Avtoprokat-rzn.ru

Автопрокат Эволюшн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление газ 66 и его регулировка лапок

Сцепление газ 66 и его регулировка лапок

Сцепление автомобиля ГАЗ-66

Здесь применено сцепление сухое, однодисковое, с периферийным расположением пружин, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. Расположено в алюминиевом картере, закрепленном на двигателе.

Сцепление называется сухим потому, что поверхности трения, через которые передается крутящий момент, должны быть сухими. Прижатие дисков к маховику осуществляется пружинами. Сцепление состоит из ведущих и ведомых деталей, нажимного устройства и механизма выключения с приводом. Ведомый диск имеет специальное устройство для гашения крутильных колебаний на коленчатом валу двигателя и валах трансмиссии.

К ведущим деталям относятся маховик, кожух, нажимный диск. Кожух крепится к маховику центрирующими болтами и имеет три точно расположенных прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска. Такое соединение кожуха и нажимного диска позволяет им вращаться вместе при работе сцепления и перемещаться диску в осевом направлении при выключении сцепления.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

К ведомым деталям относится ведомый диск в сборе. Он состоит из стального разрезного диска с приклепанными к нему с одной стороны шестью упругими пластинами, двух фрикционных накладок, ступицы и гасителя крутильных колебаний. Вырезы на стальном диске повышают его упругость и предохраняют от коробления при нагреве в случае буксования сцепления. Фрикционные накладки приклепываются заклепками из цветного металла с одной стороны непосредственно к стальному диску, а с другой — к упругим пластинам, что повышает плавность включения сцепления. Ведомый диск устанавливается упругими пластинами в сторону маховика; со своей ступицей диск соединяется через гаситель крутильных колебаний.

Крутильные колебания возникают на коленчатом валу и валах трансмиссии от неравномерности работы двигателя, при резком включении сцепления, при движении автомобиля по неровностям дороги и в других случаях.

Основными деталями гасителя кроме стального диска и ступицы являются диск, два фрикционных кольца, восемь пружин. Диск гасителя и стальной разрезной диск располагаются по обе стороны ступицы и соединяются между собой пальцами, которые проходят через полукруглые вырезы во фланце ступицы, не касаясь ее. Между ступицей и дисками располагаются фрикционные кольца. В дисках и фланце ступицы имеются окна, в которые вставлены пружины.

Передача крутящего момента от ведомого диска на его ступицу осуществляется через пружины, что предотвращает возможность возникновения на коленчатом валу и валах трансмиссии колебаний высокой частоты; низкочастотные колебания, которые могут возникнуть при этом, гасятся за счет трения дисков о фрикционные кольца.

Рис. 1. Сцепление автомобиля ГАЗ -66:
1 — маховик; 2 — картер сцепления; 3 — ведомый диск; 4 — нажимный диск; 5 — рычаг выключения; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — кожух; 11 —пружина; 12 — крышка картера

Рис. 2. Ведомый диск сцепления автомобиля ГАЗ -66:
1 — фрикционная накладка; 2 — упругая пластина; 3 — стальной разрезной диск; 4 — балансировочный грузик; 5 — фрикционное кольцо гасителя; 6 — диск гасителя; 7 — палец; 8 — ступица; 9 — пружина гасителя

К нажимному устройству относятся двенадцать пружин, расположенных между кожухом и нажимным диском. Под каждую пружину со стороны нажимного диска подложена теплоизолирующая шайба.

К механизму выключения относятся три рычага с деталями крепления и муфта с упорным подшипником. Каждый рычаг устанавливается на игольчатом подшипнике в вилке, которая крепится в кожухе регулировочной гайкой. Наружный конец рычага через игольчатый подшипник крепится к нажимному диску. Внутренние концы рычагов при сборке сцепления регулировочной гайкой устанавливаются в одной плоскости. Муфта выключения сцепления надета свободно на хвостовую часть крышки подшипника коробки передач и постоянно оттягивается назад пружиной. На муфту напрессован шариковый упорный подшипник.

Привод сцепления служит для передачи усилия от ноги водителя на муфту выключения сцепления. Основными его узлами и деталями являются: педаль с возвратной пружиной, тяга, промежуточный рычаг, главный цилиндр, рабочий цилиндр, вилка выключения, трубопроводы. Педаль сцепления вместе с педалью тормоза, главным цилиндром, промежуточными рычагами, тягами и кронштейнами образуют отдельный узел, прикрепленный к кабине.

Рис. 3. Привод сцепленияавтомобиля ГАЗ -66:
1 — пробка; 2 — главный цилиндр; 3 — эксцентриковый палец; 4 — промежуточный рычаг; 5 —тяга; 6, 12 — толкатели; 7 — поршень главного цилиндра; 8, 14 — манжеты; 9—педаль; 10 — рабочий цилиндр; 11 — пружина вилки; 13—вилка; 15 — распорный грибок; 16 — пружина манжеты; 17 — поршень рабочего цилиндра; А — компенсационное отверстие; Б — перепускное отверстие

Главный цилиндр служит для создания давления в приводе. Он выполнен в одной отливке с главным тормозным цилиндром. У обоих цилиндров общий резервуар для жидкости, закрываемый крышкой, в которой имеется пробка, а в ней — резьбовой наконечник. К этому наконечнику присоединяется шланг от ручного насоса при прокачке привода с целью удаления попавшего в него воздуха. Доступ к пробке осуществляется через люк, имеющийся в кабине у левого ветрового стекла. Люк закрывается крышкой.

Читайте так же:
Туманки на приору регулировка

Внутри цилиндра располагается поршень с двумя резиновыми манжетами. Между внутренней манжетой и поршнем расположена стальная шайба. В крайнее заднее положение поршень возвращается пружиной. Цилиндр соединяется с резервуаром двумя отверстиями: малое отверстие А — компенсационное, оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра; отверстие Б большего диаметра — перепускное, оно соединяет резервуар с нерабочей частью цилиндра. В днище поршня упирается толкатель, соединенный с помощью эксцентрикового пальца с промежуточным рычагом. При отпущенной педали между днищем поршня и толкателем должен быть зазор 0,5—1,5 мм.

Рабочий цилиндр преобразует давление жидкости в усилие, необходимое для выключения сцепления. Он крепится на картере сцепления. Цилиндр состоит из корпуса, поршня с резиновой манжетой, толкателя, клапана с резиновым колпачком. Толкатель может регулироваться по длине, его выход из корпуса уплотняется защитным чехлом. Клапан предназначен для удаления воздуха из системы.

На автомобилях выпуска, начиная с 1977 г., в рабочем цилиндре дополнительно устанавливается распорный грибок и пружина. Вилка выключения установлена на шаровой опоре, закрепленной в картере сцепления. Наружный конец вилки прижимается пружиной к толкателю рабочего цилиндра, к внутреннему концу вилки прижимается муфта выключения сцепления.

Гидравлический привод заполняется рабочей жидкостью марки ГТЖ -22. Нормальный уровень жидкости в главном цилиндре на 15—20 мм ниже верхней кромки отверстия под пробку.

Работа сцепления. Во включенном положении педаль под действием пружины находится в верхнем положении, поршень главного цилиндра по действием своей пружины перемещен назад, в рабочем цилиндре поршень усилием пружины перемещен вперед, муфта с упорным подшипником перемещена назад, между подшипником и внутренними концами рычагов устанавливается зазор 2,5—3,0 мм. Под действием пружин диск плотно чтрижат к маховику. За счет сил трения крутящий момент передается с маховика и нажимного диска на ведомый диск и далее на первичный вал кор.обки передач.

При выключении сцепления усилие от педали передается на поршень главного цилиндра, который перемещается вперед, сжимая пружину. Перед поршнем создается давление жидкости, которое через трубопроводы передается на поршень рабочего цилиндра. Последний через толкатель поворачивает вилку, которая внутренним концом воздействует на муфту. Подшипник муфты поворачивает рычаги вокруг опорной вилки, при этом наружные концы рычагов оттягивают за собой нажимный диск, сжимая пружины. Между трущимися поверхностями образуется зазор, и передача крутящего момента прекращается.

Ход педали, при котором происходит выбор зазоров в приводе сцепления, называется свободным ходом. Ход педали после выбора зазора до упора — рабочий ход. Свободный и рабочий ход образуют полный ход педали.

При включении сцепления педаль и поршень главного цилиндра возвращаются в исходное положение, давление жидкости в гидроприводе падает, поршень рабочего цилиндра вместе с толкателем и вилкой также возвращаются в исходное положение. Нажимный диск снова прижимает ведомый диск к маховику, что обеспечивает передачу крутящего момента.

В начальный момент включения поршень главного цилиндра усилием своей пружины быстро возвращается в исходное положение, в освободившемся перед ним пространстве образуется разрежение. Жидкость из резервуара через перепускное отверстие Б и отверстия в головке поршня, отодвигая шайбу и огибая края манжеты, заполняет освободившееся пространство. Одновременно жидкость возвращается из рабочего в главный цилиндр. По мере возвращения жидкости из гидропривода излишняя жидкость, поступившая через отверстие Б, возвращается из рабочей полости цилиндра в резервуар через отверстие А. Такое действие цилиндра позволяет быстро подготовить его к повторному выключению сцепления.

Регулировка сцепления. Для нормальной работы сцепления необходимо, чтобы между внутренними концами рычагов и упорным подшипником был зазор 2,5—3,0 мм, а между толкателем и поршнем главного цилиндра зазор 0,5—1,5 мм. Этим зазорам соответствует свободный ход педали 32—44 м. В процессе эксплуатации эти зазоры изменяются, поэтому необходимо в установленном порядке проверять и регулировать свободный ход педали.

Зазор между внутренними концами рычагов и упорным подшипником регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра. Для увеличения зазора толкатель следует укорачивать. Правильность регулировки проверяют по свободному ходу наружного конца вилки выключения при снятой пружине. Этот ход должен быть 4—5 мм.

Рис. 4. Привод сцепления автомобиля ГАЗ -бЗА:
1 — педаль; 2, 8 — пружины; 3 — регулировочная гайка; 4 — вилка; 5 — тяга; 6 — рычаг; 7 — пресс-масленка

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируют эксцентриковым пальцем. Если регулировка с помощью эксцентрика не удается, то предварительно грубую регулировку делают изменением длины тяги, затем окончательно регулируют эксцентриком. Правильность регулировки проверяют перемещением педали до ощущения упора толкателя в поршень. Зазору 0,5—1,5 мм между толкателем и поршнем соот» ветствует ход педали 3,5—10 мм.

После регулировки свободного хода нужно замерить ход поршня рабочего цилиндра, который должен быть не менее 23 мм. Если ход поршня меньше, то это указывает на попадание воздуха в гидропривод. В этом случае нужно убедиться в отсутствии течи и прокачать гидравлический привод.

Автомобиль ГАЗ -53А имеет такое же сцепление, как и автомобиль ГАЗ -66, но с механическим приводом. Этот привод состоит из педали с возвратной пружиной, валика педали, рычага и тяги. Нормальный зазор между внутренними концами рычагов и упорным подшипником должен быть 4 мм, что соответствует свободному ходу наружного конца вилки 4 6—7 мм или свободному ходу педали 35—45 мм. Свободный ход педали регулируется навертыванием или свертыванием гайки на тяге. Для увеличения свободного хода гайку следует вывернуть.

Читайте так же:
Регулировка клапанов на камазе 740 двигателе камаз

Регулировка сцеплений

Нормальной работе сцепления автомобиля ГАЗ-66 соответствуют зазор 2 мм между концами рычагов выключения 17 (см. рис. 66) и упорным подшипником 16 и зазор 0,5—1,5 мм между толкателем 7 и поршнем 8 главного цилиндра. Сочетание этих зазоров обеспечивает свободный ход педали 11 сцепления 30—37 мм. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируют эксцентриковым болтом 4, соединяющим толкатель 7 с промежуточным рычагом 5 привода выключения сцепления. Нормальному зазору (0,5—1,5 мм) соответствует ход педали 3,5—10 мм. Если эксцентриковым болтом не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то необходимо предварительно выполнить грубую регулировку изменением длины тяги 6, соединяющей педаль с промежуточным рычагом 5. Зазор между концами рычагов выключения и упорным подшипником регулируют изменением длины толкателя 14 рабочего цилиндра 12. При этом необходимо, чтобы свободный ход конца вилки 15 выключения сцепления был равен 3,5 мм.

Ход поршня рабочего цилиндра должен быть не менее 23 мм. Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в приводе. Для устранения неисправности (неполное выключение сцепления) прокачивают гидравлический привод сцепления.

В сцеплении автомобиля ЗИЛ-131 рабочий ход педали должен быть 130—150 мм, а свободный ход 35—50 мм, что соответствует зазору между концами рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 3—4 мм. Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг вала педали сцепления с рычагом вилки выключения сцепления.

В двухдисковом сцеплении автомобилей КрАЗ-257 (рис. 153) регулируют величину отхода среднего ведущего диска 3 (зазор А) и зазор В между муфтой 6 рычагов выключения и упорным подшипником 7. Для регулировки зазора А надо: снять крышки 1 и 19 люков картеров маховика и сцепления; отвернуть контргайки 21 и завернуть четыре регулировочных болта 20 до упора в средний ведущий диск, поворачивая маховик при включенном сцеплении и нейтральном положении рычага коробки передач; поворачивая маховик, отвернуть на один оборот каждый из регулировочных болтов 20 и завернуть контргайки 21. После регулировки зазор А между регулировочными винтами и средним ведущим диском при включенном сцеплении должен быть равен 1 мм.

Рис. 153. Регулировка сцепления автомобилей КрАЗ-256, КрАЗ-257 и КрАЗ-258:

Рис. 153. Регулировка сцепления автомобилей КрАЗ-256, КрАЗ-257 и КрАЗ-258:

1 — крышка люка картера маховика; 2 — отжимная пружина; 3 — средний ведущий диск; 4 — ведомые диски; 5 — рычаг выключения сцепления; 6 — муфта рычагов выключения; 7 — упорный подшипник; 8 — вилка-кронштейн; 9 — вспомогательная пружина; 10 — вилка пружины; 11 и 13 — упорные болты; 12 — рычаг; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — рычаг вала вилки; 16 — тяга; 17 и 21 — контргайки; 18 — вилка; 19 — крышка люка картера сцепления; 20 — регулировочный болт

Для регулировки зазора В надо отъединить тягу 16 от рычага 15; отпустить контргайку 17 и, ввертывая или вывертывая вилку 18, добиться зазора, равного 3,2—4 мм. Такой зазор соответствует свободному ходу педали сцепления 32—40 мм. Затем соединить тягу 16 с рычагом 15, затянуть контргайку 17, зашплинтовать палец вилки, проверить свободный ход педали, поставить на место крышки 1 и 19 люков. Допускается, при необходимости, перестановка рычага 15 на один шлиц с отклонением его в сторону тяги 16.

Полный ход педали сцепления должен быть 165—175 мм и регулируется упорными болтами 11 и 13, ввернутыми в кронштейн педали.

Статья из книги «Устройство грузового автомобиля». Читайте также другие статьи из

Сцепление газ 66 и его регулировка лапок

подскажите кто ставил сцепление от газ-53? если возможно киньте фотки или ссылку на отчет. что нужно делать и все ли подходит.
заранее спасибо!

Смотри мыло, я бы стал делать только если бы были катки 33-35 и больше,а так стоит купить корзину нового образца под лапки и регулировка удобная а если не пойдет добавить пружин и будет как у ГАЗ 52 9 пружин, стандартно идет по 6.

Смотри мыло, я бы стал делать только если бы были катки 33-35 и больше,а так стоит купить корзину нового образца под лапки и регулировка удобная а если не пойдет добавить пружин и будет как у ГАЗ 52 9 пружин, стандартно идет по 6.

спасибо. недавно поставил 37, вот теперь и заморачиваюсь.

а с колоколом что-то надо делать или все так подходит?

Надо подтачивать по месту корзина же ведь больше, только как это сделать ведь кожух приделан намертво сняв его один раз можно отломить какое нибудь ухо, и потом проблематично будет его поставить на место, болгаркой только наверно.

Читайте так же:
Камаз насос бош регулировка зажигания

Хотелось бы узнать о длительном опыте эксплуатировании сцепления от ГАЗ 53, 52.
Есть ли подводные камни, после какого то времени использования в тяжелых условиях!
Какие могут быть последствия для двигателя, в случае погрешности в балансировке?

По сцеплению ГАЗ-52 :
Эксплуатирую много лет на УАЗах — никаких нареканий Использовал родную корзину от ГАЗ-52 для авто ГАЗ-67
По УАЗу добавлял три дополнительные пружины (по сути тоже самое получилось что у ГАЗ-52) ВСЁ ПУТЁМ
Никаких баллансировок не делал

По сцеплению ГАЗ-52 :
Эксплуатирую много лет на УАЗах — никаких нареканий Использовал родную корзину от ГАЗ-52 для авто ГАЗ-67
По УАЗу добавлял три дополнительные пружины (по сути тоже самое получилось что у ГАЗ-52) ВСЁ ПУТЁМ
Никаких баллансировок не делал

думаю внедрить от53 но лепестковую, отговаривают потому как акромя китая нет других 53 лепестовых. так ли это?:confused:

думаю внедрить от53 но лепестковую, отговаривают потому как акромя китая нет других 53 лепестовых. так ли это?:confused:

отзовитесь у Кого стоит лепестковая корзина сцепления ГАЗ 53 на УАЗе:D

отзовитесь у Кого стоит лепестковая корзина сцепления ГАЗ 53(52) на УАЗе:D

а разве такая есть?

к нашей добавь 3 пружины у бедет тебе газ52

акромя китая нет других 53 лепестовых. так ли это?:confused:

:confused:А хрен его знает:confused:

а сколько пружинок нужно поставить что бы сцепление от ГАЗ 53 получилось:rolleyes:И куда:confused:

65 положение пркжина нажимного диска, добавляете 3 пружины в круг вот и вас корзина от ГАЗ 52, а по поводу корзину сделать от газ 53 может поставить пружины из корзины газ 53, но они могут быть одинаковы с нашими только их там больше помойму.

А можно подробней?

по подробнее спроси у Дмитрий(UAZ), мы разбирали давно я уже забыл.
трудно объяснять на пальцах.
щас попытаюсь найти фото корзины что бы показать

по подробнее спроси у Дмитрий(UAZ), мы разбирали давно я уже забыл.
трудно объяснять на пальцах.
щас попытаюсь найти фото корзины что бы показать

Сцепление газ-52 отличается от УАЗовского очень не значительно Самое главное отличие-количество пружин В УАЗовской корзине 3 свободных места под эти пружины а в ГАЗ-52 -всё место использовано полностью Я в свою рычажную корзину добавил три пружины Эфект очень значительный Горя не знаю Пружины можно добавлять от всех моделей ГАЗ (в том числе и газ-53) и от УАЗ

Сцепление газ-52 отличается от УАЗовского очень не значительно Самое главное отличие-количество пружин В УАЗовской корзине 3 свободных места под эти пружины а в ГАЗ-52 -всё место использовано полностью Я в свою рычажную корзину добавил три пружины Эфект очень значительный Горя не знаю Пружины можно добавлять от всех моделей ГАЗ (в том числе и газ-53) и от УАЗ

Про это я понял вы мне давненько уже это объясняли, 🙂 только не могу на пальцах объяснить что куда и как совать, давно разбирали а так не помню.

Про это я понял вы мне давненько уже это объясняли, 🙂 только не могу на пальцах объяснить что куда и как совать, давно разбирали а так не помню.

Корзину в тисках разобрать Три болта выкрутить (на них же лапки держатся) аккуратно отсоединить одну часть корзины от другой Потом вставить три пружины В тисках сжать и вкрутить на место болты И ВСЕ ДЕЛА

В лепестковую можно поставить доп. пружины?
Улыбнуло!

В диафрагменной тока одна диафрагменная пружина, не добавить, не убавить, только полностью менять.

В диафрагменной тока одна диафрагменная пружина, не добавить, не убавить, только полностью менять.

а бля, совсем помутнение разума! а когда-то работал на сцеплении в автоколоне!:D

Если есть время по ищите сцепление с газ 53 производителя Luk такое есть корзина лепестки выжим мягкий правда нужно пересверливать маховик предварительно от центровав корзину на нём сейчас такое стоит проблем не знаем брали в магазине обошлось это удовольствие почти в 13 000 р дорого зато качественно и подольше ходит чем простое педаль мягкая по сравнению с сцепление триал с того же газ 53

Понял, будем искать!

подскажите кто ставил сцепление от газ-53? если возможно киньте фотки или ссылку на отчет. что нужно делать и все ли подходит.
заранее спасибо!

Повторюсь ещё раз

Если есть время по ищите сцепление с газ 53 производителя Luk такое есть корзина лепестки выжим мягкий правда нужно пересверливать маховик предварительно от центровав корзину на нём сейчас такое стоит проблем не знаем брали в магазине обошлось это удовольствие почти в 13 000 р дорого зато качественно и подольше ходит чем простое педаль мягкая по сравнению с сцепление триал с того же газ 53

Читайте так же:
Регулировка гура на камазе 65115

Нашлось такое, цена 3690 руб. rolleyes:
http://www.rina-auto.ru/luk-gaz66.shtml
Но у меня ЗМЗ 410 — а на этот движок сцепление от ГАЗ 53 не поставится из-за маховика!8-)!

Повторюсь ещё раз

И к СТАПАНОВСКОМУ тоже вопрос.
Где отбалансировать всё это.
Только что звонил по Рязанским серсисам, хмыкают, гмыкают, говорят, что карданы без проблем.
И ещё я давно ещё слышал, что маховик на заводе балансируется вместе с коленвалом.
В принципе, не вопрос, можно и коленвал вытащить, прикрутить к оному маховик, потом корзину с диском. Да и кардан через КПП и РК тоже.

Или у меня на Рязанщине дибилизм?

И ещё я давно ещё слышал, что маховик на заводе балансируется вместе с коленвалом.
В принципе, не вопрос, можно и коленвал вытащить, прикрутить к оному маховик, потом корзину с диском. Да и кардан через КПП и РК тоже.

Или у меня на Рязанщине дибилизм?

Нет не дебилизм.
У меня стоит сцепление ГАЗ-53 на двигателе 417, что для этого потребовалось:
1. снять маховик, через центрирующую проставку наложить корзину ГАЗ-53. Засверлить и нарезать резьбу.
2. Отбалансировать ВМЕСТЕ с коленвалом. Не знаю как в вашем регионе, но в Казани с этим проблем не возникло.
3. Подрезать колокол. Иначе не влезает.
4. Подрезать и усилить вилку сцепления. Подрезать опорный палец вилки. Наварить шток рабочего цилиндра сцепления.

Может кто-то по-другому ставил. Но если кто-то скажет, что мол это все фигня просто взял и прикрутил — это чушь.

Результат: я своим сцеплением доволен. Не подводит, не горит. Вопреки ожиданиям — выжим мягкий.
Вопрос в том для чего проделывать всю эту работу? у меня катки 36 стоят и машина ползает в основном на малых оборотах. Но другим в таких же условиях хватает и LUCовского сцепления. У меня просто комплект лежал и двигатель в разобранном состоянии стоял.

И к СТАПАНОВСКОМУ тоже вопрос.
Где отбалансировать всё это.
Только что звонил по Рязанским серсисам, хмыкают, гмыкают, говорят, что карданы без проблем.
И ещё я давно ещё слышал, что маховик на заводе балансируется вместе с коленвалом.
В принципе, не вопрос, можно и коленвал вытащить, прикрутить к оному маховик, потом корзину с диском. Да и кардан через КПП и РК тоже.

Или у меня на Рязанщине дибилизм?
Я так же собираюсь делать, заводы невсе еще закрылись, нужно поискать где можно отбалансировать все это (маховик, диск и корзину — стоимость от 300 до 1000 руб.):
Нет не дебилизм.
У меня стоит сцепление ГАЗ-53 на двигателе 417, что для этого потребовалось:
1. снять маховик, через центрирующую проставку наложить корзину ГАЗ-53. Засверлить и нарезать резьбу.
2. Отбалансировать ВМЕСТЕ с коленвалом. Не знаю как в вашем регионе, но в Казани с этим проблем не возникло.
3. Подрезать колокол. Иначе не влезает.
4. Подрезать и усилить вилку сцепления. Подрезать опорный палец вилки. Наварить шток рабочего цилиндра сцепления.

Может кто-то по-другому ставил. Но если кто-то скажет, что мол это все фигня просто взял и прикрутил — это чушь.

Хотелось узнать: маховик на УМЗ 417 и на ЗМЗ 410 одинакового диаметра или нет. confused:

Хотелось узнать: маховик на УМЗ 417 и на ЗМЗ 410 одинакового диаметра или нет. [/B]confused:

Диаметр маховиков разный.

Однако я согласен, что установка сцепления ГАЗ-53 — это 100% колхоз.

90% того, что делается на форуме 100% колхоз — бодилифт, резка арок, нестандартная резина и т.д. 😉

90% того, что делается на форуме 100% колхоз — бодилифт, резка арок, нестандартная резина и т.д. 😉

Ты наверное будешь удивлен, но не все считают УАЗ машиной для спорта или покатушек. Для многих это машина для работы или суровая правда жизни. И люди заинтересованы не в том, как "навернуть" покруче, а как сделать машину более комфортной, снизить периодичность необходимого залезания под капот. Я поэтому и говорю, что себе 53-е сцепление поставил так как у меня лежал комплект, не было денег на покупку другого, да и двигатель был в разобранном состоянии.
Также хочу сказать, что со своей задачей вполне справляется сцепление LUC.

Ты наверное будешь удивлен, но не все считают УАЗ машиной для спорта или покатушек. Для многих это машина для работы или суровая правда жизни. И люди заинтересованы не в том, как "навернуть" покруче, а как сделать машину более комфортной, снизить периодичность необходимого залезания под капот. Я поэтому и говорю, что себе 53-е сцепление поставил так как у меня лежал комплект, не было денег на покупку другого, да и двигатель был в разобранном состоянии.
Также хочу сказать, что со своей задачей вполне справляется сцепление LUC.

извините а не подскажите у Вас стоит лапковое или нет сцепление (от ГАЗ 53)

Читайте так же:
Регулировка карбюратора уаз 3151

Народ, а сколько стоит УАЗовский комплект сцепления Luk.

В этом магазине (ссылка на него была выше)
http://www.rina-auto.ru/luk.shtml
обозначенна стоимость в прайс листе:

625 2339 09 LuK Комплект сцепления УАЗ 417 2854,83 рэ

как то подозрительно дешево, или я ошибаюсь?

Народ, а сколько стоит УАЗовский комплект сцепления Luk.

В этом магазине (ссылка на него была выше)
http://www.rina-auto.ru/luk.shtml
обозначенна стоимость в прайс листе:

625 2339 09 LuK Комплект сцепления УАЗ 417 2854,83 рэ

как то подозрительно дешево, или я ошибаюсь?
покупал неделю назад в Дриане за 2680р

Лепестковое сцепление ГАЗ-53

Давно хотел заменить сцепление, т.к. моему подходил конец, и оно иногда пробуксовывало. А иногда и горело 🙂 Долго думал что поставить: отреставрированное родное лапковое, новое лапковое, новое лепестковое или же еще что-нибудь. Где-то прочитал про сцепление ГАЗ-53 и загорелся. Потом обнаружилось, что еще есть и лепестковая версия, что обрадовало меня еще больше.
Покупка получилась спонтанная. Вскрыл копилку, суммы как раз хватило на сцепление. Нашел на сайте корзину от ЗМЗ, но пока раздумывал ночь, ее купили. На следующий день нашел на экзисте и купил. Забрал через месяц, чуть не уехала корзина обратно.

Диск сцепления купил в Красноярске, еще советский. Диск новый, но в одном месте мелкая трещинка. Думаю, что работать будет.

Выжимной взял с волговским подшипником на уазобазе, вилки там же. РЦС купил итальянский Trialli для уаз 469. Посмотрим, справится или нет. Вот и все запчасти, вроде.

Как-то среди зимы потеплело, до -10С. Снял стартер (на ремонт), коробку, открутил сцепление и маховик. Належался на холодной земле, но пронесло. Вот такой комплект стоял:

Пока не начались весенние заботы проточили маховик. Сняли 3 десятки. Заодно поставил новый венец, мой старый я при капиталке перевернул. Оказывается нельзя так делать.

После проточки сразу отцентровали новую корзину, закрутил все на старые болты. Как центровать написано везде, но для ленивых напишу. Берем маховик, замеряем диаметр углубления d1. Далее замеряем диаметр между лепестками у корзины d2. Замеряем высоту от нижней части выемки маховика до лепестков + 1 см. Вытачиваем болванку (говорят, что можно из шестерни грм), ставим корзину на маховик, размечаем, сверлим и закручиваем первый болт. Далее сверлим все остальные.

Таблица с весом деталей сцепления (было >> стало):
Маховик: 12.09 кг >> 11.09 кг
Диск сцепления: 1.9 кг >> 2.9 кг
Корзина: 6.7 кг >>10.9 кг

В итоге видим, что суммарно вес увеличился на 4.2 кг, или на

20% от старой массы.

Выжимной купил с подшипником 986710, перед установкой на всякий случай даванул в него смазки. Муфта сразу под уазовский вал, ничего растачивать не пришлось.

Вилку взял тоже новую, но она показалась хлипкой. Замерил со старой вилкой, а на новой толщина металла на изгибе на 10% меньше, 2.56мм против 2.75. С учетом того, что сцепление теоретически будет жестковатым, я его усилил, приварив пластинки.

Хотел еще заколхозить пыльник вилки, поставив резиновый. Но не вышло, пришлось вернуть кожаный.

Ничего не балансировал. Теоретически маховик балансирован, корзина тоже. Коленвал для этого снимать не хочу, ибо начну делать что-нибудь другое и опять ремонт затянется на год 🙂

Корзина со сцеплением в колокол влезла хорошо, ничего точить не пришлось. Высота корзины 6 см. Без ямы ставить неудобно, тяжело, но это мелочи.

Воткнул коробку, заменил РЦС (Trialli), прокачал сцепление. Сразу решил проверить, отжимается ли диск. Ведь многие пишут, что под новый диск нужно подложить шайбочки/проволочки, дабы сцепление выжималось, пока диск не притерся. Я ничего не подкладывал, т.к. считаю, что диск должен отжиматься сразу, без всякой обкатки. Нажал на педаль, чувствуется пружинящая сила. Прижал педаль сцепления палкой, полез под машину — диск сцепления отжался 🙂

Но как показала практика, сцепление выжимается не всегда, 2 раза из 3х передачи хрустят. Подложил под солдатика шайбу (2мм насколько помню), стало гораздо лучше, сейчас только первая иногда хрустит как на автобусе ПАЗике 🙂

Пробег у меня с новой сцепой небольшой, примерно 400-500км. Я рад 🙂 С непривычки сначала тяжело, нога бросает сцепление, но потом привыкаешь и нормально. Сажусь после уазика в шкоду, а ногой сцепление не чувствую 🙂 надо раз 10-15 нажать, оптом все нормально. Если надоест, то поставлю вакуумный усилитель сцепления.

Летом несколько раз возил груз от полутонны — сцепление не пахнет, трогается замечательно. Один раз в салоне было 10 мешков цемента, а на фаркопе бочка с тонной воды — тоже нормально.

Если со сцеплением будут какие-то проблемы либо изменения, то допишу сюда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector