Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы и методы монтажа автосигнализации

Способы и методы монтажа автосигнализации

Как справедливо говорят электрики, существует две причины неисправности — контакт есть там, где его не должно быть и нет там, где он должен присутствовать. В нашем случае это выражение справедливо на 100%. Большинство проблем с работой сигнализаций связаны с халтурным (по другому никак не скажешь) соединением проводов.

В Вашем арсенале имеются два основных способа соединения проводов: скрутка и пайка. Какой способ из них Вы выберите, определяется Вашими личными предпочтениями, поскольку в большинстве случаев они равноценны.

Пайка обязательна в силовых цепях сигнализаций с автозапуском !

Каким способом Вы сращиваете провода? Скорее всего, это скрутка. Она, действительно, является самым быстрым способом соединения. Если выполнить ее так, как показано ниже, то еще и достаточно надежным. На фотографиях видно: хитростей здесь никаких нет. Как сделать качественную скрутку:

1. Срезаем изоляцию на 1,5 — 2 см и раздвигаем жилы.

Рисунок 141. Оголение первого провода 2. Срезаем изоляцию на 1,5 — 2 см со второго провода.

Рисунок 142. Оголение второго провода 3. Скручиваем между собой все жилки.

Рисунок 143. Скрутка жил

4. Просовываем одиночный провод между жилами и «обматываем» им первый провод.

Рисунок 144. Скрутка первого и второго провода 5. Изолируем соединение.

Рисунок 145. Изоляция соединения

Скрутка — половина дела. Ее надо качественно изолировать. Пользоваться изолентой Вы, конечно, умеете, но обращаем Ваше внимание, не оставляйте свободные концы ленты (флажки). Это может привести к оголению проводов и короткому замыканию.

Нельзя оставлять свободные концы ленты (флажки)

Рисунок 146. Некачественная изоляция соединения

Еще один совет: пользуйтесь качественной изолентой, а не бытовой, продающейся в любом хозяйственном магазине.

Рисунок 147. Качественная изолента

Вредный совет от Бывалого: Не тратьте время и деньги на качественную изоляцию проводки. А если из-за оплавленной проводки у клиента загорится машина — так, наверное, в нее молния попала. Или даже метеорит

С какой проблемой чаще всего обращаются клиенты? Машина не заводится! Оставим в стороне безалаберность самих клиентов (посадил аккумулятор, села батарейка в брелоке) и постараемся выяснить первопричину проблемы. В 80% случаев это плохой контакт блокировки.

Вредный совет: Вам не хватает острых ощущений? Вам нравится по ночам выезжать к разъяренным клиентам на другой конец города? Тогда делайте и дальше блокировки на скрутках. А я сделаю пайку и буду заниматься более приятными вещами.

А чтобы и Вы больше отдыхали, есть несколько простых советов, как делать надежное соединение с помощью паяльника.

Как сделать качественную пайку:

1. Снимаем изоляцию с проводов на расстоянии 1,5 — 2 см от края провода.

Рисунок 148. Оголение проводов

2. Скручиваем между собой все жилы в каждом проводе.

Рисунок 149. Скрутка жил

Рисунок 150. Скрутка проводов

4. Пропаиваем с оловянно-свинцовым припоем ПОС-61 и жидким флюсом ЛТИ-120 или другим нейтральным. Можно использовать припои с канифолью. Простейший жидкий флюс можно сделать из канифоли с чистым спиртом (канифоль 15-30% спирт этиловый 70-85%). Спаиваемые поверхности должны быть неподвижны до полного отвердения припоя. Даже небольшое движение деталей относительно друг друга в момент кристаллизации припоя может очень существенно снизить прочность соединения. При необходимости удаляем остатки флюса.

Рисунок 151. Пайка проводов

5. После остывания тщательно выполняем изоляцию соединения.

Запрещается использовать активные флюсы (с содержанием кислот и других вызывающих коррозию веществ), например, хлористый цинк.

Если блокировка делается под капотом (желательно сделать ее именно там), то негерметичная изоляция места пайки способна доставить Вам много хлопот. Обычной изолентой, которой мы пользуемся, герметичности не достичь. Для Вашего удобства придумана термоусадочная изоляция.

Как качественно герметизировать пайку:

1. До скрутки на один из проводов одеваем термоусадочную трубку, желательно с клеевым слоем внутри.

2. Скручиваем и пропаиваем провода.

3. Если используется термоусадка без клея, то на место пайки наносим клей «88-Luxe» или «Момент».

3. Скручиваем провода «навстречу» друг другу

4. Перемещаем термоусадочную трубку на место пайки.

Рисунок 152. Термоусадочная трубка на пайке 5. Нагреваем термоусадку, соединение готово!

Рисунок 153. Нагретая термоусадочная трубка

Чем лучше нагревать термоусадку? Качественно это можно сделать только промышленным феном, а не зажигалкой. Пламя зажигалки плохо регулируется и может расплавить изоляцию.

Рисунок 154. Промышленный фен

Часто возникает вопрос: как выбрать толщину провода? Самый простой ответ — провод должен быть такой же толщины, как и наращиваемый. В более сложных случаях Вам на помощь придет закон Ома, рассмотренный в первой части этой книги.

Во многих случаях подойдет одножильный монтажный провод. Если Вы устанавливаете дополнительный привод, удобнее использовать двужильный провод.

Скрутки или пайка? Вот в чем вопрос 🙂

Наверное война сторон, между Скруткой и Пайкой никогда не закончится.
Хотя…есть еще и обжимные клеммы, это хорошая альтернатива, но не всегда.

Вот попробуйте взять в руки этот инструмент и показать мне как обжимать провода там, куда руки то не лезут вообще, а при установке сигнализации в основном так и есть.

На самом деле установка сигнализации, по крайней мере у меня, это всегда работа в самых неудобных позах какие можно только придумать 🙂

Читайте так же:
Сигнализация шерхан установка в сао

А вот какие скрутки получаются у меня!

Один провод соединен с другим таким образом, что если потянуть тот который присоединяю (голубой) то он не двинется никуда.

И это даже без изоляции, а если еще изоляцию сверху наложить (изолента, термоусадка) то качество такого соединения будет на высшем уровне и 100% на весь срок эксплуатации будет надежное соединение.

Делая такие скрутки это не значит, что я пайкой не пользуюсь…

Особо ответственные места пропаиваю и то это нужно делать правильно, иначе грош цена такой пайке и развалиться может через полгода, а то и раньше.

Вот так и работаю 🙂
Всем спс!

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 8

По мне пайка необходима только в силовых цепях, а также в цепях под капотом где возможна влага, но после пайки обязательна смывка флюса, а то флюс плюс влага провода разрушает, цепи сигнальные память не вижу смысла, смывку можно сделать, например, средством fluxoff, или подобными.

Так есть же неактивные флюсы, которые и не требуют смывания.

Грузил меня один "установщик сиг", дескать вибрация постоянная РАЗРУШАЕТ ПАЙКУ ! но за то на его скрутках сигнализация проработала ровно 2ве недели после окончания гарантийного срока фирмы установки, следующим ребятам в гараже я накинул 500 р и стоял над душой смотрел как они мне пропаивали абсолютно все соединения, итог, нынишний владелец ездит по сей день и в ус не дует относительно сигнализации, это прошло примерно 7мь лет ! ложь пистежь и провокация относительно разрушения пайки от вибрации я считаю .

А под капотом много чего паяли?

Да и не только в вибрации дело.

А поломок и неисправностей по причине плохих моих скруток ни разу не замечал, так как если бы хоть раз были нарекания то сразу поменял бы методику.

И на счет пайки, я видел что бывает если не правильно спаять и плохо заизолировать.

хочешь сказать может расплавится пайка под капотом ?

куда она там расплавится ))
Может там как раз отвалиться, особенно окисляться любит, да и в салоне тоже замечал окислившееся пайки. А скрутки ни разу не окилялисьи не отваливались.
Ну как увижу в след раз сфоткаю

Грузил меня один "установщик сиг", дескать вибрация постоянная РАЗРУШАЕТ ПАЙКУ ! но за то на его скрутках сигнализация проработала ровно 2ве недели после окончания гарантийного срока фирмы установки, следующим ребятам в гараже я накинул 500 р и стоял над душой смотрел как они мне пропаивали абсолютно все соединения, итог, нынишний владелец ездит по сей день и в ус не дует относительно сигнализации, это прошло примерно 7мь лет ! ложь пистежь и провокация относительно разрушения пайки от вибрации я считаю .

И да, я предупреждал ))) что "Наверное война сторон, между Скруткой и Пайкой никогда не закончится." )))
Но я поддерживаю обе стороны! В каждом случае идеален свой рецепт )

Грузил меня один "установщик сиг", дескать вибрация постоянная РАЗРУШАЕТ ПАЙКУ ! но за то на его скрутках сигнализация проработала ровно 2ве недели после окончания гарантийного срока фирмы установки, следующим ребятам в гараже я накинул 500 р и стоял над душой смотрел как они мне пропаивали абсолютно все соединения, итог, нынишний владелец ездит по сей день и в ус не дует относительно сигнализации, это прошло примерно 7мь лет ! ложь пистежь и провокация относительно разрушения пайки от вибрации я считаю .

Стандарты качества

Установка основных компонентов охранного комплекса автомобиля. Стандарты качества. В этом материале не указаны конкретные точки подключения. Здесь можно найти ответы на вопрос «Как?», а также получить ответ на очень популярный вопрос: «Пайка или скрутка?»

Основной блок системы

Как правило, для установки основного блока системы выбирается скрытое, самое недоступное место в салоне автомобиля. Хотя, могут быть исключения в виде багажника или моторного отсека. В соответствии со схемой подключения, провода идущие от основного блока системы разделяются на несколько жгутов, которые обматываются ПХВ изолентой черного цвета. Изолента должна быть прочной, эластичной, с хорошей клеящей способностью.

Питание основного блока рекомендуется подключать в последнюю очередь. Перед подключением к штатной проводке необходимо удостовериться с помощью измерительного оборудования в правильном выборе точек подключения. (даже, если цвет провода и место подключения совпадают с теми, которые указанны в справочной литературе). Подключения производить, по возможности, при снятой клемме «-» аккумулятора автомобиля. Рекомендуется избегать наращивания проводов. При необходимости, провода можно наращивать проводами такого же или большего сечения. Не рекомендуется производить подключения к штатной проводке и наращивание проводов ниже уровня порогов автомобиля.

По возможности, все провода охранного комплекса должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого могут вскрываться и после укладки должны заматываться такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе-изготовителе. Это не позволит, например, отследить местонахождение основного блока системы по проводам от светодиода.

Не рекомендуется устанавливать компоненты охранного комплекса рядом с бортовым компьютером автомобиля. Современные компьютеры используют разнообразные сигналы, которые могут помешать нормальной работе системы сигнализации. Это относиться ко всем ее компонентам, как к блоку управления, так и к датчикам. Основа правильной работы системы — грамотное подключение питания.

Читайте так же:
Установка датчиков пожарной сигнализации расценка в смете

Провода «+» питания системы надо подключать к клемме «+» аккумулятора автомобиля или к проводу непосредственно идущему от клеммы «+» аккумулятора автомобиля. Это можно сделать в блоке коммутации, в точку до штатных предохранителей. Допускается подключение к проводу идущему к замку зажигания, на котором есть напряжение +12В в любом положении ключа зажигания.

Провод «-» питания системы надо подключать на металлические детали кузова с использованием клеммы. Для подключения рекомендуется использовать точки подключения к «массе» штатной проводки автомобиля. Подключение делать под гайку с применением фиксирующей шайбы. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения коррозии места подключения и самопроизвольного ослабления контакта.

Провод «+ зажигания» ( ignition) подключать к проводу, идущему от замка зажигания, на котором появляется напряжение +12В при положении ключа зажигание включено «ВКЛ» («On»). Напряжение на этом проводе не должно пропадать при включении стартера (“START”) и напряжение на этом проводе должно отсутствовать в положениях «ВЫКЛ» («Off») и «LOCK» («ACC»).

Провода управления световой сигнализацией системы рекомендуется подключать к сигналам поворота, так как включенная аварийная световая сигнализация видна со всех сторон автомобиля и привлекает больше внимания. При подключении к габаритным огням световую сигнализацию легко нейтрализовать (достаточно просто включить габариты). Возможно подключать провода управления световыми сигналами иммобилайзеров с противоразбойной функцией к стоп-сигналам. Подключать световую сигнализацию к ближнему или дальнему свету не рекомендуется.

Все провода системы, идущие из салона автомобиля в моторный отсек (и обратно) через специально сделанные отверстия или вместе со штатными жгутами должны быть проложены с использованием резиновых переходных шайб.

Сирена

При установке сирены в моторном отсеке автомобиля, необходимо руководствоваться следующими правилами. Для эффективной работы, сирена должна быть направлена вниз или в сторону, чтобы избежать накапливания в ней воды, а раструб должен быть направлен из отсека двигателя наружу для максимального распространения звука.

Сирена не должна размещаться рядом с движущимися частями, нагревающимся частям двигателя и подвергаться воздействию влаги. Место должно быть сухое, недоступное снаружи при закрытом капоте. Если сирена автономная, то надо помнить о том, что после установки должна быть возможность добраться ключом до её замка. Перед установкой необходимо проверить, что находиться за панелью, к которой собираетесь крепить сирену. Крепление сирены не должно повредить штатную проводку автомобиля. Крепление сирены должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия, сделанные в месте крепления сирены необходимо обработать антикоррозийным составом. Провода, идущие от сирены должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга. Можно рекомендовать владельцу автомобиля установить дополнительную сирену, которая будет установлена в другом скрытом месте.

Концевики

Концевые выключатели капота и багажника должны быть недоступны при закрытом капоте или багажнике.Установка концевиков в моторном отсеке и багажнике может быть выполнена с применением кронштейнов. Крепление должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия для крепления концевика должны быть сделаны в защищенном от влаги месте и обработаны антикоррозийным составом.

При закрытом капоте/багажнике/двери концевик был нажат не менее чем на 5 мм. При открывании, капот/багажник/дверь должны позволить движущемуся контакту полностью подняться. Для определения глубины нажатия необходимо использовать пластилин. Провода, идущие от концевика должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга.

Замок капота

Перед установкой замка капота необходимо проверить, нет ли возможности добраться снаружи (т.е.- не открывая капот) до предполагаемого места прохождения троса. В противном случае, необходимо выбрать другое место прохождения троса замка, либо защитить трос в месте доступа металлической пластиной. Для крепления ответной части механизма на крышке капота необходимо использовать саморезы с применением фиксирующих шайб или заклепки. Для сверления отверстий в крышке капота обязательно использовать сверло с ограничителем. Отверстия необходимо обработать антикоррозийным составом. Запорный механизм замка обработать густой смазкой (типа «Литол-24» или аналог).

При разблокированном капоте, штатный замок капота автомобиля должен исправно работать, капот открываться без усилий. Аварийный трос электромеханического замка капота необходимо спрятать. Прямой доступ к аварийному тросу снаружи при закрытом капоте или из салона автомобиля должен отсутствовать. После установки замка, необходимо показать владельцу местонахождение аварийного троса. А также сказать о том, что исполнительный механизм замка капота нуждается в периодической смазке, иначе механизм может засориться или закиснуть.

Устройства оповещения

Передатчик пейджера, GSMGPS – модуль должен быть установлен скрытно, вдали от основного блока сигнализации. Антенна устройства должна быть расположена в соответствии с рекомендациями производителя, вдали от металлических частей кузова.

Датчики

Основной принцип установки датчиков — следовать рекомендациям изготовителей датчиков. Большинство датчиков должно размещаться в центре той зоны, которую они защищают.

Датчики надо подключать к системе сигнализации так, чтобы питание на них подавалось только при переходе сигнализации в режим «охрана». Кроме правильного размещения, очень важно надежно закрепить датчик. Это можно сделать с помощью стяжек, саморезов, или другими способами, рекомендованными изготовителями. Необходимо скрытно размещать датчики, чтобы предотвратить возможность их быстро обнаружить и проследить по проводам подключения место расположения основного блока системы. После установки датчика, надо проверить его работу и произвести необходимые регулировки. Далее следуют рекомендации по установке наиболее часто используемых датчиков.

Читайте так же:
Сигнализация томагавк 434 mhz frequency установка

Датчик удара: Для получения наилучших результатов датчики вибрации и ударов должны крепится к структурным элементам кузова автомобиля. В то место, где вибрация будет наиболее одинакова от ударного воздействия на любой элемент кузова или подвески автомобиля.

Микроволновый датчик: Микроволновой датчик создает защитное поле округлой формы, которое должно быть равномерным во все стороны. Датчик должен располагаться в центре той зоны, которую он защищает и среди элементов, которые являются прозрачными для микроволнового излучения. Необходимо помнить о том, что металл не пропускает это излучение. Следует знать о необходимости сезонной ( зима лето ) настройки МКВ-датчика так как, в зависимости от изменения температуры размеры рабочей зоны поля могут измениться в пределах 5 – 10 %.

Датчик разбития стекла (звуковой, микрофонный датчик): Датчик разбития стекла должен быть расположен на равном расстоянии от охраняемых стекол. Микрофон датчика должен быть направлен на охраняемую область. На датчик не должен попадать прямой солнечный свет.

Датчик перемещения / наклона: Для установки датчика надо подобрать сухое чистое место с минимальным перепадом температур в процессе эксплуатации автомобиля. Необходимо жестко закрепить датчик, исключив возможность его перемещения относительно кузова автомобиля.

Очень популярная тема для обсуждения: «Пайка или скрутка?»
Ответ: «И пайка, и скрутка»

Технология наращивания провода.

Зачистить провода от изоляции на расстояние 18-20 мм от конца.

Перед началом соединения, провода скрещиваются так, чтобы от точки скрещивания до начала изоляции каждого провода оставалось 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы обеспечить минимальную деформацию соединения при укладке его вдоль наращиваемого провода. От точки скрещивания, соединяемые провода разводятся на угол 90 градусов и скручиваются в одну сторону, сохраняя угол на протяжении всей скрутки. Это обеспечит равномерность витков. Затем место скрутки пропаивается. Участки проводов от начала скрутки до изоляции

(оставленные 3-5 мм) пропаивать не надо. Пайка скрутки необходима для того, чтобы исключить ослабление контакта соединения. А также, для того, что закрыть доступ кислорода в место скрутки. Окисление в месте контакта — это увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев соединения. Этого недостатка лишены паяные соединения. Пайку необходимо производить с использованием канифоли или жидкого нейтрального флюса (тип ЛТИ-120 или аналоги). Запрещается применять кислоту и кислотосодержащие флюсы. Так как в автомобиле используются медные провода, то, пропаивая скрутку, мы создаем неоднородное соединение (олово-свинец-медь), которое, при попадании во влажную среду, начинает разрушаться. Для того чтобы этого избежать, необходимо надежно изолировать место соединения. Для изоляции места соединения наиболее подходит термоусадочная трубка, а также импортная ПХВ-изолента (например, немецкая U lith Plast – гарантированная липкость, эластичность, прочность). Диаметр трубки должен соответствовать сечению соединяемых проводов. Длина трубки должна быть выбрана с учетом того, что при пайке соединения площадь неизолированного участка увеличится из-за нагрева изоляции провода. Изоляция соединяемых проводов должна быть перекрыта трубкой на расстояние 10-15 мм с обеих сторон от места соединения.

Перед изоляцией, пропаянную скрутку необходимо уложить вдоль наращиваемого провода. Сгиб должен быть сделан в сторону одного из проводов, у основания скрутки, в месте отсутствия припоя.

Технология подключения к штатной проводке.

При подключении к штатной проводке автомобиля запрещается разрезать штатный провод, к которому производится подключение. Необходимо зачистить штатный провод от изоляции в месте подключения на 10 — 15 мм, не повредив токопроводящую часть. Разделить зачищенный участок провода на две равные части отверткой или другим подходящим плоским инструментом. Затем, надо зачистить подключаемый провод на конце на 20-25 мм, продеть его в образовавшийся зазор между двумя частями зачищенного участка штатного провода. Далее, плотно (без провисаний и не внахлест) накрутить зачищенную часть подключаемого провода на зачищенный от изоляции участок штатного провода. Уложить подключаемый провод вдоль штатного, пропаять место соединения и надежно заизолировать.

Установка сигнализации на автомобиль своими силами и рекомендации по установке.

В настоящее время сигнализация в автомобиле для многих является не только средством защиты автомобиля от угона и взламывания, но и устройством использующимся для комфортной эксплуатации автомобиля. (открывание закрывание дверей, стекол, багажника, включения выключения света в салоне и т.д.) В настоящей статье не хотелось бы акцентировать внимание на том, как угоняют автомобиль, какие методы и способы при этом используются, от кирпича до высокоинтеллектуального оборудования.
Не хотелось бы говорить о нестандартных решениях при подключении сигнализации, для предотвращения нежелательных ситуаций, в начале написания данной статьи преследовалась цель объединить и унифицировать все знания по подключению сигнализации в автомобиле по стандартной схеме, для облегчения установки и обслуживания охранных блоков в ваших автомобилях, а не вывести панацею против угона.

1.1 Стандарт различных производителей сигнализации

К сожалению после изучения ряда схем подключения сигнализаций в автомобиле различных производителей сигнализации (Mongoose, Alligator Sheriff, Tomahawk, Pantera, StarLine, Scher-Khan и т.д.) я пришел к выводу, что единой унификации для сигнализаций (охранных комплексов) нет. То есть выводы с одной и той же маркировкой и цветом от сигнализации различных производителей имеют различные функции при эксплуатации. Видимо это относится к еще не окончившимся «баталиям» на рынке производителей за свои собственные стандарты. Предположение о том, что данное рассогласование возможно из-за безопасности отметается вследствие того, что сигнализация ставится внутри салона и в труднодоступном месте и это является ее приоритетной преградой от взломщиков, а не применение проводов различного цвета для одних и тех же функций.
Кроме того следует отметить и еще один общеизвестный факт, что взломщики никогда не пытаются разобраться в том, что за сигнализация установлена и как она работает. Самое главное обезвредить ее, отключить и впоследствии просто заставить завестись автомобиль, не восстанавливая штатную проводку и функции, а применяя дублирующие методы (обводные провода и т.д., это намного проще)
Еще раз повторюсь, что статья направлена все же для обывателей, которые хотят обслужить сигнализацию автомобиля своими силами (установка и эксплуатация), поэтому далее согласно цели статьи будут приведены основные приемы монтажа и установки компонентов сигнализации. В приложении будет архив схем для подключения автосигнализаций (данный архив будет по возможности постоянно пополняться, заранее спасибо активным читателям которые пришлют электросхему для подключения сигнализации и таблицу программирования, не имеющуюся в архиве для размещения на сайте).

Читайте так же:
Установка датчиков пожарной сигнализации на стене

1.2 Методы проводки и размещения провода в проеме дверь — кузов при установке сигнализации

При установке соленоидов в дверях и протягивании к ним проводки наиболее проблемной зоной от сигнализации становится место постоянного перегиба проводов, а именно в проеме подвешивания дверей к кузову.
На машинах отечественного производства более всего пригоден вариант, с применением резиновых проходных трубок, которые одним концом закреплены в стойке, а другой конец свободно проходит через отверстие в дверь. (Рисунок 1А) В этом случае, провода надежно защищены от внешних воздействий, радиус изгиба проводов проходящих между стойкой и дверью, имеет величину не менее 100 мм, что обеспечивает долговременную надежную эксплуатацию провода без переломов и обрывов. Участок провода внутри двери автомобиля оставляется с запасом и крепится. В настоящее время на рынке можно найти различные виды проходных втулок. Широкое распространение получили проходные втулки итальянского производства. К сожалению, они имеют один значительный недостаток они изготовлены из пластика. Трубки обладают хорошей маслобензостойкостью, но при температуре ниже -30 градусов становятся ломкими. В наших условиях для монтажа проводки от сигнализации, лучше использовать проходные втулки отечественного производства, изготовленные из морозоустойчивой резины.
Метод S-образной петли используется довольно часто. (Рисунок 1Б) При этом методе сверлятся несоосные отверстия в стойке и в двери автомобиля. Провода пропускаются таким образом, что образуется S-образная петля. Вариации на эту тему достаточно разнообразны и зависят от уровня солидности фирмы и профессионализма установщиков. В простейшем случае в отверстия пропускают голые провода. Хорошо, если в отверстия вставляют резиновые втулки, а провода заключают и ПВХ трубку или обматывают изолентой. В более солидных фирмах провода пропускают в гофрированных резиновых трубках, которыми иногда комплектуются провода тайваньского производства. К недостаткам данного метода можно отнести то, что провода работают одновременно на изгиб и на скручивание. Если этот метод применяется на машинах импортного производства, где зазор между стойкой и дверью достаточно велик, это не принципиально, так как радиус изгиба проводов имеет в этом случае приемлемые величины, а углом скручивания можно вообще пренебречь. На машинах же отечественного производства данный метод лучше не использовать, так как зазор между стойкой и дверью имеет минимальные размеры, и при закрывании двери провода изгибаются практически под прямым углом. Нетрудно представить, что произойдет с проводами после нескольких сотен закрывания дверей. Кроме того, гофрированные резиновые трубки тайваньского производства не выдерживают никакой критики по качеству резины. Она явно рассчитана на мягкий тайваньский климат и не выносит испытания нашими морозами.

установка сигнализации

Рисунок 1А Рисунок 1Б
Методы монтажа проводки в разъеме двери кузов при установке сигнализации.

1.3 Подключение к центральному замку и установка соленоидов сигнализации в дверях автомобиля.

Установка сигнализации на автомобиль своими силами и рекомендации по установке.

При установке соленоидов в полость дверей наиболее правильным решением будет установка как можно дальше, непосредственно от тяги кнопки открывания закрывания дверей, так как наиболее длинная тяга будет компенсировать угловую погрешность соленоида относительно кнопки открывания запирания дверей.

Установка соленоидов и их подключение, такие проблемы все дальше и дальше уходят от нас. Сейчас пожалуй более актуален вопрос, как подключиться к центральному замку в автомоибле.
Так на примере подключения сигнализации к центральному замку Toyota Corolla, модельного ряда 2006-2012 года выпуска, рассмотрим такой случай.
Прежде всго надо разобраться с цветами проводовотвечающих за определенные команды. Для этого лучше всего воспользоваться мультиметром. Извлекаем ручку с кнопками управления центральным замком из обивки водительской двери. Смотрите статью «Снятие ручки дверей Toyota Corolla» На фото ниже показан штекер с уже вычисленными контактами управления центарльным замком.
Алгоритм нахождения контактов прост, мультиметр переключаем в режим измерения сопротивления, землю прибора присоединяем к одному из контактов, нажимаем например на кнопку закрыть и ищем нолевое сопротивление. После этого отпускаем кнопку если сопртивление стало равно бесконечности это наш вариант, если нет то продалжаем поиcк, перебирая различные комбинации. Также находим и второй контакт.
В итоге получилось что коричневый провод общий, желтый и синий выходной управляющий сигнал. При этом стиоит заметить, что коричневый провод минусовой, то есть управление центральным замком происходит «минусовым» управляющим сигналом.

Читайте так же:
Техника безопасности при установке пожарной сигнализации

Установка сигнализации на автомобиль своими силами и рекомендации по установке.
Далее со стороны водительской двери снимеам порог и заглушку панели приборов. Перед нами открывается монтажный блок, именно в нем мы подключимся к плюсу для питания сигнализации (самый толстый провод — силовой провод монтажного блока)

Установка сигнализации на автомобиль своими силами и рекомендации по установке.

Пример подключения питания сигнализации приведен на фото ниже. Провод питания сигнализации пропущен через штекер и зафиксирован скотчем, впоследствии штекер установлен на свое место.

Установка сигнализации на автомобиль своими силами и рекомендации по установке.

Внизу у порога из связки проводов выходящих из дверей находим наш желтый и синий провод, которые мы ранее определили от кнопок управления центральным замком на ручке дверей. Подключаем к ним с помощью клипсов (на фото красным цветом) провода сигнализации запирания и открывания дверей. Также для подтверждения наших изысканий можно посмотреть электросхему разблокировки дверей и освещения салона Toyota Corolla на ней желтый провод — открывание, синий — почему то не показан в условном блоке передней двери I5.

Установка сигнализации на автомобиль своими силами и рекомендации по установке.

Минусовой провод сигнализации подключаем к кузову, в принципе на этом этап подключения сигнализации к центральному замку закончен.

1.4 Установка и эксплуатации концевиков (контактов) во время монтажа сигнализации.

Электрика в автомобиле все чаще превращается в электронику. Использование штатных выключателей салонного освещения становится все более проблематичным. Если ранее схема концевиков для дверей осуществлялась по схеме когда питание лампы салонного осещения было через предохранитель и концевик, при этом применение данных концевиков для сигнализации обеспечивало четкое срабатывание тревоги при подключении к любому из контактов, то теперь в данной схеме подключения как правило учавствует и блок индикации. При применении данного блока индикации подключением к одному из концевиков влечет за собой возможные следующие проблемы:
— влияние на блок индикации через внутреннее сопротивления сигнализации;
— влияние на сигнализацию через внутреннее сопротивления блока индикации;
— невозможность с подключения лишь только к одному контакту, от одной двери, а не ко всем от каждой двери (из-за выше описанным проблем);
— применение диодов для предотвращения выше описанных проблем.
В следствии этого наиболее оптимальным решением являются следующие:
— подключение к салонному освещению через плафон освещения салона. Плюсом такого подключения является единственное соединение для тревожного срабатывания сигнализации от любой из дверей;
— подключение в месте контактов дверей, но с использованием диодов.

1.5 Протягивание проводов в автомобиле и дублирующие провода на выводах сигнализации.

Ни для кого не секрет, что проводку при установке сигнализации лучше тянуть в закрытых сухих и защищенных местах кузова. Для крепления и направления проводки оптимально использовать пластиковые хомутики (Рисунок 3).
хомуты для крепления проводки при установке сигнализации
Рисунок 3 (Хомуты для крепления проводов при установке сигнализации в автомобиле)

Стоит отметить, что в сигнализации часто применяются дублирующие провода. Например – контакт (концевик) срабатывания открывания дверей и багажника. Наиболее рационально подключать дублирующие функции через один провод, а второй фактически с той же функцией обрезать и изолировать. В последствии без возможных альтернативных вариантов, при возникновении проблем с сигнализацией, будет проще однозначно определить в какой из цепей наблюдаются неисправности.
Как правило штатных проводов при установке сигнализации не хватает, поэтому приходится докупать и использовать дополнительные провода. Рекомендации о необходимом сечении, обеспечивающем работоспособность и безопасность можно посмотреть в статье «Выбор сечения автомобильного провода для подключения нагрузки»

1.6 Подключение внешней индикации срабатывания сигнализации в автомобиле.

Во всех встречающихся мне сигнализациях световая индикация постановки и снятия с охраны осуществляется через указатели поворотов. В этом случае применяются два провода на правую и левую сторону с двумя диодами для предотвращения замыкания сторон через сигнализацию. Наиболее рациональным для световой индикации я считаю применение габаритов, они имеют соизмеримую потребляемую мощность по сравнению с указателями поворотов, требует подключения только одного провода без применения диодов.

1.7 Подключение функции открывания багажника через дополнительный канал. Использование дополнительного канала (CH2)

В настоящий момент почти все представленные на рынке сигнализации поддерживают второй канал. Используя данный канал на сигнализации можно подключить к нему любое электронное устройство срабатывающее от импульса (например открывание багажника с помощью соленоида). По собственному примеру могу сказать, что это очень удобная функция. Не надо каждый раз лазить в салон для того чтобы открыть багажник тем более, что подключение не столь сложно (рисунок 4). Как правило блок сигнализации выдает минусовой импульс(видимо в следствии безопасности), а соленоид срабатывает от плюсового импульса в штатной электропроводке, в этом случае не обойтись без дополнительного реле. Ток импульса обычно состоявляет от 300-500 мА, поэтому это тоже является преградой к тому, чтобы подключить соленоид без дополнительного реле.

открывание багажника через дополнительный канал сигнализации
Рисунок 4 Подключение функции открывания багажника от сигнализации.

Примеры механической установки электрического замка багажника для некоторых автомобилей, с последующим управлением от сигнализации или от кнопки, можете найти в статье «Электрозамок багажника».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector