенькая краска, не созданная для езды по гравийным, песочным либо заснеженным грунтовым дорогам. Но даже от этой препядствия в некой степени защитные устройства защищены в хоть какой конфигурации автомобиля.

В нефтедобывающей стране, которая все еще испытывает недостаток бензина, вы сможете оценить уровень эффективности Suzuki Swift. автомобиль потребляет умеренные 5-6 л. на шоссе и всего в среднем на литр больше при движении по городку. Автомобиль оборудован пятиступной ​​механической коробкой либо четырехступной ​​автоматической. В 2011 году компания решила установить 1,2-литровый движок мощностью 94 лошадиных силы во всех модификациях, а в последующем модельном году на линейку силовых агрегатов поступил 1,3-литровый дизельный движок.

Этот небольшой хэтчбек имеет одну из наибольших колесных баз в классе «B». 2430 мм. Он обустроен 15-дюймовыми колесами, что очень особенно для таких автомобилей. Передняя подвеска автомобиля. традиционный MacPherson, а задняя подвеска. малогабаритный торсион, очень плавный в движении. Что касается привода, до 2012 года авто были доступны в 2-ух версиях. с фронтальным и полным приводом, а потом на рынке появилось новое поколение автомобилей Suzuki Swift. «Спортивная» комплектация с неизменным полным приводом и 1,6-литровым движком мощностью 136 лошадиных сил. Новинка просто производит 200 км / ч при расходе 6,4 л бензина на «сотню».

Посреди преимуществ исследуемого автомобиля. его коррозионная стойкость, маневренность, устойчивость на дороге, резвое ускорение, тихий движок, очень информативный руль и относительно маленький расход горючего. Видимыми недочетами являются маленький клиренс (нужно установить защиту моторного отдела сходу после покупки) и маленький фронтальный бампер. Обилие конфигураций автомобиля позволяет изменять его до неузнаваемости: ширина колеса, размер колеса, аэродинамический обвес, модификация оптики и почти все другое. В стандартный набор входят фронтальные электронные стеклоподъемники, кондюк, интегрированный иммобилайзер и центральный замок.

Безопасность автомобиля обеспечивается томными конструкционными элементами из стали, устойчивыми к разрушению. Пассивный арсенал защиты водителя содержит в себе педали против травм, складывающуюся управляющую колонку, две подушки безопасности (впереди и с боковой стороны). При желании вы также сможете установить надувные «шторы». Активная безопасность связана с надежной работой системы перераспределения тормозных усилий, замедлителя и Abs.

Невзирая на все перечисленные выше достоинства Suzuki Swift, стоимость очень прибыльна для рядового гражданина в купе с качеством. 3-х дверные модели в 2012–2013 годах будут стоить 570–603 тыщи рублей зависимо от типа коробки. Стоимость 5-и дверного Suzuki Swift колеблется меж 580 и 673 тыщами.

Маневренный и маневренный, автомобиль никогда не вызовет у обладателя заморочек с парковкой либо обгоном. Благодаря собственной компактности и маленькому радиусу поворота, этот хэтчбек является безупречным вариантом для покорения дорог огромного городка.

Видео: Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Регулировка сцепления робота Suzuki Swift

Suzuki Swift выделяется посреди собственных соперников благодаря собственной прекрасной наружности, что более принципиально, когда основной мотивированной аудиторией являются женщина и дама. Многие обладатели окрашивают автомобиль в два цвета, чтоб он смотрелся как его более дорогой соперник, Mini. Swift оказался довольно надежным и не капризным, но, как и у многих автомобилей, у него есть свои недочеты, но с какими неуввязками вы столкнетесь при покупке этой модели с пробегом на данный момент, мы попытаемся это осознать.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора на партнере триммере

Преимущества и недостатки Suzuki Swift с пробегом

Suzuki Swift выпускался с 2004 по 2010 год и был представлен в 2-ух версиях, пяти- и 3-х дверном хэтчбеке, и соединял внутри себя все достоинства японских технологий и свойства с европейским дизайном и последними разработками. Машина оказалась достаточно малогабаритной; его длина всего 3695 мм, ширина 1690 мм, высота 1500 мм; Свифт собирался в Японию, Венгрию, Индию, Пакистан. Как указывает российский опыт эксплуатации, кузов автомобиля имеет довольно слабенькую расцветку и стремительно сколы, но в то же время противоборствует давлению красноватой заболевания. Но есть претензии к деталям кузова, а именно, фронтальный бампер установлен достаточно низковато, из-за этого нередко снимается декоративная пластмассовая юбка бампера. Не считая того, при осмотре автомобиля обращайте повышенное внимание на внутреннюю часть багажника, потому что нередко появляется коррозия.

Двигатели

Для Suzuki Swift были предусмотрены три четырехцилиндровых бензиновых мотора. 1,3 (92 л.с.), 1,5 (102 л.с.), 1,6 (116 л.с.). 1,5-литровый дизельный агрегат (70 л.с.) также был представлен на европейских рынках, но он официально не поставлялся нам. Все моторы надежны и имеют достаточно большой срок службы. В большинстве случаев 1,3-литровый движок встречается на вторичном рынке, самой всераспространенной неувязкой этого мотора является неисправность датчика распредвала, из-за этого движок не запускается, в неких случаях датчик нужно поменять два раза на 100 тыщ км. Невзирая на маленький объем, движок обладает достаточно неплохой динамикой и может разгоняться с 0 до 100 за 10 секунд.

Во всех версиях, если автомобиль употребляется нечасто, генератор не работает подабающим образом, это связано с тем, что он размещен в задней части отсека и плохо вентилируется, что приводит к скоплению пыли и падению температуры, он может заблокировать ротор наглухо, в то время как генератор заклинен. Головка блока цилиндров не вооружена гидравлическими компенсаторами, и в согласовании с советами производителя она просит регулировки термических зазоров клапана каждые 40 000 км, но на практике эту функцию не надо делать даже при пробеге в 100 000 км. Все движки обустроены крепкой железной цепью привода ГРМ, которая не делает заморочек при эксплуатации.

Метод передачи

Движки могут сочетаться с 3-мя коробками передач, пятиступной ​​механической коробкой, механизированной коробкой (устанавливается только с 1,3-литровым движком) и четырехступной ​​автоматической (только с 1,5-двигателем). Если вы не желаете чинить редуктор нередко в среднем каждые 60 тыщ км, то лучше отрешиться от покупки автомобиля с механизированной коробкой. Бот живет порядка 50-60 тыс. Км, а это сильно мало, и за работой таковой коробки следуют приметные рывки, его единственным преимуществом будет то, что расход равен расходу машины с ручным (на в среднем 6-8 л. на 100 км).

Но механика и автоматическая коробка оказались довольно надежными, хотя сцепление изредка проходит 100 000 км, для автомобилей с таким весом и мощностью, прямо скажем, для автомобилей с механикой, подшипник на входном валу делает трудности, непременно установите флаг (если вы разогнать педаль газа и на пятой передаче вы услышите грохот). Самая надежная автоматическая коробка зарекомендовала себя, и если вы впору меняете масло (каждые 60 000 км), это будет продолжаться 250–300 тыс. Км.

Подвеска Suzuki Swift

Подвеска достаточно обычная для этого класса автомобилей, с стойками МакФерсона с подрамником и опорой сзади. Кронштейн и редукторы с электронным либо гидравлическим усилителем, вентилируемые фронтальные дисковые тормоза, задние барабанные тормоза, колесные подшипники. Остальная часть подвески должна быть проложена поближе к 100 000 км.

  • Стабилизаторы и втулки стабилизатора до 50. 80 тыс. Км.
  • Колесные подшипники 70. 100 тыс. Км.
  • Рессоры и опоры фронтальной стойки 80. 120 тыс. Км.
  • Рычаги 100. 120 тыс. Км.
  • Управляющие тяги и наконечники более 100 000 км.
Салон

Suzuki Swift обладает достаточно серьезным интерьером, многие обладатели сетуют, что не могут избавиться от разных скрипов и стуков. В главном шум салона проявляется зимой, когда автомобиль еще не прогрелся и с течением времени, когда печка начинает работать, большая часть сторонних звуков исчезают. Катушки на тканевой обивке сидений, которые смотрятся с достаточно маленьким пробегом в 50–60 тыс. Км, также смотрятся неприятно. Лобовое стекло плохо изолировано, из-за этого на больших скоростях можно услышать свист ветра, если гласить о шумоизоляции в целом, то он очень слабенький. С течением времени механизм ремня безопасности изнашивается, что приводит к нехорошему втягиванию ремня.

Читайте так же:
Отрегулировать фары на автосалоне

Секрет положительных чувств от Suzuki Swift заключается в его уникальном наружном виде, ветровом нраве и применимой надежности, автомобиль фактически не имеет недочетов (если вы не рассматриваете вариант с механизированной коробкой), для вас может потребоваться ремонт до 100 000 км. если машина употребляется некорректно. Этот автомобиль совершенно подходит для поездок по городку, но лучше воздержаться от выездов на природу, потому что у машины маленькой зазор 155 мм. Версии с 1,5-литровым движком и автоматической коробкой имеют меньшие препядствия, но на вторичном рынке в большинстве случаев встречаются авто с движком 1,3 механикой либо роботом.

Адаптация КПП и замена сцепления Suzuki Swift

Адаптация КПП и замена сцепления Suzuki Swift

Замена сцепления Сузуки Свифт – робот и механика. Вот о чём пойдёт речь в нашей сегодняшней статье! Роботизированная КПП Сузуки Свифт, несмотря на свою простоту, доставляет немало хлопот своим владельцам.

Сцепление должно служить от 50 до 90 тыс.км. пробега. Но на деле происходит все иначе. Потому, что у некоторых владельцев Сузуки Свифт первая замена происходила уже на 30 тыс. пробега. Очевидно, что в данном случае не соблюдалась рекомендованная процедура адаптации кпп, которую необходимо проводить один раз в 20 тыс., а лучше чаще.

Адаптация роботизированной кпп Suzuki Swift

Первые признаки, что пора ехать на адаптацию это проскальзывание сцепления. Оно субъективно ощущается, как езда на ручном тормозе. Или при буксировке прицепа или другого транспортного средства. Если же вы этот момент пропустили, то следующий уж точно не останется незамеченным. Это сильные удары и дергания в начале движения.

Адаптация роботизированной кпп Suzuki Swift

Адаптация кпп робот Сузуки Свифт процесс несложный и недолгий. Включает в себя несколько операций. Сделать его самостоятельно без сканера не получится. И любой автомобильный диагностический сканер для чтения ошибок не подойдет.

  1. Проверка свободного хода привода сцепления его регулировка.
  2. При помощи компьютера-сканера устанавливаем кпп в сервисное положение.
  3. Инициализация сцепления роботизированной коробки.

Все просто. Но, последний пункт, инициализация может не сработать. Потому, что в памяти хранятся заводские параметры установки. Компьютер удаляет старые данные и прописывает новые.

При сильном износе сцепления полученные значения отличаются от параметров установки. И компьютер не может прописать, так как их попросту нет. В этом случае потребуется замена сцепления.

Адаптация проводится раз в 12-15 тыс.км. Исходя из практики, лучше делать в каждую замену масла. То есть, раз в 10 тыс.км.

Важно: если адаптация КПП робота прошла успешно, но остались рывки при переключении и движении, то необходимо почистить дроссельную заслонку!

Замена сцепления Сузуки Свифт, Suzuki Swift робот

Замена сцепления Suzuki Swift робот

Замена сцепления на сузуки робот ничем не отличается от других механических коробок. Ведь по сути это и есть механическая коробка. Бытует мнение, что когда после замены сцепления коробка продолжает пинаться и брыкаться, в этом виновата некорректная установка диска и корзины. Перед началом работ машина устанавливается в сервисный режим, который предназначен для замены сцепления. Сделать это возможно опять же при наличии сканера.

Это не так. Небольшое отличие есть в подборе запчастей. На кпп робот диск и корзина поставляются вместе. В одной упаковке и под одним оригинальным номером. Поэтому ошибиться невозможно.

Диск и корзина Suzuki Swift робот

Какое сцепление для Сузуки робот лучше покупать?

Специалисты доверяют, конечно, оригинальным запчастям Suzuki, 22400-62810. Можно использовать комплект сцепления от Тойота, 31250-59635. Также известный бренд Aisin, номер – KT-330R, который является поставщиком на сборочный конвейер.

 комплект сцепления от Тойота, 31250-59635

Выжимной подшипник можно использовать неоригинальный. Известного и надежного бренда Sachs. Или Luk и Aisin.

Выжимной подшипник Sachs

При снятой кпп проверяем состояние заднего сальника коленвала и маховика. А также состояние сальников привода. При наличии трещин и синих пятен на маховике, он подлежит замене. Приобрести новый в настоящее время невозможно, не поставляется. Рекомендуется отдать на проточку. Проточка маховика недорогая процедура. И быстрая по времени. Качество проточенного не уступает новой детали. После замены обязательно проводиться адаптация робота.

Замена сцепления Сузуки Свифт закончена. Бывает так, что после замены сцепления на сузуки свифт робот кпп продолжает дергаться, особенно на прогретом двигателе. В этом случае придется менять исполняющее устройство. Или отремонтировать его. Но сначала лучше начать с чистки дроссельной заслонки. Замена масла в коробке передач рекомендуется производить вместе с заменой сцепления.

Читайте так же:
Регулировка насос форсунки скания 380

Как отрегулировать педаль сцепления

Как работает автомобильное сцепление? | AvtoTachki

Для передачи мощности и крутящего момента от ДВС к коробке передач и далее к другим элементам трансмиссии и, в итоге, к ведущим колесам, в зависимости от типа транспортного средства, существует несколько видов механизмов:

Сухое однодисковое сцепление. Используется на большинстве легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных механической коробкой передач (МКПП).

Сухое двухдисковое сцепление. Применяется на некоторых тяжелых грузовиках и внедорожниках вместе с МКПП, а также вместе с некоторыми типами автоматических коробок (роботизированными механическими, РКПП).

Мокрое сцепление. Используется в основном с преселективными РКПП трехвального типа, а также в мотоциклах.

Электромагнитное порошковое сцепление. Использовалось в автомобилях с ручным управлением.

Коническое сцепление. Использовалось в прошлом, в современных автомобилях его принцип используют синхронизаторы КПП.

Гидротрансформатор. Немеханический способ передачи крутящего момента, используется в автоматических трансмиссиях вместе с классической АКПП или вариатором (CVT).

Подавляющее большинство легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач с ручным переключением скоростей, использует первый тип – сухое, то есть работающее без масла, сцепление, использующее фрикционные диски.

СТРОЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Что такое сцепление: типы и основные функции

Классическая муфта сцепления состоит из корзины (комплекта нажимного диска и диафрагменной пружины), закрепленной на маховике двигателя, ведомого диска (находящегося между маховиком и корзиной, но укрепленного при помощи шлицев на первичном валу КПП), выжимного подшипника и вилки.

Ведомый диск, оснащенный фрикционными накладками и пружинами для смягчения крутильных колебаний, все основное время работы прижат нажимным диском к маховику. Но когда водитель нажимает на педаль, усилие передается вилке сцепления, которая посредством перемещения выжимного подшипника прекращает давление диафрагменной пружины на нажимной диск, а он освобождает ведомый, таким образом рассоединяя двигатель и трансмиссию.

В некоторых моментах конструкция муфты может отличаться: использовать как нажимной, так и вытяжной принцип работы пружины корзины, а также двухмассовый маховик. Общий принцип работы узла при этом не меняется. Муфта сцепления управляет трансмиссией: жестко соединяет и полностью разъединяет ДВС и КПП.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

У муфты сцепления есть только два правильных рабочих положения. При выжатой педали диски должны быть полностью разъединены, при отпущенной – плотно соединены. Неполное включение или выключение сцепления приводит к пробуксовкам дисков, как следствие – к перегреву и износу трущихся поверхностей. Избежать этого поможет правильная регулировка рабочего хода педали.

Кроме рабочего, у педали должен быть еще отрегулирован и свободный ход. Он необходим для того, чтобы снять нагрузку с выжимного подшипника тогда, когда сцепление полностью включено, ведомый и нажимной диски соединены. В противном случае подшипник будет постоянно вращаться вместе с трансмиссией, что приведет к его ускоренному износу: перегреву, старению и разрушению смазки.

Сцепление невозможно отрегулировать раз и навсегда. В процессе эксплуатации фрикционные накладки стираются, соответственно, увеличивается расстояния между дисками. В отдельных случаях, если на автомобиле применяется саморегулирующееся сцепление, корзина автоматически компенсирует износ дисков. Но на большинстве автомобилей необходима периодическая проверка и регулировка рабочего и свободного хода педали сцепления.

КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ

Регулировать ход педали сцепления нужно либо в интервалы, указанные изготовителем в руководстве по эксплуатации (мануале), либо, если возникли следующие симптомы, говорящие о некорректной работе узла:

треск и/или затрудненное включение передач, особенно первой и задней;

пробуксовка двигателя при резком наборе мощности;

запах горелых накладок;

неправильное положение педали сцепления относительно тормоза (выше или ниже);

слишком большой или слишком малый свободный ход;

сцепление схватывает слишком «рано» или «поздно».

Следует отметить, что не все из указанных признаков являются следствием лишь сбоя регулировки, во многих случаях нужно устранить более серьезные неисправности: например, заменить диски или подшипник. Кстати, после замены элементов или муфты сцепления в сборе регулировка также обязательна.

Процедура регулировки зависит, в первую очередь от типа привода сцепления. Основных – два:

Механический. Вилка сцепления приводится в движение посредством гибкого троса.

Принцип работы сцепления автомобиля - На Колесах

Гидравлический. Педаль выжимается поршень в главном цилиндре сцепления, после чего по контуру жидкость передает усилие на рабочий цилиндр.

В механическом типе необходимо сначала при помощи регулировочной гайки устанавливается оптимальная величина расстояния троса (в моторном отсеке), после чего отдельными гайками на педали регулируются и рабочий ход сцепления, и свободный.

В гидравлическом сцеплении сначала необходимо проверить наличие жидкости и отсутствие ее течи. Это может быть как отдельный контур, так и общий с тормозной системой. В зависмости от конструкции регулировка может производится либо на рабочем цилиндре сцепления, непосредственно на вилке (тогда она производится снизу, из ямы или на подъемнике), либо шток толкателя регулируется между педалью и главным цилиндром. Конкретную информацию нужно искать в руководствах по ремонту.

Читайте так же:
Регулировка уровня поплавковой камеры карбюратор к 151

РЕКОМЕНДАЦИИ

При регулировке расположите педаль сцепления вровень с педалью тормоза – так будет легче управлять автомобилем.

Регулировочные данные различны для разных моделей, но в среднем на современных автомобилях рабочий ход должен составлять около 160 мм, а свободный – 5-15 мм. Для измерения этих параметров воспользуйтесь линейкой или рулеткой, установленными перпендикулярно полу, параллельно движению педали.

Если по каким-то причинам вам трудно провести регулировку самостоятельно, или вы подозреваете более серьезные проблемы со сцеплением – не тратьте время и силы, обращайтесь к профессионалам. Например, на любую из СТО сети умных автосервисов Wilgood – мы с удовольствием вам поможем!

Регулировка сцепления ЗИЛ-130

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

Устройство и принцип работы

Тип сцепления ЗИЛ‐130 — фрикционный узел с замкнутым однодисковым контуром на механическом пружинном приводе без охлаждения (сухая корзина). На поздних модернизированных версиях регулировка сцепления ЗИЛ–4331 и выше с дизельными двигателями устанавливали два диска, которые предполагают те же нормы зазора и хода педали до полного выключения. Поэтому выполнение регулировки сцепления ЗИЛ–130 с учетом значений зазора лапок имеет значение. Подробнее про устройство сцепления ЗИЛ–130

Схема узлов и механизмов привода.

  • Вал маховика.
  • Выжимной диск.
  • Приводной диск.
  • 4, 19 — Оси валов.
  • 5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
  • 6, 12 — Держатели вилок.
  • 7 — Корпус картера.
  • 8, 9 — Узлы подшипников.
  • 10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
  • 11 — Муфта вала.
  • 13 — Корзина.
  • 15 — Пластина с пружинным механизмом.
  • 16 — Педаль сцепления.
  • 20 — Тяговая рейка.
  • 22 — Контрольные гайки.
  • 23, 27 — Дисковые фрикционы.
  • 24 — Узел ступицы.
  • 25 — Предохраняющая шайба.
  • 26 — Отражатель масла.

Узел кожуха расположен в чугунном литом корпусе картера на оси коленвала с маховиком. Нажимной диск крепится с помощью восьми центровых болтов, которые выполняют функцию регулировки и снабжены шестнадцатью пружинами. Передача крутящего момента идёт на ведомый дисковый фрикцион от кожуха через прижимной диск с четырьмя пластинчатыми пружинами.

Механизм включения обеспечивается четырьмя рычагами дискового пальца с опорными вилками, закрепленными на подшипниках игольчатого типа сферическими гайками. Зазоры между рабочей поверхностью ведомого диска и лапками, расположенными в одной плоскости — основной показатель качества работы системы. Выжимные подшипники расположены в муфте, неразборной конструкции с заводским масляным наполнением. Педаль сцепления установлена на кронштейне, соединена с валом посредством тяговой рейки — свободный ход педали ограничивает пол в кабине автомобиля. Тормозная система ЗИЛ–130

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Рычаги включения регулируют на демонтированном узле сцепления во время планового ремонта, замены изношенных элементов или механизмов (подшипников, пружин, предохранительных шайб, прижимного диска). Задача калибровки зазоров лапок — зафиксировать их в таком положении, при котором корректная работа дисков во время переключения передач происходила с величиной рабочего хода педали в 130–150 миллиметров. В этом и заключается регулировка сцепления ЗИЛ–130 с зазором лапок.

Для правильной фиксации корзины в горизонтальном положении применяют стальную пластину толщиной в 9,8–10 миллиметров, равную диаметру прижимного диска, которую подкладывают под него таким образом, чтобы скрыть выступы по окружности (в специализированных мастерских применяют монтажный маховик). Для точных замеров используют штангенглубиномер, либо простую пластину с точной линейкой.

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

  1. Замер зазоров штангенглубиномера.
  2. Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

  1. Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
  2. Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
  3. Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
  4. Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.
Читайте так же:
Чем регулировать обороты электродвигателя 12в

После выполнения работы проверяют корректность включения рычагов до установки кожуха сцепления на автомобиль. Правильно отрегулированные лапки зазоров обеспечивают полное отключение при шаге каждого рычага к маховику не более 9,6 миллиметров, при этом вилки креплений не должно вести в стороны. Далее крепят каждую опорную пластину попарно, шплинтуются болты по новой стальной проволокой, контрольные гайки кернят.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Кожух с отрегулированными прижимными рычагами снимают с устройства (пластины, либо монтажного устройства) и устанавливают обратно на маховик коленчатого вала. При монтаже учитывают центровку ведомого вала, закручивая все восемь болтов равномерно распределяя нагрузку. Ось каждой вилки присоединяют к приводу педали тягой и выверяют рабочий ход в соответствии с нормативом (130–150 миллиметров). Величину хода педали измеряют от середины площадки её крепления до пола по длине хорды окружности. Сначала откручивают контрирующую гайку, освобождая тягу, затем с помощью сферической гайки устанавливают величину рабочего хода: увеличение – поворот от тяги, уменьшение – поворот к тяге. Полный ход при этом 180–185 миллиметров. После проведения работ, сцепление проверяют на запущенном прогретом двигателе.

Замена деталей выжимного диска и регулировка лапок возможна без сжимания пружин. Для этого необходимо полностью отворачивать регулировочные гайки, либо использовать четыре удлинённых болта, которые крепят кожух вместо штатных к вспомогательному устройству (монтажному маховику или пластине). С их помощью пружины отжимают (откручивая гайки на всю длину до полного освобождения), а затем приступают к замене деталей и балансировке.

Рекомендации к регулировке сцепления ЗИЛ и техобслуживание

Корзина нажимного диска на автомобилях ЗИЛ изготовлена из литого чугуна, срок службы которого при грамотной эксплуатации неограничен. Во время планового технического осмотра обращают внимание на изношенность некоторых элементов:

  • Наличие сколов и трещин на рабочей поверхности кожуха — они не должны превышать более 0,15 миллиметров, некритичные повреждения (коробление) устраняют методом шлифования.
  • Толщину основного тела диска измеряют по отверстию крепления пластинчатых пружин: если эта величина менее 24,5 миллиметров, то корзина непригодна к эксплуатации и требует полной замены.
  • Срыв резьбы болтов М8 X 1,25 миллиметров допускают не более, чем на два витка: при обнаружении прижимной диск демонтируют, крепят в тисках и пробивают метчиком все витки резьбы по новой.
  • Изношенность отверстия под палец рычага подлежит ремонту: при обнаружении разболтанности крепления посадочное место замеряют – нормальный размер его составляет 8,4 миллиметров. Развальцовку выполняют также в слесарных тисках, в этом случае после ремонта каждое отверстие необходимо маркировать краской – повторное восстановление недопустимо.
  • Вмятины и деформацию кожуха допустимо устранять на штамповочном прессе: полной выбраковке подлежит корзина с более тремя трещинами размером свыше 50 миллиметров.

Ведомые диски ЗИЛ–130 выполнены из фосфатированной стали 50–й марки. Основные признаки износа:

  • Повреждения фрикционной пластины гасителя диагностируют при визуальном осмотре. Изношенные элементы восстановлению не подлежат — их меняют, предварительно срезав заклёпки до уровня рабочей поверхности, устанавливают новые фрикционные накладки, и клепают по новой на штамповочном прессе.
  • Величину износа накладок (коробление) проверяют специальным индикатором: допустимые нормативы при замерах не более 0,3 миллиметров.
  • Балансировку гасителя на ведомом диске относительно ступицы проверяют, поворачивая ступицу на свешенном колесе, используя домкрат, либо на яме. Такой метод проверки исключает радиальные нагрузки. Допустимые показатели при диагностике гасителя: балансировка не более 25 Гсм, величина момента трения — не более 1 кГм.

Сборка корзины сцепления ЗИЛ–130 после ремонта и регулировки предполагает соблюдение технического регламента, при котором учитывают состояние всех элементов:

  • Шплинты на пальцах рычагов: без повреждений — разболтовка одного узла приводит к неправильной работе остальных, разбалансировке и повреждению подшипников.
  • На резьбовые концы каждой опорной вилки накладывают защитные колпачки — это защищает от повреждений при установке корзины на вал маховика.
  • При затяжке болтов креплений пластинчатых пружин рекомендуют использовать динамометрический ключ — проверка величины затяжки после регулировки: в пределах 1–2 кГм. Болты надежно стопорят.
  • Износ теплоизоляционных шайб между корзиной и выжимными пружинами происходит перегрев во время работы и потеря свойств сжатия — при обнаружении повреждений их меняют на новые.

Грамотно установленное сцепление работает без рывков, посторонних шумов, скрипов при переключении передач, запаха характерной гари и явной потере тяги двигателя. По этой причине настолько важна грамотная и регулярная регулировка сцепления ЗИЛ-130 с учетом зазора лапок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector