Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Купить мотоцикл Урал Gear Up

Купить мотоцикл Урал Gear Up

Двигатель мотоцикла Урал на модели Соло, выдает 40 лошадиных сил. А при форсировке можно добиться 55 л.с. Максимальная скорость байка составляет 110 км/ч.

Общие данные

Немецкие военные полноприводные мотоциклы дали начало распространению подобной техники в СССР во времена после Великой Отечественной войны. В исключительно военных целях был создан советский мотоцикл М-72, а серия Урал, которая до сих пор радует многих людей новыми моделями, стала его продолжением.

Вначале наиболее широкое распространение мототехника получила в сельской местности ввиду доступности, удобства и надежности. Со временем, особенно когда новые Уралы начали оснащаться импортными деталями, были стилизованы согласно текущим реалиям, они стали использоваться и в туризме, байкерами, да и для простой езды по шоссе.

Большое количество техники отправляют на экспорт. В Европе, не смотря ни на что, современные модели очень ценятся, а некоторые представители серии и вовсе направлены только на продажу за рубежом.

Архив моделей марки Ural

История марки Урал

История мотоциклов «Урал» началась еще в 1939-м, когда в основе экономики СССР была программа предвоенного планирования. Министерство обороны организовало встречу, на которой военному руководству предстояло обсудить и выбрать достойную модель мотоцикла для жесткой эксплуатации в сухопутных войсках Красной армии. После беседы наиболее подходящими мотоциклами были названы BMW модели R71. Пять таких экземпляров были тайно приобретены посредниками в Швеции и контрабандным способом доставлены в СССР. Советские инженеры провели важную работу: разобрано все пять мотоциклов, скопирован дизайн каждой детали BMW, сделаны спецформы для производства моторов и КПП в Москве. В 1941 году с конвейера съехал первый опытный образец военного мотоцикла, который получил собственное название М-72. Этот экземпляр представили Сталину, и он «дал добро» на массовое производство. Спустя небольшой временной промежуток мотоциклетный завод в Москве начал производить сотни таких мотоциклов с коляской М-72. Со временем все мощности завода перенесли подальше на Урал в небольшой город Ирбит, который сыграл немаловажную роль в торговых процессах России.

После Второй мировой Ирбитский мотоциклетный Завод (ИМЗ) серьезно модернизировали и реконструировали. Военные «Уралы» начали выпускать на Украине, а ИМЗ стал собирать мотоциклы для гражданских нужд. Популярность «Урал» постоянно росла, и с 1960-го года завод ИМЗ полностью сосредоточен на выпуске мотоциклов в гражданской версии. Первые такие «Уралы» пошли на экспорт в 1953 году. В то время экспорт товаров производился в основном в развивающиеся страны. В конце 1960-х поставки «Урал» начались в массовых количествах. На дорогах всех континентов начало появляться все больше мотоциклов «Урал». Это было уникальное сочетание доступной себестоимости, консервативного дизайна и функциональности. В начале 90-х завод ИМЗ был реорганизован в АО «Uralmoto». В 2000-м году акции компании «Уралмото» были переданы инвесторам. На данный момент ИМЗ уже не является госкомпанией. Новые собственники руководствуются принципиально новой политикой, базирующейся на высоком качестве и контроле производства.

Завод ИМЗ – единственный в РФ изготовитель тяжелой мототехники. Экспорт уральских мотоциклов осуществляется на все континенты. Качество и самобытность этой техники оценено многими на протяжении десятилетий. Общее количество выпущенных мотоциклов «Урал» более 3,2 миллиона. Силовые установки, трансмиссии, главные передачи, колеса, вилки, бензобаки, рамы, коляски, ручки руля производятся непосредственно на заводе. При этом большинство запчастей делаются вручную. Все электроборудование, амортизаторы, резиновые комплектующие, пластиковые панели и ряд других запасных частей поставляют на производство другие российские заводы. Кроме того, завод ИМЗ занимается выпуском некоторых комплектующих для автозаводов России. Будущее «Урала» выглядит очень перспективно, компания постоянно совершенствует и модернизирует свои мотоциклы.

Особенности

У некоторых моделей тормоза оснащены гидроприводом. Она расположена в задней части колеса на ступице и обеспечивает уверенное торможение даже на большой скорости. Стиль байка подстроен под военное время, особенно сильно этим отличаются зеркала и топливный бак.

Двигатель Урала, мотоцикла, характеристики которого не отличаются одной лишь мощностью, имеет ряд преимуществ. Хорошая проходимость за счет соизмеримой с массой силой, позволяет без труда передвигаться по рыхлому или даже мокрому грунту. Поэтому движение в лесных массивах не составит труда. Более того, ирбитский завод обеспечил отличную устойчивость к климатическим условиям. Мотор заводится даже при -30 градусах. Однако в жаркую погоду при длительной работе может возникнуть перегрев. На такие случаи мотолюбители устанавливают принудительное охлаждение двигателя мотоцикла.

Мотоциклы Урал и Днепр

Люди подскажите кто знает какие нипеля можно использовать если укорачивать родные спицы.
Или есть возможность использовать родные , но при этом тоже возникает вопрос — спицы то катаные и следовательно с большим диаметром резьбы относительно спицы. Не бедет ли прослаблена резба при обычном способе нарезки?

Читайте так же:
Регулировка боковых прицепов к мотоциклу иж планета 5

С резьбой ничего быть не должно.

От Ижа или Явы должны подойти.

а ты спици срезай не там где резьба, а срезай головки. Срезал скоко нада (с допуском на новые головки. ) и агргоном новые наплавляй. А то я тоже сразу давай резьбу срезать да новую крутить — а хуешки, не выходит

to Doza: a pototsnei kak eto srezatj i argonom?

Не ну если есь допуск к накатному станку, и есть соответствуещие ролики то это намного проще

Если есть, тогда конечно. Мне нужно 65 спиц перекатать, кто нибудь возьмется?

Я тоже собираюсь делать, объясните в чем проблема с резьбой, почему просто плашкой нельзя нормально нарезать. А то варить аргоном другой конец это что-то слишком.

Под уральские нипеля плашкой резьбу не на режешь , тока под ижевские или еще какие нибудь диаметром по-меньше.

Народ я что то не понял точно. что если хочешь укоротить спицы то лучше резьбу резать под ижевские головки. что ли или я ошибаюсь.

ну мля. Обьясняю. Стандарныйе уральськие спици — катаные, тоисть, там где нарезана резьба они немного толще (в диаметре) нежали сама стица. Теперь, если срезать резьбу и нарезать плашкой новую. ну. впринцепе резьба будет. но ХРЕНОВАЯ. Высота зуба очень и очень маленькая и нихера не держится на ней нипель. Вот я и говорю — НЕ СРЕЗАЙТЕ РЕЗЬБУ. Лучше срезать головку спици и наплавить новую + на длинных спицах еще немного и подогнуть. Ето я говорю с собственного опыта. Никого не заставляю следовать етому примеру.

ей poison, а чего тебе не понятно? как срезать или как наплавлять? срезать — можно балгаркой а можно и напильником, ето уж как кому а наплавлять — да хоть паяльником, ето тоже дело вкуса

Или, как вариант, наточить новых ниппелей, я думаю, а резьбу на спице нарезать меньшую — с некоторым ослаблением узла в целом.

для vred:а нифига не получится нарезать меньшую резьбу. Ка по твоему какой размер резьбы будет подходящим? А теперь подумай — хватит у тя смелости езьдить на таких спицах со скоростью около ста?

ei Doza: nu jasno, tsto s bolgarkoi. No kak pajatj, olovom, medju ili tsemto istso? Kak posle etogo protsnost takoi spitsi?

Ищо возможно расклепать спицу под новую головку но тоже хрен знает как энто отразится на прочности. И нужно сделать приспособление для того чтоб все головы были одинаковые.

Вот, мужик берется перекатать, но говорит, что ради моих 65 спиц полдня станок перенастраивать не будет.
Так что давайте консолидироваться, кому надо спицы укорачивать. Пишите.

для poison:я делал так: срезал спици скоко нуно, оставлял по одной нетронутой (короткая и длинная) шол к газосварщику (ну если по большому счету не знаю что тама горело) и грю ему:»О мужик! — мол- Виш ли ты ети спици (показываю срезанные)?» Он:»Вижу» Я:»А ети (показываю несрезанные)?» » Он:»Вижу» Я:»Ну так сделай мне, о мужик, с етих (показываю срезанные) тикиеже (показываю несрезанные)» Он:»Стоко-то гривенных плюс литра и закусь» Я:»Нема проблем» Через час я пришол с гривенными, литрой и закусью и получил взамен свои спици как родные, а как он енто сделал меня вобщем-то и не ебет.

2doza а не стремно гонять то будет на х*й знает каких спицах хоть б узнал как сделано было

А у Днепров никаких утолщений под резьбой нет

Люди, херней не страдайте. Вам Вонг выдал совет, которым пользуется целая армия. Обрезаете спицу, находите нужное кол-во явских или ижевских нипелей и режете на спицах под них резьбу. И не делпаете мозги ни себе ни газосварщику. Где взять нипеля? Идете на моторынок и покупаете, они там бывают. Душит жаба? Лезете на штрафстоянку и свинчиваете пару колес с первого попавшегося Ижа или Явы. Наложили в штаны от этой мысли? Ищете знакомых ижистов и за пиво берете у них нипеля.

вы еще на сопли головки приклейте
если аргоном наплавлять у тебя колесо золотое будет
лучше отдай на завод там токаря разберутся

Мля, спицы укоротить!? А не проще ступицу так сделать дабы обычные спицы встали? Выбором наклона спицы при оспицовке можно регулировать длину аж +-1см.

Я пробовал нарезать под ИЖевские головки получается xyzня повырывает при первой же пробуксовке

для ACEj:
Гон, ничего не рвет.
А спицы легче укарачиват снизу или делать новые из Ст 45

Читайте так же:
Как отрегулировать холостые обороты на мотоцикле урал

Значит так слущайте сюда.
На стандартных урлеевских спицах резьба на 5. сама спица на 4,5 в диаметре
На спицах от кроссовых чезетов резьба на 4,5. сама спица 4
На всяких там явах резьба на 4. сама спица 3,5

Делаем выводы. обрезаем стандартную. берём плашку на 4,5. режем резьбу
и накручиваем ниппеля от кроссовой чезы. и усё

Тока единственное что плашка такая большая редкость сам месяца 3 искал..но вот на днях должны принести.

Делая комплект спиц коротких для спицовки 15″ на днепроступицу понял:
1. что лучше бы я вытачил новую ступицу под родные днепровские спицы.
Спицуя обод понял:
1. если бы я вытачил новую ступицу не имел бы 2 гемороя- наружние спицы из-за малой длины изгибаюся опираясь на край ступицы что не есть гут, из-за малой длины спицы большой ее наклон вызывает большие проблемы с дырками в ободе.
ПыСы ни в коем случае не делайте маленьких дырчек для обозначения посадочного места нипеля перед пуклеванием обода, все дырки только после пуклевания.

для mrMorra:считай,что еще +40. Приезжай давай в гости нах!Заодно и заберешь

Мой результат ходовых испытаний 16 колеса на дн ступице и спицах из гвоздей 150ток. Все пиздато. Ниче не летит, ниче не вырывает, ниче не гнет. газу давал. по ямам прыгал. Думайте.

В натуре, шо трудно было вначале спицы подобрать. с чего это вдруг те, cledge, понадобилось спицы укорачивать. Выточи новую ступицу, такую по диаметру, шобы какие-нить стандартные спицы подходили без переделок (например, днепровские, волковские (с переднего или залнего колёсьев), на крайняк- стандартные уралячие).
ОБЫЧНО, В НАЧАЛЕ, СПИЦЫ ПОДБИРАЮТ. А УЖЕ ПОТОМ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ДАЛЬШЕ.
хы-) у тя, cledge, походу наоборот.
а ти Sat вообше молодец всё никак не угомонятся в те колхозные почины.
Ты бы лучше скворечьник смастерил, или будку барбосу своему подправил. мой результат ходовых испытаний. туда ещё

для Kmfbs:Санчес, ты меня конечно сорри, но не пошел бы ты в задницу? Я с тобой не спорю, это колхоз и надо делать нормально. Но пока наши суперумельщики тут сидят в кабаках и пятый год собирают супермотоциклы(и копят по полгода на ступицу и др.) я уже катаюсь. Меня уже заёбло его строить. Я хочу катацца. А собрать как положено я еще успею, вся жизнь впереди)))

для Sat:
Хы-). понятно

WrongDragon

смотри жизнь твоя, я ба не решился на спицах из гвоздей ездить, типо хочется всё же подольше пожить и аппарат не один забабахать

я ба спицы подобрал

а резать не резон, скока раз говорено что резьба это концентратор напряжения
просто подрезаем спицу плашкой

как вариант владимирец на заведомо короткие спицы сделал тюнинговые нипеля по 40 мм длинной, зато спицы о него КАТАНЫЕ

ну блин завернул, а я вобще на растяжной машине тянул спицы стандартнеые и самопальные, после этого скажу что спицы хоть из пластилина делай выдержат, а гвозди самый пень.

WrongDragon

то-то их термообрабатывают, и головки им срывает, и вытягиваются они, а на удары ты проверял? а на циклические нагрузки?
нет? не проверял? а помоему зря не проверял!

самое обидное что даже если народ поломет себе шею на спицах из гвоздей, то потом вё равно никто не образумится

для Kmfbs:респект тебе, мож у кого нибудь в конце концов образумит любей

Кстати о птичках, извращаясь со спицами, я пришел к одному однозначному выводу- нуна делать ступицу под стандартные спицы, но для разного рода людей это недоступно и т.д.
Теперь по поводу циклических нагрузок

, а на удары ты проверял? а на циклические нагрузки?
нет? не проверял? а помоему зря не проверял!

Спицы рвутся от неправильного, неравномерного натяга, из-за неравномерного натяга и случаются ударные нагрузки, а Ст.3 выдержит она лучше выдерживает неупругие деформации не то что каленые спицы.так что циклические нагрузки это не то на чем нужно заморачиваться.
П.С. Но еще раз повторяю- нуна делать ступицу под стандартные спицы

для Pensioner:

все это было бы смешно, когда бы небыло так грустно.

нуна, нуна. так что же мешает то. отсутствие денег или отсутствие ума?

Короче в «умных» книжках по ремонту тяжёлых мотоциклов дан совет: «Берёте электроды 5_ку заказывайте на заводе по чертежам (в этой же книге есть) «специальное приспособление»(с помощью его вы можете делать головки на спицах и загибать в нужных местах спицу) и фигачите спицы сколько хотите, покупаете нипели от ИЖа. Способ два: Берёте стандартную спицу,опять же заказывайте выше описанную хреновину, обрезаете спицу со стороны головки насколько вам нужно и с помощью той «примочки» делаете новые головки и гнёте если тоже это необходимо. Конечно лучше выточить ступицу под какие-нибудь уже готовые спицы и не е»ать мозги всякой хернёй.

Читайте так же:
Как регулировать генератор на мотоцикле урал

для Kmfbs: Видел твой КАСТОМ в журнале «BIKE FREAK» . ЭТО РЕАЛЬНО КРУТО . Я бы хотел чтобы ты делал мотоциклы в этом же стиле и один был круче другого. УСПЕХОВ ТЕБЕ.

для SZV:
Спасибо. Эх. в одном и том же стиле стиле СКУШНО ))

для Kmfbs: а фото есть кастома твоего?

для beard_:
ага, есть, токо у мя не кастом.

AngrY_ScorpioN

Aheron
крутой аппарт

мужики че вы мозги друг другу парите,наверно от большого ума?
обреж спицу с низу расклепай заново,для тупых, не забудь нагреть
газовой горелкой.

мужики че вы мозги друг другу парите,наверно от большого ума?
обреж спицу с низу расклепай заново,для тупых, не забудь нагреть
газовой горелкой.

Tayga_odnako

to Sat: А сколько было спиц?

AngrY_ScorpioN

для ЧИКА:
у меня знакомый делал при мне такую операцию, нагревал пламенем горелки спицу до красна, потом молоточком тюкал- и никуя! Спица мнется..а шляпки аккуратной не получается.

Я купил вояжевское колесо и ступицу днепровскую Принес в гараж и прикинул на короткие уральские спицы. Если их пускать под другим углом (и предварительно загнуть на них крючок в районе головки, тк они прямые по своей природе) то все должно пойти. Но это теоритически..на практике не пробоваол..только проволочками проспицевал — прикинул как будет с настоящими спицами. Через недельку-другую напишу результаты опытов.

делать ступицу под пицы
не всегда катит

хочется заспицевать ромашки на диск 16 . классика всётаки

для Tayga_odnako:40 штук. Стандарт.

Хех, сёдня видел современное автомобильное спицованное колесо, вот спицы, БЛЯ!! Ну не на 5 мм точно а на 7 иль около того!! Колесо где-то на 15-16 дюймов (Toyota — Vista) такое где — нить надыбать и не парится.

А ты не путаешь, мож колпак не разглядел, а калеса такие на стареньких американцах часто встречаются всякие линкольны, понтиаки и кадилаки.
то Злой скорпион: учти что спицы нужно гнуть на горячую, да и приспособку мутить придется — чтоб зажимать головку и гнуть по радиусу, как это совместить ХЗ (я из-за этого на холодную гнул, но не каленые)

AngrY_ScorpioN

для Pensioner:
загнул 10 штук на холодную, с целью испытать теорию (днепровкая ступица на вояжевский обод 16″)
Ни чего не вышло, если спицевой ручей пускать как обычно ктрест-накрест, но под большим углом, не хватает 1 см с каждой стороны.

А где ты у нас обод вояжевский нарыл?

AngrY_ScorpioN

для Pensioner:
А я не у вас, а у нас (читай город где живу)
под резину 130, хромированный такой..хороший обод

О млин..так тык земляк!? (сам глянул на твои данные) Почему еще не знакомы .
На авторынке я нарыл..у Коли «Хохла»..он там 1.5 месяца лежал.
Счас вот еще себе переднее заказал хромированное на 19″

Да-а давно там небыл. Я эти обода щас сам скока хош могу наделать, только захромить проблема. Кстати если кому понадобиться, парочка колес 15″/140 от М403 есть(одно уже продал, такому же кастомайзеру). Бросай, кстати, эту затею с днепровской ступицей, однозначно точить новую под дисковые тормоза (пройденый этап).

AngrY_ScorpioN

для Pensioner:
ага. еще бы дисковый тормоз на халяву приобрести, да ступицу выточить тем же макаром.
Я сезон так отъезжу. потом за третью зиму заморочусь на дисковый тормоз и новую ступицу. Переспицевать не долго.
Уже кататься хочется..затеял тюнинг, вот второй год в гараже сижу.

Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, особенности конструкции, регулировка тормозов.

Колеса мотоцикла ИМЗ Урал состоят из шины (с камерой и ободной лентой), обода, спиц и ступицы. На колесах дорожных мотоциклов Урал используются шины размером 3,75 X 19″ (95 X 484 мм). Размер 3,75″ показывает ширину покрышки, размер 19 дюймов — посадочный диаметр обода. В случае необходимости можно использовать покрышки 3,25 X 19″, 3,0 X 19″. Однако последнюю можно устанавливать только на колесо коляски.

Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство, особенности конструкции, регулировка тормозов.

В мотоциклах ИМЗ Урал применяют стальной катаный из ленты, а затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей и спиц. Спицы передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий и тормозящий моменты. Для этого спицы располагают под углом к радиусу — тангенциально.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать боковой прицеп мотоцикла

Ступица колеса мотоцикла ИМЗ Урал стальная сборная. Она состоит из собственно ступицы и приклепанного к ней штампованного тормозного барабана. После сборки ступицы тормозной барабан протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения.

Для предотвращения вытекания смазки, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником. Установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче. Поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет.

Колеса вращаются на двух конических радиально-упорных подшипниках, которые смазываются «ЛИТОЛ-24». Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют тщательной регулировки.

Устройство колеса мотоцикла ИМЗ Урал.

Колеса и тормоза мотоцикла ИМЗ Урал, устройство и особенности конструкции, наименование и каталожные номера узлов и деталей Устройство колеса мотоцикла ИМЗ Урал

Тормоза мотоцикла ИМЗ Урал.

На всех моделях мотоциклов ИМЗ Урал, вплоть до ИМЗ-8.103, предусмотрены два тормоза на переднем и на заднем колесе. На модели ИМЗ-8.103 имеется и тормоз колеса коляски. Приводимый в действие одновременно с тормозом заднего колеса. Тормоза на всех колесах барабанные. На заднем колесе и на колесе коляски применяется однокулачковый тормоз.

Работает тормоз следующим образом. Под воздействием усилия, прикладываемого водителем к педали или рычагу, рычаг поворачивается и перемещает тягу. Которая, в свою очередь через рычажок поворачивает кулачок. Кулачок разводит колодки, прижимая их к тормозному барабану.

При торможении колодки изнашиваются, и зазор между ними и тормозным барабаном может увеличиться настолько, что при рабочем ходе рычага кулачок будет поворачиваться недостаточно для прижатия колодок к барабану. В этом случае, вращая гайку-барашек, кулачок поворачивают на некоторый угол, и уменьшают зазор между колодками и барабаном. Когда уменьшить зазор за счет барашка уже не удается, его устраняют, вывертывая регулировочные болты колодок. Роль крышки заднего тормоза выполняет картер задней передачи.

Поскольку точка крепления тяги к рычагу тормозной педали не лежит на оси качания маятника заднего колеса, то в случае непосредственного крепления тяги к рычагу тормозной педали во время колебаний маятника заднего колеса тяга будет поворачивать кулачок и затормаживать заднее колесо.

Во избежание этого в приводе заднего тормоза применен специальный многозвенник. Который при любом колебании маятника задней подвески оставляет тягу неподвижной и в то же время при нажатии на педаль тормоза обеспечивает перемещение тяги и торможение.

Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность "подколотить" их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.

Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.

Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.

Читайте так же:
Как отрегулировать задний редуктор мотоцикла урал

Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

С другой стороны

Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.

Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.

Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана "зонт" и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.

После того как вы считаете что выставили диск наилучшим образом нужно подтянуть ниппеля до плотного контакта с диском. Диск уже не должен болтаться на спицах и иметь минимально возможный бой который бы вас устроил. Отмечаем фломастером в каком положении стоит каждый ниппель. Начинаем тянуть круг за кругом ориентируясь по отверстию для соска камеры. За один круг поворачиваем каждый ниппель на одинаковый градус разворота. Я утягивал их в самом начале на оборот. под конец натяжки по пол оборота на круг. Чем прямее ваш обод и чем лучше вы его выставили перед утяжкой тем меньше он у вас будет искривляться после каждого круга и вы быстрее натяните спицы. Самый первый диск я очень удачно собрал и у меня получилось его утянуть практически в три приема (примерно за три круга). У остальных дисков приходилось убирать дефекты ободов за счет неравномерной натяжки. По неравномерной натяжке то же самое правило, даже если вы убрали неровности и одни спицы натянуты больше, а другие меньше вам не стоит дальше обращать на это внимание и нужно тянуть все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Обычно в начале круга ниппеля тянутся легко, а замыкая круг в конце тянутся туго-это нормально и не стоит обращать внимания. Если некоторые ниппеля тянутся слабже других, но колесо стоит ровно мы тоже пока на них забиваем и тянем как все остальные. Вот когда уже большая часть спиц будет туго натянута нужно начинать проверять затяжку безменом. Обычно к этому моменту 70% спиц имеют примерно одинаковое усилие затяжки. Опять же тянем на одинаковое число оборотов добиваясь на большинстве 5-6Н·м . Дальше проходим только все сильно ослабшие спицы и стараемся их максимально натянуть. Потом уже по ситуации. Сильно перетянутые спицы можно слегка отпустить. Обычно к концу большинство спиц туго натянуты, диск не убежит и слабые спицы не обязательно дотягивать на одинаковое число оборотов, можно сразу доводить до нужного усилия затяжки, главное все делать по кругу, по порядку и поглядывать за боем. Я тянул в два дня. Первый день все полностью собирал, ставил на стенд, протягивал в несколько кругов. А в другой день я мог отпустить затяжу и начать по новой или мне оставалось только немного скорректировать и утянуть до максимума. На все я потратил месяц, занимался не каждый день, а по настроению.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector