Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена троса сцепления Лада Приора

Замена троса сцепления Лада Приора

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

Замена троса сцепления Лада Приора

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

Замена троса сцепления Лада Приора

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

Замена троса сцепления Лада Приора

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

Замена троса сцепления Лада Приора

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

Замена троса сцепления Лада Приора

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

Замена троса сцепления Лада Приора

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

Замена троса сцепления Лада Приора

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

Замена троса сцепления Лада Приора

9. Вытягиваем трос в салон.

Замена троса сцепления Лада Приора

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

Замена троса сцепления Лада Приора

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Замена троса сцепления Лада Приора

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

Регулировка тросика сцепления ваз 2170

педаль сцепления весит на 1.5 см ниже педали тормоза и легко поднимается в верх, как правельно натянуть тросик что бы и педаль не весела и сцепление нормально работало.

На уровне с тормозом поставить не получится. Единственный вариант поменять трос на 10-ый.
Сам тоже долго мучался. Если приподнять педаль сцепления на уровень с тормозом там срабатывает этот механизм саморегулировки. А затягивать барашек до предела смысла нет.

Читайте так же:
Мотор камминз на газель регулировка клапанов

drbons,ты этот барашек закрутил что ли до упора?

я чето не смотрел тупо на глаз гдето до конца его выкрутил..так и не понял как эти 27мм вымерять от круилки/барашка до вилки. вилка должна быть оттянута или нет?
фото вопроса прилагается ниже

я что то не пойму как понять расстояние L ведь если барашек отпустить то он снова будет на вилке.
Все правильно. Ведь привод сцепления у нас безазорный.
Против часовой относительно какой стороны, если смотреть спереди машины?
Именно так. Когда стоишь перед открытым капотом.
проверка технического состояния,
регулировка сцепления на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112 — http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-transmission-3.html
Тут все в картинках.
Все отличие Приоры от 2110 это наличие у наконечника троса со стороны педали механизма авторегулировки. Механизм предназначен, чтобы избавить владельца лезть под капот для регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. Идея сама по себе отличная! Хотя этот механизм уже многих достал своим "щелканьем". Кроме того он "мешает" сильно сдвигать положение педали. Поэтому эти 27мм (Приора) полный аналог 125-130мм хода педали до полика (2108-2110). И нужны они для правильной работы сцепления и самого механизма.

Вывод: Кому хочется полной свободы регулировок, попробовать поставить трос от 2110 без "трещетки".

вилка должна быть оттянута или нет? фото вопроса прилагается ниже
Вилка должна быть оттянута.

П.С.: У меня вот сейчас (19900км) периодически опять стал подщелкивать. Сцепление включается не "в полу" конечно. Чуток я его приподнял. Показалось, что плохо работает. Но это все субъективно.

Сегодня отрегулировал сцепление. Поставил расстояние от вилки до начала троса 27 мм. Теперь щелкает при нажатии. Если это расстояние уменьшить, то слышен выжимной. Думаю пусть лучше щелкает, чем гробить выжимной.

Вот и я о чём.Выжимной особенно слышно после поездки(200-300км)Видимо из двух зол,каждый вибирает меньшее.Но блин эта щелкотня тоже не АЙС.

Щелчки к поломкам не приведут, а вот с выжимным проблемы будут если полетит — снимать коробку и т.д.

Согласен,но как стыдно. А можно его поменять или смазать?

Если про выжимной — то конечно можно его будет поменять на новый, но для этого придется снять коробку. Ну а звук выжимного — это болезнь 10го семейства, которая перешла и на приоры.

Всё понятно.Либо щелчки,либо шум выжимного.Выбирай,ну и ждать новую коробку!

чета я невкурю суть да дело .

с завода сцепление было отрегулировано 20 мм начитался тут рекомендаций про преславутые 27 мм и решил себе отрегулировать . так вот после регулировки машина стала плавней разгоняться и трогаться как будто сцепление пробуксовывает , ревет а не едет . запаха паленого сцепления небыло .

посмотрел на это дело и вернул заводские 22 мм и в итоге она опять поехала чуть газу и начинает интенсивнеый разгон . передачи включаються свободно без скрежита и т.д .

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Что делать, если для установления необходимых 27мм, при регулировке сцепления поводком, недостаточно места на наконечнике тросика.Поводок на 1/3 выходит с резьбы тросика.

Добавлено через 1 минуту
Поводок-в смысле "барашек"

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Читайте так же:
Гбо регулировка редуктора на ваз карбюратор

Замучило меня это сцепление совсем! И так неудобно и так неудобно. Выставил по "букварю" 27 мм. Барашек при этом оказался на самом конце тросика(под срез)- у всех так получается или нет. Сцепление стало лёгким, передачи переключались легко, момент схватывания был вначале ближе к полу.машина просто летала, появилась лёгкость хода.На второй и третей передаче звук мотора стал на много тише.Одним словом красота-только взамен появился более громкий шум глушителя(словно он где-то травит воздух) и стук выжимного подшипника.Буквально на следующий день в педали, что то счёлкнуло(сработал механизм тросика) и всё стало подругому: Момент включения сцепления стал в середине пути педали, передачи стали включаться хуже, вместо лёгкости движения автомобиля появился более тяжелый ход.Звук мотора при движении на второй и третьей передаче стал более грузным-как при движении на первой передаче, но глушитель стал работать тише и выжимной стучит меньше. Кто скажет как оно должно быть.
На светофорах машина стала быстро греться до 110 гр. 30км проеду, чувствуется пропадает тяга.
За автосевис(гарантийный) я молчу, это отдельный разговор.Пока машина на гарантии-по их мнению всё идеально, заводом-производителем допускается.

Последние две недели С утра сажусь , еду на работу-душа радуется.Машина летит легко и её едва слышно.Вечером, еду с работы-машина тяжело едит, работает громче и словно гружёная.Ничего понять не могу! Может причина не столько в сцеплении или коробке передачь как в клапане продувки адсорбера?

Люди, подскажите! у меня, если открутить барашек на 27 мм, то он оказывается на самом конце троса.Это нормально? Как стоит у вас.

Что то мне подсказывает, что этого недостаточно. Может 27 мм,это заводская установка для нового сцепления, а не для несколько под изношенного. Или кроме того, что открутить барашек на 27 мм, нужно ещё другой конец троса(тот что у педали) каким то образом вернуть в непрощёлканное, изначальное положение.

У меня также))))Просто устаю на работе,поэтому ощущения от езды совсем другие нежели у отдохнувшего.А ещё после мойки тоже едет лучше)))))

Если бь дело было только в усталости и настроении. Я уже проверял себя-давал другим проехать

Да ничего,ставь 20 мм и все будет путем.

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Да не тут то было! У меня от плюс-минус 1 виток не только положение педали меняется, а и звук работы машины, а также тяга и лёгкость переключения передач

Мой лозунг больше был направлен на то что не нужно выставлять 27 мм,а самому найти свою золотую середину,а так я с вами полностью согласен.

У кого-нибудь меняется звук двигателя,КП и глушителя при смене положения барашка на тросу сцепления.
У меня 27 мм-это максимально ослабленное натяжения троса.Дальше уже откручивать некуда, барашек на самом краю. Машина при этом едет плавно,тихо, легко набирает скорость,легко переключаются передачи, но это пока холодная.После 30-40 км пробега начинает громко работать глушитель.Чем больше газа-тем громче.Чем ниже передача-тем ещё громче.Стартёр заводит с каким то просвистом. Как сумашедший начинает громко цокотать клапан абсорбера.Из-за чего это так может быть. Если подтягиваю барашек, делая менее 27 мм-на холостом ходу, на нетралке начинает стучать выжимной, стартёр проворачивается уже без просвиста, более глухо(вроде как компрессия чувствуется).Обороты двигателя(в движении на тех же скоростях, что и при 27 мм) становятся больше.Вроде как появляется больше мощности, но за счёт потери лёгкости движения и манёвренности.При установке 27 мм, набрать 3000 оборотов можно разве, что если на второй передаче разогнать до70 км/ч. Обычно, при 27 мм, они 2000-2500 оборотов, а пишут, что рабочий режим двигателя 3000-3500 оборотов.
Вот я и не пойму в чём причина-где то что то не так работает или нужно найти "золотую середину" этого долбанного барашка на тросике сцепления.

Читайте так же:
Регулировка клапанного механизма газ 53

Я так понимаю, что чем сильнее ослаблен тросик(откручен барашек) тем сильнее сцеплены диски сцепления(т.е сцепление максимально включено) и это положение дисков как бы соответствует этим 27 мм, при которых ход педали позволяет его "безболезненно" отключать при нажатии. Если это так, то влияет ли это на изменения в работе двигателя описанные выше при изменения этих 27 мм. И как это влияет на педаль тормоза, которая становится твёрже при сокращении 27 мм на тросе сцепления.

Регулировка сцепления Приора: подробное описание настройки

Регулируем сцепление своими руками на ладе приоре

Ремонт

Регулируем сцепление своими руками на ладе приоре

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков – неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Решение

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления – залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Читайте так же:
Как отрегулировать раздатку на камазе

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

  • обрыв запчасти;
  • тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление на ладе приоре

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

Регулировка сцепления Лада Ларгус – особенности процесса

Автомобиль сложный механизм, который может сломаться, если не проводить своевременную диагностику. Важно выполнять регулировку сцепления Лада Ларгус. Чтобы отрегулировать тросик сцепления на Lada Largus, нужно используя штангенциркуль замерить расстояние между стопором оболочки тросика и концом вилки сцепления, когда педаль отжата и когда опущена. Чтобы выполнить регулировку хода вилки, нужно:

  1. Ослабить контргайку.
  2. Регулировочной гайкой установить ход вилки сцепления в диапазоне 27-28 мм.
  3. Затянуть контргайку на усилие 8Нм.
Читайте так же:
Регулировка воздуховодов ваз 2110

Если есть навыки ремонта автомобиля ВАЗ, то регулировку можно выполнить самостоятельно. Если имеются сомнения, правильно будет обратиться в автосервис. Автозапчасти для Lada Largus вы можете заказать у нас. Мы доставим в Москве и области, также в любой уголок страны максимально быстро. Возможен самовывоз. Оплата принимается банковской картой, безналом и наличными курьеру. Подробнее у менеджера по телефонному номеру.

Неисправности сцепления в машине Лада Ларгус

Продолжительное эксплуатирование авто не проходит бесследно для автосцепления, стираются и истончаются накладки ведомого диска. Для компенсации износа выполняют подтяжку тросика. Делается это посредством поворачивания вилки отключения, которая заставляет пружину, которая присутствует во втулке механизма регулирования, сжаться. Пружинка в свою очередь, сжимает фиксирующие элементы зубчатого наконечника троса, после чего он высвобождается и подтягивает тросик. Признаки неисправности сцепления могут быть следующие:

  1. Проблемы с переключением скоростей.
  2. Лишние звуки, когда идет выжимание автопедали.
  3. Плохая тяга и не включение автосцепления не до конца.

Есть и другие симптомы, указывающие на то, что нужна регулировка сцепления Лада Ларгус. Для того чтобы их распознать, надо выполнить простую проверку. Автодвигатель надо заглушить. Затем следует выжать автопедаль 3-4 раза и послушать, нет ли сторонних звуков, к примеру, трения, скрипов, щeлчков и т. д. Надо проверить, нет ли заедания. Если ногой прочувствовать это сложно, правильно использовать руку. Если во время передвижения машины автопедаль дёргается или заедает — скорее всего, следует отрегулировать сцепление на Лада Ларгус. Запчасти на транспортное средство ВАЗ вы найдете в каталоге. Поставки осуществляются в Москве и области, по регионам России.

Как самостоятельно сделать регулировку в Лада Ларгус

Регулировка сцепления Лада Ларгус может быть произведена самостоятельно. Чтобы сделать работу на Лада Ларгус необходимо открыть капот и снять воздушный фильтр. Следующим шагом для регулировки надо найти наконечник и потянуть за него для того чтобы обеспечить тросу максимум натяжки. Далее штангенциркулем нужно проверить расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние более 2,7 cм., нужно повернуть поводок по резьбе наконечника и исправить размер. Когда отрегулировано расстояние, надо несколько раз выжать автосцепление и снова провернуть зазоры.

Если случилось смещение, снова надо сделать корректировку. Делать это надо до тех пор, пока вы не получите необходимый результат. Если нет навыков ремонта, то лучше обратиться в автосервис. Автозапчасти можно заказать в нашем интернет-магазине. Для вас большой выбор комплектующих на ВАЗ. Поставки осуществляются в Москве и области. Также поставляем по России. Подробнее можно уточнить у менеджера, связавшись с ним по телефону или электронной почте. Условия доставки и оплаты можно посмотреть в разделах на сайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector