Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали "ватными", педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что "виноват" регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале "За рулем" (см. фото 1 и 2) о настройке "колдуна". Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии "во мне умирает художник") в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .
Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.
Теперь собственно о настройке регулятора:
1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.
2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.
4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!
5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.
6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.
7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.
8. Снимаем приспособление.
9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.
При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.
Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.
Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).
И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.
Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.
Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.
Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны "Pilenga" (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).
Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

Читайте так же:
Кофеварка с регулировкой по времени

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

Регулировка усилия рычага регулятора тормозных сил

Регулятор тормозного усилия на задний мост ( в зависимости от загрузки авто).

Спасибо!
У меня вот на симбире, когда сеня тормазил(педаль в пол), зад сносило налево. Когда отпускал педаль тормоза- удар происходил, это действия колдуна?

Спасибо!
У меня вот на симбире, когда сеня тормазил(педаль в пол), зад сносило налево. Когда отпускал педаль тормоза- удар происходил, это действия колдуна?

Это был поребрик. 😀 А тормозить надо так,что бы зад не сносило.Иначе ни какой колдун(шаман) не поможет.

Это был поребрик. 😀 А тормозить надо так,что бы зад не сносило.Иначе ни какой колдун(шаман) не поможет.

Это как тормазить надо, чтобы зад не сносило.

Периодически пропадают задние тормаза, причем для их восстановления надо нагрузить килограм 300 и протрестись по кочкам, месные умельцы говорят поставь в место него тройник, а может всеже есть способ заставить его работать?

Однозначно выкидывать — так поступаю на всех советских авто, которые получаю в употребление. На Патриоте отключл его на второй день после покупки — не снимал чтобы на следующем ТО ГАИ не сказало, что неисправна тормозная система (всё выглядит так, как будто колдун работает).

Читайте так же:
Калдина стояночный тормоз регулировка

Однозначно ставить нового образца. На буханке поставил и в первую камеру подключил задний контур, а во вторую передний (т.е. наоборот). Теперь первыми срабатывают задние тормоза, потом передние. Машина тормозит в "разтяжку" и никуда ничего не заносит. Если первым срабатывает передний контур, конечно корму заносить будет. У меня — Цилиндры задние самоподводящиеся, передние штатные. В переди поставил какие-то импортные колодки, синей краской покрашены, машина перестала "перестраиватся" при торможении. Правда передние диски я проточил под один размер.

ох не слушайте его . такой горе тюнин до беды довести может!Тормозить должны передние колеса первыми!

Извиняйте,на мотоциклах пришлось поездить,были и ЯВЫ,и ИЖИ,c колясками и без,так вот задним тормозом пользовался пока учился ездить,потом понял,что лучше передним,а если надо интенсивно затормозить-то передним и задним одновременно.Даже конструкция тормозных барабанов на передней и задней оси мотоцикла,как впрочем и автомобиля разная-впереди тормозные механизмы более энергоемкие,на современные авто и мото вперед в основном ставят дисковые,а вообще тормозная система и в часности тормозная система УАЗ-сложный механизм,и вносить в нее изменения,что-либо удалять-не стоит,если что-то не сделать самому то лучше обратитесь к специалистам,они помогут и все будет хорошо.С уважением.Михаил.

Что толку делать устройство, которое ни на одной советской машине не работает

А с этим не соглашусь.

+1. устройство работает еще как!оБЪЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ ПЕРЕД ДОЛЖЕН ПЕРВЫЙ ТОРМОЗИТЬ НЕХОЧЕТСЯ!я и на спортах и на класиках гонял!так вот если километров эдак со150-180 тормозить задом порезче на мокрой дороге то попросту разложишь мотоцикл!а передним-прекрасно осадиш аппарат!с машиной та же фигня только упасть она неможет а кормой вильнет да еще как!:D
:D:D:Dможете проверить . Дерните ручничек километрах так на 60 в час

Если у него завернулась манжета, хорошо поменял, поставил, через некоторое время 90% что будет тоже самое, это я еще по жигулям помню

у меня есть старенький разъездной ваз 21103так вот этому тазику стукноло 8 лет а колдун как новый работает!машина пробежала250000 км и жила только в москве!

.
:D:D:Dможете проверить . Дерните ручничек километрах так на 60 в час

А что будет?
Мне почему-то кажется, что прежде чем что-то будет куда-то заносить, что-нибудь нае. ся в трансмиссии: ГП, кардан, крестовины. Если вообще что-то произойдёт. Был же случай с одним товарищем на буханке, тут на Уазбуке — тормоза отказали, передачу воткнуть не смог и ручник ни фига не помог ему.

А что будет?
Мне почему-то кажется, что прежде чем что-то будет куда-то заносить, что-нибудь нае. ся в трансмиссии: ГП, кардан, крестовины. Если вообще что-то произойдёт. Был же случай с одним товарищем на буханке, тут на Уазбуке — тормоза отказали, передачу воткнуть не смог и ручник ни фига не помог ему.

таки ты сцепление то выжми.. с дуру можно и йух сломать. меня один раз ручник спас, когда тормоза отказали, сраный бачек омывателя, трубку перетер, я резко тормознул а она лопунла. после этого случая ручник стараюсь держать исправнм и работоспособным.

Здесь ведь не идёт речь об ОТКЛЮЧЕНИИ передних тормозов, а дело в отключении вечно текущего устройства, которое не течёт только когда закоксовалось, но тогда уже не тормозят задние колёса. По определению передние тормоза более эффективны — они конструктивно другие, что на старом 469-м, что на Хантере и Патриоте. Поэтому сильнее всё равно будет тормозить перед. И это 100% безопаснее, чем либо оказаться без тормозов вообще (при текущем "колдуне"), либо остаться без привода задних тормозов — я это проходил и ответственно заявляю, что с неработающим задом из-за закитсшего "колдуна" езда ЧРЕЗВЫЧАЙНО опасна.

Читайте так же:
Регулировка лазерного стенда развал схождения

с этим я не спорю!просто говорю что опасна конструкция с обратным подключением колдуна. когда первыми под действием колдуна начинают тормозить именно задние колеса!

Что толку делать устройство, которое ни на одной советской машине не работает

Влад, мой аппарат помнишь. там заводской колдун с родной регулировкой. 130 тыс км — и всё в порядке. что там неправильно сделано, объясни-ка мне, тёмному. а колёса-то всё 4 должны одновременно тормозить, и перераспределение усилий д.б. динамическим, т.к. от замедления зависит распределение сцепления с дорогой по осям, работу резины и подвески ещё никто не отменял.

http://www.autoprospect.ru/uaz/31519/9-10-1-regulirovka-usiliya-rychaga-regulyatora-tormoznykh-sil.html
"Регулировку усилия рычага регулятора тормозных сил необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17».
1. Установите снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
2. Ослабьте затяжку контргайки и выверните регулировочный болт на два-три оборота.
3. Заверните регулировочный болт до соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора тормозных сил.
4. Доверните болт на 2/3 оборота (4 грани головки болта), если установлен болт М10х1,5, или на 11/3 оборота (8 граней головки болта), если установлен болт М10х1.
5. Затяните контргайку.
6. Проверьте ход поршня регулятора. При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора должен выдвинуться из корпуса на 1,7–2,3 мм. Отсутствие хода поршня, его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода."

Попробовал отрегулировать по этой инструкции. Возник вопрос по п.6 — а откуда ход поршня берется, если по п.3 рег.болт заворачивается до упора а потом еще и доворачивается? Или там наоборот нужно оставить зазор между поршнем и рег.болтом?

Однозначно выкидывать — так поступаю на всех советских авто, которые получаю в употребление. На Патриоте отключл его на второй день после покупки — не снимал чтобы на следующем ТО ГАИ не сказало, что неисправна тормозная система (всё выглядит так, как будто колдун работает).

а теперь попробуйте на мокрой дороге, километров так с 50 в час (больше не надо, последствия могут быть плачевными) резко затормозить и задняя часть вашего автомобиля благополучно уйдет в занос, последствия которого могут быть очень неприятны, а на большей скорости можно и на сухом асфальте закрутиться. Когдато еще на ниве долго боролся с регулятором, устал, выкинул и благополучно ездил пол года, пока однажды после дождичька хорошего благодоря одному придурку не пришлось оттормаживаться в пол, жопа пошла вправо пытаясь обогнать перед, правый ряд, уходить некуда, бордюр очень высокий, слева машины, отпустить тормоз — протаранить этого придурка который поворот пролетел и начал оттормаживать что есть силы, вобщес спас тот самы бордюр в который заднее колесо благополучно и прилетело, вобщем начал дальше бороться с регулятором и победил его, с тех пор к регулятору отношусь со всей ответственностью.
Конечно тормозить в пол лучше ненадо и часто этого делать не приходиться, поэтому многие и не замечают отсутвие регулятора, но иногда случаи такие бывают и вот тогда можно очень сильно пожалеть

Замена регулятора тормозных сил Renault Logan

На автомобиле без ABS жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова, между балкой задней подвески и выштамповкой для запасного колеса.

Читайте так же:
Описать технологию регулировки момента начала подачи топлива

С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля тяга регулятора, связанная с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие через нажимной рычаг на шпильку и далее на два поршня регулятора.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршни из корпуса регулятора наружу, чему препятствует (через пружину) усилие со стороны тяги регулятора.

Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.

Вам потребуются специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Отверните гайки крепления к регулятору четырех трубопроводов и отведите трубопро­воды в сторону

Заглушите отверстия в корпусе 1 регулятора и трубопроводы любым доступным спосо­бом, чтобы предотвратить вытекание тор­мозной жидкости.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Поддев отверткой, отстегните фиксатор нагрузочного стержня регулятора и снимите нагрузочный стержень, вы­водя его концы из отверстий в кронштейне на балке задней подвески и в рычаге регулятора давления в гидроприводе задних тормозов.

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Выверните два болта крепления регуля­тора к кузову и снимите регулятор.

Устанавливайте регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов в по­рядке, обратном снятию.

Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Замена тормозной жидкости Рено Логан»).

Проверьте предварительно эффектив­ность работы регулятора резким торможени­ем на площадке с сухим однородным покры­тием

Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Renault Logan

Задние колеса должны блокироваться ей значительным за­паздыванием относительно передних.

Если задние колеса блокируются раньше передних (или одновременно с ними) или тормозные следы от задних колес разной длины, требу­ется регулировка регулятора давления.

Усилие в гидроприводе задних тормозов изменяют регулировочной гайкой а на ры­чаге регулятора.

Однако необходим кон­троль давления в контурах гидропривода специальными приспособлениями, что возможно только в условиях автосервиса.

Помимо этого регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов относит­ся к устройствам, непосредственно влияю­щим на безопасность движения.

Его регу­лировка на глаз может привести к тяже­лым последствиям. Поэтому в случае не­правильной работы регулятора обязатель­но обратитесь в сервис.

Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Сам регулятор задних тормозов

Основная функция регулятора

Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

  • При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
  • Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
  • Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
  • Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.

Схема регулятора

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Читайте так же:
Регулировка тормоза тали электрической

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

Способ регулирования регулятора

  1. Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
  2. После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
  3. На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
  4. На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
  5. Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
  6. Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
  7. Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
  8. На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

  1. Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
  2. Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
  3. Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
  4. Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
  5. Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
  6. От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
  7. После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
  8. Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
  9. В завершении необходимо закрепить глушитель.

Установка тройника вместо колдуна

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector